印象：西西里，傳說般美麗

青天驢子

<h3>誰最愛這里？當(dāng)然是一眾影迷！帶上《教父》《天堂電影院》《西西里的美麗傳說》《碧海藍(lán)天》……在初秋依然炫目的陽光下，我降落在帕勒莫機(jī)場，自東而西，追著太陽升落的軌跡，探訪我心向往之的西西里。</h3> <h3><b>帕勒莫@停在舊時(shí)光</b></h3><div><b><br></b></div><h3>西西里大區(qū)首府，曾經(jīng)的“黑手黨之城”，從機(jī)場前往老城中心的酒店，越走越窄的街道和年久失修的古老建筑撲面而來，仿佛時(shí)光錄影機(jī)突然摁下了倒帶鍵，一秒回到從前。這樣的感覺卻讓我心生歡喜，好像自己也有幸走進(jìn)電影里的舊場景，旁觀著《教父》的喋血劇情一步步走向高潮（馬西莫劇院的臺階上，失去愛女的邁克在此仰天痛哭）。</h3><h3><br></h3><h3>次日拜訪諾曼式建筑的集大成者-蒙雷阿萊主教座堂，氣勢恢宏的大教堂里一場婚禮正在舉行，合唱團(tuán)美妙的歌詠下，大主教親自證婚以吻賜福，莊重華美的場面如非親臨，實(shí)難想象。年齡已長且并不貌美的新娘，那時(shí)刻，在愛里如花。</h3><h3></h3> <h3><b>切法盧@天堂般小鎮(zhèn)</b></h3><h3><br></h3><h3><b></b>一部《天堂電影院》，透過少年多多的命運(yùn)還有他和艾費(fèi)多的忘年友情，真實(shí)再現(xiàn)西西里的小鎮(zhèn)生活：充滿愛、純真、憂傷又滿懷理想。最具導(dǎo)演自傳特質(zhì)的《天堂電影院》是托納多雷執(zhí)導(dǎo)的第二部電影，一片封神的他，又為全世界影迷貢獻(xiàn)了《海上鋼琴師》《西西里的美麗傳說》，合稱“時(shí)空三部曲”。</h3><h3><br></h3><h3>傍晚鎮(zhèn)廣場的長椅上，相熟的老人們幾十年如一日地拉著家常，總要拉到街燈亮了才擁抱親吻作別，而趕完功課的“多多們”卻已忙不迭地約在大教堂高高的臺階上。夜再深，就找家餐廳點(diǎn)上西西里風(fēng)味的菜肴，過客如我，也無縫融入切法盧天堂般的日常。</h3> <p class="ql-block"><b>墨西拿@海岬湛藍(lán)藍(lán)</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從切法盧搭火車經(jīng)墨西拿到陶爾米納，貪圖火車沿途有西西里島絕美的海岸線。比起更方便的長途巴士，車窗外漸次掠過礁石嶙峋不被人們青睞的野沙灘、高大的蘆葦叢、藍(lán)色或碧色的海，低矮的樹或者灌木依然直立著，不像我在大西洋、太平洋海岸邊見過的歪斜的樣子，可以知道這里的海是溫和的。火車穿過一片高大的原始森林，陽光從樹叢間一忽兒一忽兒地在我寫字的窗幾上投下影子。意鐵貼心設(shè)計(jì)的大觀景車窗，上車前帶上一杯咖啡，幾歐的火車差點(diǎn)坐出豪華包廂的感覺，這大約是火車旅行才有的樂趣。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">西西里島東北角的墨西拿，這座幾度毀于地震，又在二戰(zhàn)中飽受戰(zhàn)爭之苦幾乎被夷為平地的城市，一次次從廢墟上站立起來。此刻我站在高處，隔著湛藍(lán)的Perolo海岬眺望意大利本土，為墨西拿頑強(qiáng)的城市屬性折腰。</p><p class="ql-block"><br></p> <h3><b>陶爾米納@網(wǎng)紅有道理</b></h3><h3><br></h3><h3>因?yàn)榈谌尽吨胁蛷d》選址陶爾米納，一不小心蹭了波熱點(diǎn)。3月決定來這里的時(shí)候，《中餐廳》還沒播，所以我是沖著呂克貝松的《碧海藍(lán)天》來的。已經(jīng)過度商業(yè)化的陶爾米納，除了人多，依然美好得令人窒息。要安心住下來，避開游客洶涌的那些時(shí)段和地段，便能夠回到《碧海藍(lán)天》里那仿佛不屬于俗世的純凈世界。</h3><h3><br></h3><h3>街拍標(biāo)準(zhǔn)意式帥哥一枚，細(xì)看之下，原來是大廚。都說會做飯的男人性感，我說會做飯的意大利男人最性感。</h3> <h3><b>卡塔尼亞@不只有火山：</b></h3><h3><br></h3><h3>迎風(fēng)冒雪+凍成狗+手腳并用+沒有美圖，挑戰(zhàn)埃特納火山3000米高度，卻是最值得紀(jì)念的一天。ETNA，歐洲最高活火山，火山爆發(fā)的歷史可以上溯50萬年，最近的一次噴發(fā)在今年7月。親歷震撼，永存記憶。</h3><h3><br></h3><h3>除了火山，真正古老且并未過度修復(fù)的卡塔尼亞給了我另外的驚喜。暫居在目測5米層高4米長窗的寬敞民宿（后求證得知實(shí)際6米），那種長居都市被不到3米層高壓抑慣了的心情，自然就敞亮起來。體量巨大又樸素?zé)o華的建筑，在閱盡繁華的我的眼里，有更無言的感動。</h3><h3><br></h3><h3>卡塔尼亞人熱情友好，拍美女帥哥不用遮掩，邀我合照之外，還有專業(yè)燈光伺候。</h3> <h3><b>錫拉庫薩@尋找瑪蓮娜</b></h3><h3><br></h3><h3>當(dāng)年一部《西西里的美麗傳說》，美得不可方物的瑪蓮娜，住進(jìn)過多少少年“雷納多”的心里？！</h3><h3><br></h3><h3>頂著狂風(fēng)，在隨時(shí)可能傾盆而至的暴風(fēng)雨間隙，我穿梭在錫拉庫薩那些瑪蓮娜走過的街巷，抓緊快要被風(fēng)刮得握不住的相機(jī)，試圖捕捉到那些和電影一樣的場景，也記錄下奧提伽這座被西塞羅稱為“希臘最偉大、最美麗的城市”的古城3000年后的樣子。</h3><h3><br></h3><h3>狂風(fēng)刮跑了人群，空蕩蕩的大教堂廣場上，等到快天黑也沒等來“瑪蓮娜”般美麗的女人搖曳著從我鏡頭前走過，權(quán)且用這張帥哥的照片充數(shù)吧！</h3> <h3><b>諾托壁壘@巴洛克榮光</b></h3><h3><br></h3><h3>今天拜訪的諾托和留宿的拉古薩，雖然都是小城小鎮(zhèn)，小到火車站連售票機(jī)器和工作人員都沒有，卻是晚期巴洛克藝術(shù)最后的榮耀之作。</h3><h3><br></h3><h3>1693年毀于大地震的諾托和拉古薩，重建后的城鎮(zhèn)因?yàn)椤按砹藲W洲巴洛克藝術(shù)最后的高潮”，該地區(qū)以諾托為代表的8座城鎮(zhèn)，2002年被聯(lián)合國教科文組織列為世界文化遺產(chǎn)，是為“諾托壁壘”。巴洛克建筑雖以繁復(fù)構(gòu)筑、奢華裝飾為其特征，我卻最鐘情于那精心布置的光影對比，在不同的光線下帶給觀者完全不同的感受。</h3><h3><br></h3><h3>山城拉古薩如迷宮般的地形，谷歌地圖完全失靈，爬上爬下到腿軟的我，為了美景也算拼了半條命。可喜入住民宿天臺上就能欣賞到著名的老城夜景，明早或許還有日出等著我，趕緊睡去。</h3> <h3><b>土耳其階梯@美出新天際</b></h3><h3><br></h3><h3>距離阿格里真托只15公里的Scala dei Turchi，是雷亞爾蒙泰海岸一處不同尋常的白色巖石峭壁。按計(jì)劃先搭巴士到恩佩多克萊港，再步行約3公里前往土耳其階梯，趁日落前趕到那里。在售票處被告知因?yàn)樗緳C(jī)罷工，這兩天的巴士都停開了，連明天也沒車，這突如其來的狀況讓我懵在當(dāng)場。</h3><h3><br></h3><h3>小地方的意大利人都不怎么講英文，問來問去都不得要領(lǐng)，只好用現(xiàn)學(xué)的磕磕跘跘的意大利語，逮人就問”Scala dei Turchi”和"autobus（巴士）"。怕是我的堅(jiān)持打動了上帝，一位戴眼鏡的男人載我去到附近。我也顧不上怎么回去，快步奔向已經(jīng)被落日染紅的土耳其階梯，拍下這美出天際的一刻。</h3> <h3><b>阿格里真托@拜謁神殿谷</b></h3><h3><br></h3><h3>我這個喜好全世界亂跑的人，覺得官方的推薦肯定比自己的判斷來得靠譜，所以N年以來，聯(lián)合國教科文組織評選的世界遺產(chǎn)一直是我打卡的第一參考。重點(diǎn)來啦！今天要打卡的阿格里真托神殿谷，便是UNESCO著名標(biāo)志的設(shè)計(jì)之源，其至高地位和無尚榮耀，可見一斑。</h3><h3><br></h3><h3>神殿谷共有七座建于公元前5-6世紀(jì)的希臘陶立克風(fēng)格神廟，其中保存最完好的協(xié)和神廟不單單是神殿谷的標(biāo)志，也是留存至今最著名的希臘文明。協(xié)和神廟前又遇到波蘭雕塑大師伊格爾·米托拉吉的作品（另外兩次在羅馬和波蘭克拉科夫），用殘缺的青銅雕像表達(dá)圣潔和美麗，令人一眼難忘，來張?zhí)貙憽?lt;/h3><h3><br></h3><h3>所有的文明都是人類的共同財(cái)富。在神殿谷有來自上海才4歲的小男孩，一根一根數(shù)著希臘神廟的立柱，那架勢好像非得親眼驗(yàn)證一遍解說器的講解才肯罷休。相信能有幸這樣長大的我們孩子們的未來，必定敞亮而寬廣。</h3> <h3><b>后記：</b></h3><h3><br></h3><h3>從西西里島正北的帕勒莫，自東而西畫了個大圈我又回到出發(fā)地，要搭夜晚的輪渡去拿波里，臨時(shí)選了離輪渡碼頭很近的B&B Questa casa non e'un albergo 住下來。</h3><h3><br></h3><h3>有年頭的大樓里，漂亮的大理石墻面依稀能辨出當(dāng)年的豪華，房東瑪利亞在門口等我，輕揚(yáng)的嘴角藏著不易覺察的謙和，酷似托蒂的男門房也好脾氣地沖我笑著，那笑容和大樓一樣透著年代感。而恰恰是這樣一些有年代感的的陳舊物事，仿佛帶著時(shí)間積淀的溫度，讓身處異域的我一秒置身熟悉的電影場景，心生溫暖美好。</h3><h3><br></h3><h3>其實(shí)鏡頭背后，西西里并非明信片式的美麗，且舊且亂且臟著，然而我依然想用天堂般美麗來形容她。</h3><h3><br></h3><h3>天堂里到底有沒有煙火氣，誰知道呢？！</h3> <p class="ql-block"><b>（配樂《Nostalgia from Cinema Parodiso》來自馬友友2004年和意大利國寶級配樂大師Ennio Morricone合作的錄音室專輯《Yo-Yo Ma Plays Ennio Morricone》，原曲正來自托納多雷的名片《天堂電影院》。當(dāng)埃尼奧優(yōu)美的電影配樂和馬友友“猶如上帝駕臨”般（喬布斯語）的演奏合一，留給我們的只有膜拜吧。文圖皆系原創(chuàng)，歡迎轉(zhuǎn)發(fā)，敬請注明出處，盜用必究）</b></p> <p class="ql-block">作者相關(guān)文章鏈接：</p><p class="ql-block"><a href="http://www.xsjgww.com/2cluorzs?share_from=self" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> 印象：舞動古巴</a></p><p class="ql-block"><a href="http://www.xsjgww.com/27pz7lu0?share_from=self" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> 印象：老舊迷人的玫瑰國</a></p><p class="ql-block"><a href="http://www.xsjgww.com/21lak5h6?share_from=self" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> 印象：摩洛哥，心之所向</a></p><p class="ql-block"><a href="http://www.xsjgww.com/1xwldb78?share_from=self" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> 印象：突尼斯闖蕩記</a></p><p class="ql-block"><a href="http://www.xsjgww.com/1vyntos3?share_from=self" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> 印象：戀上布達(dá)佩斯</a></p><p 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