走世界?伊朗百聞不如一見

一兵

2019年10月13至30日，我獨自去伊朗旅行17天，遊走6個城市，一個古村落，4個歷史遺跡。車馬費不足9000(CNH)，實現預定行程。伊朗之行，我得出如下結論： 1.說伊朗神秘，其實并不神秘。 2.說伊朗不安全，其實并無戰亂之虞，社會治安極好。 3.說伊朗抵觸外界不友好，其實伊朗人非常熱情，尤其對中國人極為友善。本人逗留17天，多次受到當地人無酬勞做向導的幫助。 4.說去了伊朗就去不了美國，其實伊朗實行免簽證，海關進出在護照上只刷一下，紀錄一下出入關時間，而在護照上不留任何痕跡。 5.說伊朗風光好那純屬瞎扯，去伊朗主要看歷史、宗教與建筑，攝影主要拍的是人文景觀。 6.說伊朗婦女兒童不允許拍攝那是道聽途說，多數情況下，有陌生人將鏡頭對準他們時，都不膽怯、不躲閃，落落大方任你過足拍攝癮，尤其孩子們一副“小大人”模樣令拍者忍俊不禁。波斯女人能坦然接受一個陌生人的拍照，這顛覆了我對信奉伊斯蘭教傳統黑衣罩面女人的印象。她們大膽開放，追求時尚，向往外界，喜歡交流，令我超出想像。 7.說伊朗有美食，其實伊朗食物相當難吃，香料、酸黃瓜的味道極濃。中餐館在這里基本等于是傳說。 8.說伊朗禁酒沒娛樂活動那是千真萬確，有喜歡喝酒包括飲料帶酒精的，愛聚集玩卡拉OK的，在伊朗旅游期間就忍忍吧。 藝術之窟 · 德黑蘭 歷史不長的德黑蘭顯得太年輕，不過德黑蘭雖然歷史不長，但文化底蘊深厚，有些是不能錯過的。厄爾布爾士山腳下的德黑蘭，是伊朗最世俗化也是最自由的城市。 遊逛這個迷人的大都市，從金光燦燦的皇宮和隔壁的大巴扎，到自由紀念碑和聲名狼藉的前美國大使館，你將穿越伊朗首都德黑蘭的250年歷史。 戈勒斯坦皇宮。又稱玫瑰宮，位于伊朗首都德黑蘭市中心的老城。始建于薩非王朝，贊德王朝時繼續興建。1779年卡札爾王朝定都德黑蘭后，開始擴建，作為卡札爾王朝的權力中心。其實，它是一個龐大的王室官邸建筑群，具有濃厚的伊斯蘭風格，也帶有西方建筑的影響。目前的宮殿建造于1865年，有17處宮殿、博物館和其他建筑，幾乎所有的建筑都在卡扎爾王朝統治時期的兩百年間建成，是德黑蘭最古老的歷史遺跡。 自由紀念碑。1971年為紀念第一波斯帝國2500周年而建，紀念碑位于一公園大環島中間，呈現倒Y字形，是德黑蘭的地標性建筑，其現代建筑與傳統伊朗元素巧妙地結合起來。 自由廣場曾是1979年大革命時人們抗議的主場地，如今也是集會活動的中心。 <h3> </h3><h3>霍梅尼圣陵。圣陵精美和宏大，如同一座巨大的清真寺，東、南、西、北四個方向有四座尖塔，塔高91米，表示霍梅尼91歲去世。圣陵內部巨大的金色中央穹頂由72朵郁金香作為裝飾，象征著在卡爾巴拉（Karbala）與伊瑪目侯賽因（Imam Hossein）一起戰斗并遇難的72名烈士。寺內共有124個石柱，柱間距22米，意指伊斯蘭革命勝利日(伊朗歷11月22日)。柱高12米，表示什葉派有12個伊瑪目。</h3> 自然之橋。據介紹，這是前幾年剛剛完成的一座橋梁，此橋被列為世界十大著名橋梁之一，設計者是一位26歲剛由伊朗大學畢業的女大學生。這座橋耗時兩年建成，橫跨高速公路，將德黑蘭兩個街區連接起來，總共300米長，40米高，方圓占地7000平米，整個鋼架結構采用了14000根鋼柱，造型宏偉。整個區域包括自行車道，運動區，步行區，餐廳等。站在橋上，整個德黑蘭美景盡收眼底。 德黑蘭地鐵。是最佳的出行工具，部分穿城旅行路線需要的時間最多可減少1個小時。共有5條線路，其中一號線對游客來說最適用，它連接霍梅尼國際機場與北邊遠處的山腳下。南部到皇宮、大巴扎、長途汽車南站、伊瑪目霍梅尼圣陵，到北部的自然之橋等景點，都可以乘此線路，還有一些景點也都臨近地鐵1號線。 四通八達的地鐵，首發時間6點，23點停運。高峰時段車次最多，也最擁擠。每趟列車的第一節與最后一節是女士專用車箱，但女性可以進入其它任何車廂。報站只用波斯語，乘車要留意車內的英文地圖。 大巴扎。緊臨皇宮，它像一個迷宮的繁忙小巷和充斥其中的商販使其成為一個迷人而又令人卻步的地方。雖說是著名的“大巴扎”，而且不乏瑰寶，但建筑的歷史只在200年左右，感覺平淡無奇。最好早上去逛市場，那時市場既有生氣又不那么瘋狂，到了中午以后，市場里忙著運貨物，會非常混亂，擁擠不堪。 前美國大使館。1979年大革命時，大批伊朗學生沖擊美國使館，并將其中數十名外交官劫為人質。伊朗政府隨后公開聲援學生，與美國斷交，并以政府行為占領美國使館。如今，使館已成為伊朗愛國主義教育陣地（博物館），可供旅行者購票進入參觀。 街頭涂鴉 擁擠的交通 街景一瞥 伊甸園之鄉 · 卡尚 卡尚位于伊朗兩大城市德黑蘭和伊斯法罕之間，是一個少有的、宜人的綠舟城市。 這里有許多華貴精美的古宅，都是曾經的巨富們留下來的，被人們戲稱為土豪的后代。每個古宅庭院都帶有一個有水的中央花園，有朝南的冬季曬暖座位區，也有朝北的夏天避暑座位區。房屋隨處可見審美藝術，包括復雜的粉飾灰泥雕塑、鐘乳石天花板、彩色壁畫、美麗的彩色玻璃和木板。 塔巴塔巴伊宅院。得名于它的主人，富甲一方的大商人賽義德塔巴塔巴依。大宅建于19世紀末期，是卡尚最豪華的波斯大宅，濃縮了波斯文明的精華。這座宅院具備典型的古波斯豪宅特征：長方形庭院，四周是各主建筑和圍墻，中間是一座長方形噴水池。而穹頂和墻面上的各類雕花裝飾、紛繁的圖案令人眼花繚亂，為整座宅院增色不少。這里最出名的是它彩色的玻璃，在陽光映襯下顯得非常漂亮。 布魯杰爾迪宅。據介紹，布魯杰爾迪古宅建于1876年，地毯富商布魯杰爾迪想娶另一富商的女兒為妻，而丈人的唯一條件是女兒婚后要住在一幢美麗的房子里。于是布魯杰爾迪雇請了150位工匠，花費了18年時間建造起這座美麗的建筑。 費恩花園。建造于1590年，為伊朗最古老卻依然存在的花園。占地2.3公頃，中間有一個很大的院子，以自然噴泉而著稱，還有薩法維時代以及愷加王朝時代修建的皇宮建筑。花園內有一個叫做費恩浴池，不幸成為政客行兇的場地。1848年，主張推行改革的首相米爾·卡比爾因侵犯皇權與貴族的利益，被囚禁在花園中，1952年的時候在浴池被刺殺。花園內青蔥的樹木、碧綠的草地、藍色的浴池、具有歷史韻味的建筑和高高的城墻使其成為伊朗最有看點的花園之一。 2012年被列入世界文化遺產名錄。 艾哈邁德蘇丹浴室 傳統波斯私家花園酒店 博佐格清真寺 索爾塔尼清真寺 <h3> </h3><h3>街景隨拍</h3> 千年村落?奧比揚奈（阿卜亞內赫）古老的村莊奧比揚奈靜靜地坐落在Karkas山腳下，一條條陡峭、曲折的小巷交織在一起，仿佛迷宮一般，衰敗的紅泥磚混筑房鑲著格子窗。上了年紀的居民講著已經消失的古老的波斯語，這證明奧比揚奈的古老和與世隔絕。男人們還穿著傳統的寬腳褲子，女人們則服飾的特點是蓋住肩膀的頭巾，頭上是傳統的紅色印花或繡花圖案。 奧比揚奈，是一個具有2000多年歷史的小村莊，位于卡尚東南82公里處，南距伊斯法罕約150公里，毗鄰伊核基地納坦茲，是伊朗三大古村落之一，已被聯合國教科文組織列入保護名單。 10月17日清晨，我與途中相識的3旅友搭伴租車由卡尚出發去往伊斯法罕。其中一四川康定女孩兒英語很棒，我的手機軟件翻譯、肢體語言暫時可以告假了。卡尚至依斯法罕全程240多公里，車費25美金。與司機商量好中途停留核設施附近的古老村莊～～奧比揚奈。 汽車駛出卡尚，高速上一路奔馳，路兩側多見沙漠或荒禿禿的鹽堿地。駛出高速路不久右轉下道，荒漠中逐漸出現一片片鐵絲網與不規則分布的崗哨，寸草不生的沙漠里遍布著防空高射炮陣地。這片外表被土黃色沙漠覆蓋的土地下面，據稱就是伊朗最重要的地下核設施。 由高速公路下來，司機降低車速，用英語叮囑我們：請不要拍照，否則我的愛車就要與我告別了，你們也走不了了。司機介紹說，當地人沒有特殊原因（例如汽車拋錨等），附近30多公里地段哪怕三五分鐘的短暫停留也不允許。為免去不必要麻煩，我們只能用眼睛看，用心記這段神秘而又奇特的地方。駛離這段路后，司機停車請我們下車，路旁有個小村莊但不是被聯合國教科文組織列入保護對象名單的奧比揚奈村，也就是說從這里開始允許隨意拍照了。 車子沿彎曲山路攀爬一段后，習慣一路鹽堿荒漠的眼睛突然間柳暗花明，一條清澈見底的小溪歡快的順山勢傾瀉而下，山谷成片的樹木與果園郁郁蔥蔥景色怡人，不少伊朗人舉家在這里野餐宿營，自然景觀美極了。 過了檢查站后，山谷里一片片紅色房子躍然眼前，這便是今天途中停留地——奧比揚奈。小村莊處于海拔2000多米高原上，由于交通閉塞等原因，這里的村民依舊保留舊有生活習慣，仍舊使用古老的巴列維語，這在伊朗其他地區非常罕見，因而奧比揚奈被稱作伊朗文化的活化石。房舍多用木料、紅色黏土混合干草建成，看上去古樸內斂，與周圍環境渾然天成。 進了村子，看到村民的著裝與伊朗其他地區大不相同：女人大多戴著花頭巾并穿著寬松的裙子，看上去色彩斑斕；男人則穿著大燈籠褲。走在村子的小路上，不時能看到老奶奶們坐在家門口望著游人，或在售賣小商品，而這樣的生活方式已經持續了十幾個世紀。奧比揚奈所在的山谷盛產蘋果，由于沒有相應的儲存設施，村民傳統上喜歡把蘋果制成蘋果干，游客們可以買一些嘗嘗。 途中，還暫短停留于納坦茲，因為從奧比揚奈到納坦茲城只有20幾分鐘的車程，且是去往伊斯法罕的必經之路。現在的納坦茲世界聞名，實際上這個人口不到4萬人的小城，城內沒有高樓，一條街道一目了然，人流、車流也少的可憐。現在，之所以出名皆因它是敏感問題的“伊核”所在地。路經此地不免叫人壓抑，我們只是當了一把過客，參觀完星期五清真寺后，匆匆離開納坦茲去往伊斯法罕。 來伊朗之前，偶然機會在津門網上看到發圖配文，聲稱這個古村落為寡婦村，來了之后我才知道這純屬胡說八道。 實際上，2006年伊朗人口普查時，這座村莊有160個家庭305口人。同許多古老的村落一樣，這兒的年輕人為了生計前往城市，老弱婦孺留守家中。而當夏季輪回，打工的人們回來避暑，闔家團聚。稱“寡婦村”的理由，無非是村子里電線桿上或居家門口，掛著一些在兩伊戰爭中犧牲的年輕人的照片，這是紀念烈士為國捐軀的一種形式，并非奧比楊奈獨有，其它城鎮鄉村同樣如此。據此，說成寡婦村實屬不該，況且村子里的男人并不少見。 經我多方實地考證與詢問，這里壓根就沒有“寡婦村”一說。不管外出旅行還是攝影，回來著書立傳無可非議，但要客觀求實，切勿為了吸引眼球而胡編亂造。要筆下留情，嘴巴有德才是。 波斯古都 · 伊斯法罕 相比德黑蘭，伊斯法罕更像是一個大城市。街上的波斯美女們，看上去更加亮麗更加多彩。數目眾多的林蔭街道、波斯花園和重要的伊斯蘭建筑使其更具吸引力。許多工匠、藝人們，忙碌于大巴扎內，使其他們享有活的傳統文化博物館的美譽。 伊斯法罕歷史上，也曾多次成為波斯王朝的首都，始建于公元前6世紀，在16世紀就有“伊斯法罕半天下”的美譽。1047年，塞爾柱王朝定都伊斯法罕，在隨后的180年中，宏偉的對稱風格建筑風靡一時，其中有幾處杰出建筑得以留存，包括最宏偉瑰麗的清真寺和宮殿。 <h3> </h3><h3>伊瑪目廣場 。位于伊朗的伊斯法罕市中心，長500米，寬160米，其規模僅次于北京天安門廣場。據介紹，廣場歷史上曾是薩非王朝國王阿巴斯檢閱軍隊和觀看馬球的場所。原名為國王廣場，伊斯蘭革命后改為現名。</h3><h3> </h3><h3>廣場已成為當地居民的圣地，廣場旁邊有著名的大巴扎，拱形的清真寺，巨大的噴泉和草坪。每當夕陽西下，附近的居民更是舉家出動，帶著毯子來到廣場上席地而坐，聊天喝茶，愜意的享受最美的景色。</h3><h3> </h3><h3>1979年聯合國教科文組織將伊瑪目廣場列入世界遺產。</h3> 阿里?卡普宮 國王清真寺。來伊朗，看清真寺這是必須的，可以說世界上的清真寺，最具代表性也最集大成者非伊朗莫屬。 我覺得，最壯觀最有名氣的就是這個國王清真寺，內部最精美的又是位于伊瑪目廣場東側的謝克洛弗拉清真寺，講高度最高的是亞茲德的聚禮清真寺，最漂亮的則是設拉子的粉紅清真寺。看到每一個都會叫你感嘆建筑之精美，還有信徒之虔誠。在亞茲德“蹭車”聽伊朗中文導游介紹，才知道什葉派清真寺是雙塔，而遜尼派則是單塔。人有信仰并不是壞事，有了信仰或許更純粹、善良，有底線。 謝克洛弗拉清真寺 建于1602～1619年的謝克洛弗拉清真寺，在圣殿內墻上裝飾馬賽克的復雜程度超出想像，陽光透過幾扇高高的格子窗，不斷地產生光影的交替變化。 旺克大教堂。為伊朗最古老的教堂之一，于1606年建造，1664年完工。教堂為17世紀薩非王朝建筑風格，外部和內飾既充滿亞美尼亞風格，又清晰可見波斯文化痕跡。教堂內飾的壁畫上，都是圣經故事，如世界的誕生，伊甸園被驅逐的人類等。 <h3> </h3><h3>大教堂里的精彩壁畫</h3> 在教堂院中有一個鐘樓，建造于1702年，看上去也很精美。 三十三孔橋。1602年，由阿巴斯一世的一個大臣負責建造，它是雙層結構，共有33個拱，故名33孔橋,被高度評價為薩非橋梁設計最著名的代表作之一，也是一座多功能的建筑，既是橋梁又起水壩的作用。 扎因達魯德河 八重天宮。伊斯法罕比較小的一座薩法維時代宮殿，也是一座園林建筑。始建于十七世紀六十年代，后來一度損毀嚴重，至今重修工作尚未結束。但仍然保存一批壁畫、灰泥飾件等內部裝飾。花園綠地很大，樹木參天，寧靜舒適，是老年人晨練的好地方。 <h3> </h3><h3>巴扎的工匠。伊斯法罕的工藝品歷史悠久，是伊朗這個行業最發達的地方。在世界第二大伊瑪目廣場四周的巴扎內，制作細密畫以及錘子敲擊金屬聲隨處可見，甚至隨意間就能看到工藝品制作藝術家們忙碌的場景，還是許多年輕的女孩兒們。10月20日的下午，我轉了幾個這樣的店子，用手機紀錄了他們工作的一瞬間。</h3> 風塔之城 · 亞茲德 亞茲德是世界上最古老的古城，多達7000多年的歷史，也是拜火教的圣地所在。這個神秘的教派現存的人數很少，以一個獨特的鳥人圖騰為標記，拜火教神殿中的圣火在這兒已經燃燒了4000年之久，至今不熄。 亞茲德還是地道的沙漠城市，在這兒最具特色的建筑是“風塔”。漫步亞茲德，家家戶戶的屋頂上都冒出大小不一的風塔，構成了最獨特的古城建筑奇觀。因此，亞茲德又被稱為“風塔之城”。 最具特色的是亞茲德的老城，蜿蜒曲折的小巷、泥巴墻的房屋和宜人的住處，不容錯過，值得一看。這兒特別適合慵懶地閑逛，迷宮一樣的窄巷縱橫交錯，高墻將里面的住宅隔絕于外，感覺像似無人于居住。隨便逛逛，你會看到各種建筑特色：有篷的通道、裝飾豪華的木門和瓷磚房檐下的燈盞，以及無法復制的夜色。在地面游覽固然迷人，但站在房頂才能看到真正的亮點：午后的陽光與棕色天際交織、曬向遠方的沙漠。 所住的私家酒店 多樣的風塔。風塔是亞茲德的標配在街頭碰見會中文的一個伊朗人，向他求證了這邊房屋像碉樓建筑究竟是個啥玩意？！ 他說，房頂這東西叫風塔，也叫“土法空調”，是這個城市的特色，也是這座城市的象征。因地處沙漠地界，夏天又極熱，所以采用這些古老辦法能捕捉到哪怕是最輕微的風，并將它送入下面的房間。通風井兩側還有水平木桿，它既是腳手架，又是建筑美觀因素之一，不僅保持風塔平衡，還使風塔有自己的特點。 風塔、黃土墻成就了亞茲德。古老的韻味，安靜的氛圍，生生的氣息，令我難忘。 鐘樓 <h3> </h3><h3>喬赫馬克清真寺</h3> 聚禮清真寺 多萊特阿巴德花園與風塔。實際上是波斯花園的一部分，早已列入世界文化遺產名錄。花園包括一座風塔，一座夏宮和一座冬宮。這兒的建筑風格非常獨特，內外花園都是精美的藝術雕刻，風塔也是亞茲德最高、最漂亮的。 <h3> </h3><h3>街頭鐵匠鋪</h3> 老城夜色。來伊朗之前，我并沒有看好亞茲德，只想由伊斯法罕去往設拉子途經作暫短停留，然而亞茲德卻大大超乎我的意料，感覺是我入境以來走過4個城市中最具特色的城市，聯合國教科文組織說它是世界上最古老的城市，當之無愧，名不虛傳。 老城小巷彎彎，成片成片的黃土墻在陽光映襯下閃閃發光，似乎展示著一種難得一見的粗陋美。雖說歷經滄桑，但整體依舊保持完好，每一條小道、每一處轉角，每一處民居、小店，都精彩紛呈。 喜歡攝影的，你會每時每刻都流連于光影之間，說它是人文攝影的天堂一點也不過分。 沒有見過如此粗陋之美的老城，如果給它評分我會毫無疑慮地給它“五顆星”。 恰克恰克村的火神廟，一扇銅門上刻著瑣羅亞斯德像。 <h3> </h3><h3>恰克恰克村的毛驢</h3> 梅博德鎮的納林城堡，距今已有4000年歷史。 　玫瑰夜鶯之城 · 設拉子 設拉子美譽是“玫瑰、夜鶯之城”及“詩人之鄉”。她是《一千零一夜》里的傳奇都城，是“玫瑰與夜鶯”的波斯靈魂。 設拉子是中世紀伊斯蘭世界最重要的城市之一，也是贊德王朝（1747～1779）時期伊朗的國都，城內許多精美的建筑都是那時修建或修復的。設拉子還是詩人的城市，哈菲茲、薩迪都葬在這里，他們的陵寢是伊朗人朝圣地。 卡里姆汗城堡。城堡座落于中心區，最古老的街道贊德街，是由18世紀伊朗贊德王朝的統治者卡里姆汗·贊德修建的。城堡為戰斗堡壘樣式，四角有瞭望塔，城墻上布滿箭垛。因城堡內的土耳其浴室長期提取地下水而使地基下陷，以致一角塔樓明顯傾斜，被當地人稱為“小比薩斜塔”。 城堡以它曾經的擁有者卡里姆汗命名。1971年之前，這里曾被用作監獄，后來交給伊朗文化遺產組織，改為博物館。感覺里面沒有什么可值得欣賞的內容，有一種凄涼、破爛不堪的樣子。 莫克清真寺，又稱粉紅清真寺。走進寺內就像走進一個萬花筒的世界，光線透過彩色玻璃投射到波斯地毯上，形成了美妙神奇的色彩和光影的組合。除了光線和色彩，清真寺復雜的彩釉瓷磚，壯觀的穹頂等建筑設計，都令人嘆為觀止。 在伊朗，不管是政府還是媒體，甚至街上更多的普通百姓，人們開始關注出游伊朗的中國人。走在街上，一張東亞人的面孔，時常被友善的問起：China，China？途中小憩時，會有人主動過來與你聊天，問你是否需要幫助……。但是，抱著對伊朗安全問題的質疑，很遺憾很多人遲疑不決的心態與這個熱情謙卑的國度擦肩而過。 仔細比較，設拉子與其它城市有許多不同之處，最鮮明的是這座城市既傳統又洋氣。傍晚，華燈初照街頭人朝如海、熱鬧非凡，商家、店家與游人如織，多少有點像我國改革開放的前沿深圳的那種感覺。年輕的女人們，衣裝打扮也不僅僅局限于黑袍加身，靚麗時尚的元素也不少見。這或許與伊朗享譽世界的兩大詩人哈菲茲和薩迪的影響有關。詩人的圣墓就在設拉子，經常有當地人前往瞻仰，虔誠地觸摸詩人墓碑以表崇敬之情。 設拉子還有一個別的地方沒有，建于19世紀晚期的粉紅清真寺。記得那天清晨的7點30分，趕在第一波次人流步入寺院，開啟了拍攝模式。清真寺立面采用彩色玻璃，室內則是粉紅色的瓷磚。當晨光進入室內，透過彩色玻璃映照在地上，便呈現似夢似幻的華麗光影效果。我把鏡頭長時間給了伊朗的小朋友，他的父親看出了門道，非要加我的微信以便把孩子的照片轉予他，我滿足了這位孩子父親的心思。 世界很大，世界又很小，皆因有了神奇的網絡。 <h3> </h3><h3>瓦潔爾清真寺</h3> 瓦潔爾清真寺祈禱大廳48根柱子很壯觀，頗有阿拉伯風情。 <h3> </h3><h3>光明王墓</h3> <h3> </h3><h3>哈菲茲之墓</h3> <h3> </h3><h3>薩迪之墓</h3> <h3> </h3><h3>古蘭經門</h3> 粉色鹽湖。設拉子游覽時間較充足，與四川一家三口相約同去距此35公里處的鹽湖，一起領略那里神奇的自然景象。 四川女孩兒用打車軟件約好出租車10點準時出發，往返車費60萬里亞爾，相當人民幣37元，往返用時3小時。租車費便宜吧！？便宜到了無法令人相信的程度，然而這卻是真的。 粉色鹽湖位于馬哈爾魯，想到此一飽眼福，唯一辦法包車前往。6月是鹽湖最美季節，10月需運氣好還要趕在太陽充足的時刻過來。每天太陽升起的不同時段，隨著陽光照射強度和角度變化，湖水顏色會由粉紅變為絳紅，再由絳紅變為紫紅，顏色也會越來越深，每一種顏色入眼都是一道美不勝收的艷麗之色。鹽湖邊緣處，清晰可見白色結晶鹽體。 遠眺鹽湖自然、寧靜，平靜的湖面仿佛散發出祥和、尊貴的氣息。 街拍市井。伊朗穆斯林婦女在離家外出時，除臉頰、雙手和雙腳可以露出外，通常其他部位不能外露，女性對服飾顏色幾乎都選擇黑色來籠罩自己。但是，設拉子這個城市算是例外，他們打破傳統束縛，女性穿衣打扮呈多樣化，表現個性化，尤其像是受過良好教育的年輕女性，自由程度更加突出。她們步履街頭，如同一道靚麗的風景。 美景、美女和美食是伊朗特色。所謂美食，我實在不敢恭維，原汁烤串、奶酪、甜點、香料倒是不少，最多的還是富有特色的大餅，一日三餐想吃就有，如同大食堂里的“值班菜”。不過，吃著吃著就會上癮，口感好、有筋頭，百吃不厭，不愧是人家主打主食。 愛在公元前 · 波斯波利斯 波斯波利斯是世界文化遺產，它于伊朗就如同長城之于中國，無論如何都不能錯過。這里曾是波斯帝國的首都，了解波斯帝國阿契美尼德王朝曾經的榮耀，沒有比波斯波利斯更好的地方了。公元前300年，亞歷山大大帝將曾經的輝煌付之一炬，如今人們只能在殘陽紅云下漫步于殘垣斷壁中，想象曾經的帝國盛世，微風穿過廢墟從耳邊拂過，仿佛能聽到它低柔的訴說當年的故事。 在設拉子去往亞茲德的路上有處必去景點——世界遺產遺跡波斯波利斯。26日參觀粉紅清真寺后，打的9美元車費行程一小時左右到達這兒。 波斯波利斯，又稱塔赫特賈姆希德，是波斯帝國大流士一世即位后，為紀念阿契美尼德王國歷代國王而建造的第五座都城。希臘人稱這座都城為“波斯波利斯”，意為“波斯之都”，伊朗人則稱“塔赫特賈姆希德”，即“貿姆希德御座”。古老的波斯是眾神的王國，賈姆希德是古代波斯神話中王的名字。 在古城遺跡中行走，感受歷史的塵埃，看殘痕斷壁的每一細節，依稀能感受到城堡當年的宏偉與精致。此外，司機還帶著我們欣賞波斯波利斯附近的兩處巖石壁畫，巖石上開鑿的壁畫古樸大氣，精彩絕倫。 漫步波斯波利斯遺址，親自尋找那些小小的亮點，由衷體會波斯人的偉大與神奇。 納什洛斯坦的懸崖巖石墓穴浮雕 宗教圣城?庫姆 10月28日晚7時，我離開設拉子乘火車去往伊朗第二大圣城——庫姆（Qom），只為切身感受植入伊朗人內心的那份虔誠。 這天雖說是周一，但明顯感受到是穆斯林的節日。整個圣城，特別是馬蘇麥哈圣墓以及廣場附近，朝圣者絡繹不絕，盛況空前。 庫姆在首都德黑蘭以南150公里處，位于庫姆河畔，緊靠卡維爾沙漠。從1502年薩法維王朝起至今，一直是伊斯蘭什葉派的圣城。它因為以下三個原因備受關注：一是法圖麥?馬蘇梅的陵寢所在地，每年都吸引著數百萬的游客、信徒游覽拜謁。二是這里也是什葉派以及其經學院的中心，全世界有超過120多個國家的留學生在留學深造。三是伊斯蘭革命的搖籃，是對伊朗的自主獨立、精神文化的饋贈。 庫姆火車站地處偏僻，進入市內打車費50萬里亞爾，相比其它城市算是超級貴了。我請司機送我去最神圣也最華麗的馬蘇麥哈圣墓。抵達后，按照要求存放箱子、背包和相機，兩手空空隨著來自世界各地的朝圣者去往朝拜圣地。進去大約十幾分鐘，便有安保人員將我“押送”到國際事務辦公室。里面坐著幾位工作人員，很有禮貌的叫我座在椅子上，其中一位神職人員將中文“遊客指南”遞給我。閱后方知非穆斯林可以進入庭院參觀，但禁止進入圣墓，我違規了。非穆斯林即便允許進入也要組團由得到圣墓管理層許可的導游帶領。結果陰差陽錯我享受了一把貴賓待遇，在那位神職人員陪同下，愉悅地游覽兩個多小時。不虛此行，讀懂了虔誠，感悟了神圣，見識了友善，不愧是圣地。 庫姆是我旅行伊朗最后一站，傍晚將離開伊朗搭機回國。半個多月的伊朗之行累并快樂。當然比較上火氣的飲食對我來說并不輕松，但更多的是那些揮之不去的美好記憶。 庫姆火車站站臺。 <h3> </h3><h3>所乘火車臥鋪車箱。</h3> <h3> </h3><h3>馬蘇麥哈圣墓。</h3> 這就是伊朗，一個你看得到卻想象不到的波斯文明，你想不想去看看！？

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走世界?伊朗百聞不如一見

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