從滇藏到川藏——2019暑假之行

花姐

<p class="ql-block">　　西藏，是很多人心頭的一個病。不去，治不好；去了，病好了，卻成了癮。</p><p class="ql-block"><span style="font-size: 15px;">（本文中所有圖片均為作者旅途中手機拍攝）</span></p><h5> 19年春節一趟川藏線，讓我也上了癮??早早開始計劃暑假15天的滇藏線行程。雖然已經多次上高原，但這次還是冒了一點風險。去北京就感冒了，飛到麗江后仍未好，頭重腳輕。高原感冒易引起嚴重的后果，如果不是以前沒有高反，我也不敢輕易開始行程。</h5><h5> 香格里拉傈僳族的帥哥扎西兄弟是我們這次行程的司機導游，能跑滇藏線的車技不用說，最可貴的是他有十幾年這條線路的經驗，一路之上帶我們看美景吃美食，優化行程，非常給力??。</h5><p class="ql-block"><br></p> <h5>　　<b style="color: rgb(237, 35, 8);">康美適定制別墅電梯專業為您打造舒適生活</b></h5><h5><b style="color: rgb(237, 35, 8);"> 為了現在的父母送給將來的自己！</b></h5><h5><b style="color: rgb(237, 35, 8);"> 400-820-2938 13817633206</b></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 麗江古城是我們此次行程的起點，又名大研鎮，坐落在麗江壩中部，始建于宋末元初。雖然已經多次來過，但每次的感受都有不同。</p><p class="ql-block"> 古城內的街道依山傍水修建，以紅色角礫巖鋪就。最好閑來無事之時，漫步期間，看看路邊各種店鋪，嘗嘗各種小吃，賞賞溪流邊盛開的各色花兒。華燈初上，隨便走進一間酒吧，點上一杯酒水，聽著歌手的吟唱，充分享受慢生活。</p> <h3>　　以水為核心的麗江古城因水的活用而呈現特有的水巷空間布局，橋梁密集是麗江古城最大的特色。</h3><h3> 玉泉水源于黑龍潭，從象山麓流出，從古城的西北湍流至玉龍橋下，并由此分成西河、中河、東河三條支流，然后再經多次勻水分流，穿街繞巷，流布全城。</h3> <h3>　　麗江為第二批被批準的中國歷史文化名城之一，是中國以整座古城申報世界文化遺產獲得成功的兩座古城之一。<br></h3><h3> 作為少數民族城市，麗江古城從城市總體布局到工程、建筑融漢、白、彝、藏各民族精華，具納西族獨特風采。</h3> <h3>　　虎跳峽發源自青海格拉丹東雪山的金沙江迢迢千里奔波到此，突遇玉龍、哈巴兩座雪山的阻擋，原本平靜祥和的江水頓時變得怒不可遏?；⑻鴯{是萬里長江第一大峽谷，因猛虎躍江心石過江的傳說而得名，以其山高谷深，雄奇險峻聞名于世。</h3><h3> 虎跳峽位于金沙江上游，全長17千米，分上虎跳、中虎跳、下虎跳三段，迂迥道路25千米，東面為玉龍雪山，西面為哈巴雪山，峽谷垂直高差3900多米，是世界上最深的峽谷之一。</h3> <h3>　　上虎跳是峽谷中最窄的一段，其江心雄踞一塊巨石，橫臥中流，如一道跌瀑高坎陡立眼前，把激流一分為二，驚濤震天。傳說曾有一猛虎借江心這塊巨石，從玉龍雪山一側，一躍而跳到哈巴雪山，故此石取名虎跳石。</h3> <h3>　　你能相信曾有人“一寸不落”的漂流長江嗎？1985 年，西南交大教師堯茂書只身漂流長江，在金沙江段壯烈犧牲。1986年，由中國人自己組建的漂流探險隊首次全程漂流長江成功。在這次世界探險史上“最后的偉大征服”中，中國長江科學考察漂流探險隊、中國洛陽長江漂流探險隊、中美長江漂流探險隊共計有10位壯士長眠于長江。隨著長江上游一個又一個水壩的興建，滔滔江水被層層攔截，洶涌澎湃、氣勢磅礴的長江正在成為昨天的記憶，1986年的長江漂流已經成為人類漂流史上的千古絕唱。</h3> <h3>　　幾年前在朋友圈看到扎西發的一張照片，讓我知道了白水臺這個地方，當時就很向往。今年策劃行程，扎西成了我們的司機??果斷選擇麗江出發先到白水臺。</h3> <h3>　　很幸運，這幾天天氣很好，據說之前20多天一直在下雨??。我們趕上了藍天白云的好天氣，高原氣候早晚溫差比較大，午后還是比較熱的。騎馬上山節省了不少體力，一路和納西族的趕馬人聊天，了解了不少風土人情。</h3> <h3>　　白水臺位于哈巴雪山麓，距香格里拉縣城103公里，海拔2380米，面積約3平方公里，它是我國最大的華泉臺地。</h3> <h3>　　它是由于碳酸鈣溶解于泉水中而形成的自然奇觀。含碳酸氫鈣的泉水慢慢下流，碳酸鹽逐漸沉淀，長年累月就形成臺幔，好似層層梯田，被稱為“仙人遺田”。</h3> <h3>　　納西語稱白水臺為“釋卜芝”，意為逐漸長大的花，步臨臺地，但見白水臺層層疊疊，宛若片片斜月散落人間，又似納西少女的銀飾，疊飾成無數的銀環，朝暈夕照，銀光散射給人以拋金削玉般的清新。</h3> <h3>　　泉臺形似一彎新月，清泉盈盈四溢，相傳是仙女梳妝的地方。</h3> <h3>　　白水臺不僅是一個風景秀麗的地方，又是納西族東巴教的發源地中心，宗教活動和民族節目的活動之處。</h3> <h3>　　白水臺目前正在開發階段，游人不多，但是這里奇特的自然景觀確是別處難尋的。</h3> <h3>　　離開白水臺，我們向香格里拉市進發，一路藍天白云、青山綠水。</h3> <h3>　　晚上入住獨克宗古城民宿。獨克宗古城是中國保存得最好、最大的藏民居群，也是茶馬古道的樞紐，具有1300多年的歷史。</h3> <h3>　　夜色中的大佛寺燈光璀璨、金碧輝煌。位于山頂的轉經筒總重60噸，筒身為純銅鍍金，筒高21米，筒壁上高浮雕文殊，普賢，觀音，地藏四大菩薩。下層為佛家八寶：法螺，經輪，寶傘，百蓋，蓮花，寶瓶，金魚，盤長。筒內藏有經咒，六字真言124萬條和多種佛寶16噸。</h3> <h3>　　虔誠的藏民用個人的崇拜修建了這宏偉的奇觀，完全能夠理解他們內心深處對于佛祖的無限崇敬和膜拜。此轉經筒已載入了吉尼斯紀錄，成為了世界之最。要想轉動如此巨大之經筒需十多人同時著力，每順轉一周，相當于默念佛號124萬聲。</h3> <h3>　　噶丹·松贊林寺是云南省規模最大的藏傳佛教寺院，也是康區有名的大寺院之一，還是川滇一帶的黃教中心，在整個藏區都有著舉足輕重的地位，被譽為“小布達拉宮”。</h3> <h3>　　該寺又稱歸化寺，距中甸縣城5公里，于公元1679年（藏歷第十一繞迥陰土羊年）興建，公元1681年（陰鐵雞年）竣工。五世達賴喇嘛親賜名“噶丹·松贊林”。</h3> <h3>　　“噶丹”表示傳承黃教祖師宗喀巴首建立之噶丹寺；“松贊”即指天界三神帝釋、猛利和婁宿游所；“林”即“寺”。整個含可理解為：“一切顯密非一次修成，為使無垢之法源尖不斷地惠及眾生，使之圓滿，特建此寺”。</h3> <h3>　　松贊林寺依山而建，外形猶如一座古堡，集藏族造型藝術之大成，又有“藏族藝術博物館”之稱。</h3> <h3>　　與藏傳佛教建筑樣式相同，松贊林寺的扎倉、吉康兩座住殿高高矗立在中央，八大康參、僧舍等建筑簇擁拱衛，高矮錯落，層層遞進。</h3> <h3>　　松贊林寺海拔3300多米，春秋景色最美。進寺前，我們趁著早上涼爽先到寺前的拉姆央錯繞湖漫步一圈。湖邊水草豐美，水鳥和野鴨自由嬉戲，水面倒映著雄偉的寺廟，美妙絕倫。</h3> <h3>　　美食是精彩旅途不可分割的一部分??行萬里路，也要嘗嘗各地的美食?！渡嗉馍系闹袊肥墙鼛啄瓯容^熱的節目，也許你從中就聽過尼西雞。</h3> <h3>　　在香格里拉，尼西有兩樣很出名的東西，一是他們的土雞，二是他們的黑陶。而尼西的土鍋雞，就是用黑陶土鍋燉尼西雞，燉出來的雞湯色澤金黃，濃香撲鼻，回味無窮。扎西兄弟帶我們到了正宗的尼西雞老店，果真好吃，而且價格絕對公道。老馬還特意買了一個黑陶土鍋，一路帶回上海??。</h3> <h3>　　巴拉格宗大峽谷——曾經是地圖上找不到的地方，如今逐漸出現在大眾視野，即便開發僅僅不到十分之一，但足以讓無數人為之著迷，原生態的自然風景讓人著迷。</h3><h3> 到了這里，你一定會聽到一個真實感人的故事，一個現代愚公的故事。</h3> <h3>　　斯那定珠——“天路”下的藏族愚公，大山里走出的“藏族企業家”，走出峽谷致富，傾家蕩產援鄉，他是鄉親們眼中的“傻孩子”，是同行人眼中的“倔漢子”；舉一己之力開發地圖上缺失的故土，向世人展示香格里拉巴拉格宗國家級風景名勝區的大美。為了給大山深處的家鄉修一條路，13歲開始打拼，積累四千萬家產，全部用來修路，后又四處舉債，用十余年終于在崖壁上修成了一條長達60公里、垂直落差700多米的“天路”。</h3> <h3>　　巴拉格宗集雪山、峽谷、冰川、河流、高原湖泊、原始森林于一體。區內最高海拔巴拉格宗雪山是香格里拉縣第一高峰，海拔最低點是與四川省接壤處的水莊，河谷平均海拔約2650米，年平均溫度約14.8攝氏度，屬北亞熱帶氣候。</h3> <h3>　　巴拉格宗大峽谷是大自然的驚世巨作，從海拔5545米的主峰到海拔2000米的河谷，嶺谷落差高達3545米，“峽中有峽，峽上有峽，縱橫交錯，峽峽相連”是其最大特色。</h3> <h3>　　在巴拉格宗雪山下，留下我們三人探險小分隊的合照??。</h3> <h3>　　坑洼不平的公路，一邊是金沙江河谷，另一邊是懸崖峭壁，這是滇藏線上最普通常見的路況。今天，我們出云南進四川，可以明顯的看到綠色的定曲河水匯入到了金沙江的黃泥水中。</h3> <h3>　　接近香格里拉鎮，沿途風景無限美，隨手拍??</h3> <h3>　　稻城亞丁從你的全世界路過，遇見最美的風景。</h3><h3> 它的景致保持著在地球上近乎絕跡的純粹，因其獨特的地貌和原生態的自然風光，被譽為“香格里拉之魂”和“最后的香格里拉”，也被稱為“水藍色星球上的最后一片凈土”。</h3> <h3>　　洛絨牛場是稻城亞丁風景區中的一個高原草場，海拔在4150米，草場被“日松貢布”三座神山（仙乃日、央邁勇、夏納多吉）環繞，因此，洛絨牛場也是觀看這三座雪山的最佳位置。這里也是電影《從你的全世界路過》中，茅十八向荔枝求婚的地方。</h3> <h3>　　早上七點進入景區，乘坐一個半小時景區大巴，再換電瓶車，到達馬幫騎馬上山，從海拔4300的舍身崖開始徒步。此時眼前的景色接近極致，巍峨的雪山，傾瀉而下的瀑布，不愧是人間凈土。</h3><h3> 可是攀登之路也異常艱辛，高原登山對體力耐力毅力都是極大的挑戰。走幾步就要停下來調整呼吸心跳，很多人都背著氧氣罐不停吸氧，我和丫頭有點生猛??負重攀登，也沒有帶氧氣，完全憑個人意志前行。</h3> <h3>　　亞丁牛奶海（海拔4600）、五色海（海拔4700），仙乃日、央邁勇、夏納多吉三座神山環繞。我們的運氣很好，費盡九牛二虎之力攀登上山，厚厚的云層漸漸散開，神山向我們展現出最美身姿。</h3><h3> 小貼士：五色海山路比較陡，可以先游玩牛奶海，再從木棧道去往五色海，比較省力。如果時間充裕，可以繞牛奶海一周慢慢欣賞風景。</h3> <h3>　　牛奶海又叫俄絨措，古冰川湖，狀如水滴，面積0.5公頃，四周雪山環繞，湖水清瑩碧藍，山止成瀑，以其玲瓏秀雅水色翠藍而著名。</h3><h3> 牛奶海在央邁勇的山坳里，呈扇貝形，中間是碧藍的雪水，周邊則是一圈乳白色環繞，這圈乳白色大致就是牛奶海名稱的由來。</h3> <h3>　　下圖左下角的木棧道就是牛奶海到五色海的路，此時天氣越來越好，神山越來越美。</h3> <h3>　　雖說牛奶海到五色海只有300多米的徒步路，但是在這海拔4600多米的地方，走十米就要休息一下??走在木棧道上，回望牛奶海，巍峨的雪山下，一圈乳白色圍繞著一灣碧色的湖水，不愧其名。</h3> <h3>　　五色海的湖底有許多不規則的網狀花紋，每年七八月來，湖底各種植物茂盛，在陽光的照耀下會呈現不同顏色，也有人叫它“七色?！?。湖底的植物死亡以后，形成這種花紋。所以前往這兩個海子，如果想看到最美麗的景色，還需要挑選合適的時間。</h3> <h3>　　藍天白云下的雪山更顯挺拔，路上聽一位攝影愛好者說他六上亞丁，就數今天的天氣給力，三座神山都看的清清楚楚，我們更覺幸運??</h3> <h3>　　亞丁景區很大，一天時間玩不過來，身體也吃不消。所以我們第一天走體力消耗大的五色海長線，第二天走珍珠海短線。門票可以二次進入，只是車票要重新購買。短線可以游玩沖古寺、卓瑪拉措（珍珠海）。</h3><h3> 珍珠海在藏語中稱為“卓瑪拉措”，是仙乃日的融雪形成的海子。密林中的珍珠海如一顆鑲嵌在蓮花寶座上的綠寶石，碧波蕩漾，粼粼波光中透出無限清麗，湖畔四周，參翠如屏。春天湖邊片片杜鵑花燦爛怒放，秋天層林盡染，倒影著五彩斑斕的世界，令人目眩神迷。</h3> <h3>　　也許是因為七八月份氣溫較高的原因，我們在珍珠海游玩的大半天時間里竟然親眼目睹了好幾次仙乃日神山的小型雪崩。</h3><h3> 雖說是小型雪崩，但是遠遠望去仍感震撼，沉悶的轟隆聲響徹天際。</h3><h3> 湖邊有很多小松鼠、小鳥，一點不怕人，還會跑過來吃游人手里的零食，可愛極了。</h3> <h3>　　在稻城亞丁玩了兩天后，我們沿東旺大峽谷而下，出四川再次進入云南。沿途風景無限，在扎古寺熱情的喇嘛師傅請我們喝自制的酥油茶，果然比外面喝的要好很多??</h3> <h3>　　月亮灣??，穿山越谷而來的金沙江，在即將沖出這川滇要塞之時，似乎想先舒緩一下長途奔波的疲勞，于是放慢腳步，圍繞著金字塔般的日錐峰瀟灑地畫上了一個“U”字形的大拐彎。孰料這不經意的即興之作，竟成就了一處天下奇觀，這就是國內四十大景觀之一的“金沙江大拐彎”。從山頂俯瞰全景，使人在心曠神怡，蕩氣回腸之際，不能不驚嘆自然造化的神奇！</h3> <h3>　　梅里雪山是一座南北走向的龐大雪山群，全長150公里。藏區稱卡瓦格博雪山，“梅里”一詞為德欽藏語mainri漢譯，意思是藥山，因盛產各種名貴藥材而得名。它也是雍仲苯教圣地，和西藏岡仁波齊、青海阿尼瑪卿山、青海尕朵覺沃并稱藏傳佛教四大神山。</h3><h3> 最高峰卡瓦格博峰海拔高度6740米，是云南省最高的山峰。梅里雪山斷裂活動強烈地勢高聳，有13座海拔6000米以上高峰在卡瓦格博峰周邊環繞，是青藏高原東南緣最高山。</h3><h3> 雨季想要一睹梅里雪山的全貌太難，日照金山的景色更是可遇不可求。</h3> <h3>　　飛來寺的傳說：建寺時選址原定在現址兩公里以外的地方，全部用料已經備齊，就在破土動工的頭天晚上，柱梁等主要建筑材料不翼而飛，住持和尚派人尋蹤追跡。找到現址時，發現柱梁已按規格豎好，且無大殿的后梁后柱，大家以為這是神意，于是遵照神意把寺建于現址，并因柱梁飛來自立，命其為“飛來寺”。</h3> <h3>　　前一天我們剛剛經過金沙江大拐彎，今天又來到了瀾滄江大拐彎。</h3><h3> 瀾滄江是湄公河上游在中國境內河段的名稱，藏語拉楚，意思為“獐子河”。它也是中國西南地區的大河之一，是世界第七長河，亞洲第三長河，東南亞第一長河。</h3> <h3>　　按照原定行程我們出梅里，走丙察察路線進藏，這是很有挑戰性的一條線路。</h3><h3> “丙察察”或“丙察察線”，指滇藏公路建設里滇藏新通道里面的丙察察路段。從丙中洛鄉的秋那桶村到（西藏察隅縣）察瓦龍鄉的87公里，幾乎是整個丙察察線爛路中最爛的，有兩個最危險的路段：漫長的懸崖爛路（江岸的路不扎實）和滾石坡地段聞風而起的大流沙。</h3><h3> 這條線路我們原計劃三天到達然烏湖，接到消息，德貢公路塌方，這幾天走丙察察是不可能了。</h3> <h3>　　對于德貢公路來說，塌方幾乎是太平常不過的事情。走不了丙察察，我們沒有遲疑，改道備選方案，沿瀾滄江逆流而上走214國道經鹽井進入西藏昌都地區。</h3> <h3>　　芒康鹽井古鹽田已有1300年歷史，位于西藏芒康縣鹽井鎮瀾滄江東西兩岸，是我國唯一保持完整最原始手工曬鹽方式的地方。</h3> <h3>　　蒙蒙細雨中，奔流不息的瀾滄江兩岸邊布滿了錯落有致的鹽田，訴說著滄桑的歷史。這里就是享有“芒康鹽井茶馬古道千年畫卷”的千年古鹽田，是“茶馬古道”進藏的第一站。</h3> <h3>　　川滇藏線海拔高、山路曲折、路況復雜，塌方和落石常見。常年開這些路的師傅都經驗豐富，但除非萬不得已也不會開夜路，因為夜晚是落石多發時段。</h3><h3> 夏天是雨季，晚上掉落的大小石塊經常會造成國道堵塞，所以道路維護工人和黨員志愿者一大早就會上路清障。他們的付出，讓我們這些行走在路上的人多了一份保障、少了一些擁堵，看到更多更美的風景，感謝他們！</h3> <h3>　　古鹽井還有一道特色美食——舌尖上的中國之“佳家面”。這個獨特的食用方式，是客人一邊吃面，服務員一邊加面，直到你吃夠為止。只是每碗面量很少，說是一碗，其實只有一筷子。一邊吃，客人還可以用小石子記錄碗數，據說最多有人吃了147碗，這是目前的最高紀錄。</h3><h3> 服務員一邊煮面加面，一邊和客人插科打諢，說說故事講講傳說，形成了這里特有的美食文化。我喜歡吃面，但是加到15碗就感覺頂到嗓子眼了，把筷子十字擺在碗上示意“吃飽了”！</h3><h3><br></h3> <h3>　　過芒康后，滇藏線和川藏線合二為一條進藏線路。去年春節走川藏線的記憶猶新，我時時比較著不同季節的沿途風景，各有各的特色，都讓人無限感慨。</h3> <h3>　　在昌都美玉草原，我們路遇了一群藏族孩子。車子剛剛停穩，他們一下子圍了上來，扒著車窗車門，問我們有沒有零食。這些年進藏旅游的人多了，讓當地的孩子們沾染上一些不良習慣，要吃要喝要香煙，甚至直接開口要錢。他們都是家住在附近的牧民孩子，有的還拿著課本，暑假期間結伴在路邊等待游客的到來。</h3> <h3>　　業拉山是西藏境內邦達與八宿之間的一座高山，海拔4600多米，在青藏高原上這高度不算什么，但山勢起伏較大，相對高度很高。</h3><h3> 站在埡口上，可以清楚地觀望山頭兩側的風光，一側的邦達草原，是來時路，平緩舒坦，白云悠悠；另一側屬于怒江河谷，下山處便是川藏線最著名的險關之一——九十九道彎也叫怒江72拐。</h3> <h3>　　“怒江72拐”從最低點海拔3100米，一路攀升到最高點業拉山口海拔4651米，再盤旋下降至邦達鎮海拔4100米，長約12公里。作為川藏南線必經之路，對許多騎手或車手來說，正是因為它的險才更具魅力。 </h3><h3> 這里坡陡路險，人稱“九十九道回頭彎”、業拉山“108拐”、“川藏99道彎”，有人統計其實有130多個彎。當汽車和騎行者行駛在這條天路上時，只剩下“蕩氣回腸”的驚嘆。</h3> <h3>　　山谷中一塊塊的青稞田成熟了，黃綠相間點綴著一幢幢藏式民居，襯著四周的高山，分外好看。</h3> <h3>　　又見然烏湖??冬天她是靜美的，皚皚白雪、潺潺細流、冰層覆蓋。而如今，她是歡快的。早起的晨霧像繞在少女頸肩的薄紗，柔和輕盈，露出一點點日照金山。湖邊的油菜花還在開放，讓這七月底的然烏湖更具特色。</h3> <h3>　　然烏湖分上、中、下游三段三個景區，由三個梯級形相連的湖泊組成，它們分別是陽措湖、傍措湖和冷安佳布湖。三個湖泊雖一脈相承但又各有千秋。</h3> <h3>　　然烏湖是由于山體滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖。在地質運動活躍的藏東南一帶有很多這樣的堰塞湖，然烏湖因緊靠川藏公路而為許多走川藏線的旅行者所熟知。</h3><h3> 然烏湖的西南有崗日嘎布雪山，南有阿扎貢拉冰川，東北方向有伯舒拉嶺。四周雪山的冰雪融水構成了然烏湖主要的補給水源。它是著名的帕隆藏布江的主要源頭。</h3> <h3>　　已經是行程的第十天了，連日辛苦，我們在然烏修整一天，可以慢慢調整狀態。中午，在湖邊賞景野餐。不知從哪里跑來一頭小牛，對我們的食物大感興趣，直走到我們跟前準備分享美食??，我真怕不給他的話他會拱我們一腦袋。</h3> <h3>　　我們驅車向然烏上游慢行，一路走走停停，風景越來越美。這里是很多游客不曾進入的腹地，沒有開發的景區，自然風貌保護的很好。</h3> <h3>　　正在小憩拍照時，一群附近藏民散養的馬兒奔了過來，到水草豐美的河邊飲水。健碩的身軀、悠然的神態，它們是這高山草地的精靈，是這里真正的主人。</h3> <h3>　　藍天白云、雪山草地、馬群溪流，和諧的畫面，這是大自然最真的容貌，這里的生態應該永遠保持下去。</h3> <h3>　　行走在路上，看到不同的景色經常會有不同的感慨。以欣賞的眼光去看待這個世界，世界會回饋你各種各樣的精彩。自由行的隨心、不拘，讓我們看到了更廣闊的天地、更美的風景。</h3> <h3>　　在然烏湖停留一天半后，我們沿著帕隆藏布江順流前行，兩邊雪山融水形成多道瀑布匯入江中，水勢越來越大。過米堆冰川，318國道邊的這條瀑布如同九天銀河傾瀉而下，美不勝收。</h3> <h3>　　進入素有“西藏江南”之稱的林芝地區，江邊山坡上野山杏、山刺玫都成熟了。波密有境內最多的海洋性冰川，雨季雪山融水滋潤著山下土地，大片的麥田青稞田豐收在望。很有意思，春節我們來時，這棵大樹下是綠油油的草地，現在卻是金黃一片，感覺季節反掉了??</h3> <h3>　　下榻朋友介紹的仁青客棧，環境很不錯。美麗的老板娘卓瑪姑娘好客健談，客棧很大，可食可宿。</h3> <h3>　　時間尚早，天氣晴好。漫步在客棧外的小道上，一個藏族家庭幾代人正在收割他們的青稞田。雪山腳下，帕隆藏布江水緩緩流淌，一切都是那么的祥和。</h3> <h3>　　客棧里有各式的藏族服飾，客人可以隨意穿戴。換上衣服，我也化身為高原兒女。</h3> <h3>　　老馬扛起獵槍，穿上藏袍，怎么看都像個土匪，我站在旁邊就成了被劫持的良家婦人??????</h3> <h3>　　深度體驗藏族風情</h3> <h3>　　夜幕降臨，品嘗了正宗的藏家飯后，熊熊的篝火點燃了游人的熱情，幸福的鍋莊跳起來。這歌聲、這舞蹈，一直持續到深夜......</h3> <h3>　　清晨，吃上一塊藏族糌粑，喝上一碗酥油茶，告別卓瑪姑娘，我們繼續行程。草湖，一個無名的景點，只有當地人才知道，正因如此，才能看到原始味道。</h3> <h3>　　草湖，又名古鄉湖，是一個天然公園。該湖是因1953年古鄉後山的“雄陸給尼”冰川活動引起“卡貢弄巴”爆發巨大泥石流堵塞帕隆藏布江而形成。</h3> <h3>　　駿馬和牦牛自由自在的徜徉在草湖淺水邊。</h3> <h3>　　老天的眷顧，又見彩虹??。</h3><h3> 時至傍晚，剛剛飄了一陣小雨，感覺會有彩虹。果不其然，雙彩虹飛架兩山之間。</h3> <h3>　　隨著山路旋轉彩虹在我們背后忽隱忽現，一直到通麥大橋。</h3><h3> 通麥——排龍鄉的14公里路段天險，號稱“通麥墳場”是川藏公路南線最險的一段路，這里據說是“亞洲第二大泥石流群”（甘肅省舟曲縣號稱亞洲第一大滑坡和泥石流多發帶）?！按ú仉y，難于上西天”，行走川藏南線，沿線的山體土質較為疏松，高山滾石難以預料，且附近遍布雪山河流，一遇風雨或冰雪融化，極易發生泥石流和塌方，加之路窄導致錯車的空間極小，故通麥、排龍一線有“死亡路段”之稱。</h3><h3> 如今天險已不復存在，天塹變通途。</h3> <h3>　　滇藏線D13 ，早上蒙蒙細雨中翻越海拔4728的色季拉山埡口，南迦巴瓦峰依舊藏在厚厚的云層中不見蹤跡。到達米拉山，居然飄起了雪花?? 。</h3> <h3>　　翻越山口后，似乎進入了另一個世界。山頂在下雪，山下油菜花卻在盛開，馬上就要到拉薩了?</h3> <h3>　　又站在了雄偉的布達拉腳下????</h3> <h3>　　布達拉宮廣場西側，藥王山，這個角度看過去，就是第五套人民幣五十元的背面圖。</h3> <h3>　　依舊是這個廣場，依舊是半瓶礦泉水，拍攝布達拉倒影。</h3> <h3>　　夜色中，繞布達拉宮漫步一圈，每個角度看過去，布宮都是那么雄偉莊嚴。山后的湖邊很安靜，游人也不多。記得冬天來時，湖里滿滿的都是候鳥，異常喧囂，與此時形成鮮明的對比。</h3> <h3>　　那根拉山口海拔5190米，是跨過念青唐古拉山脈去納木錯的山間通道，屬于號稱生命禁區的海拔5000米以上的山口。在這里可以眺望納木錯，山口立了一塊標明海拔高度的石碑，山口的瑪尼堆上掛滿了經幡。從山口向北望去，遠遠可以看到碧藍碧藍的納木錯。站在這里，遙望四野，心里頓時涌起雄渾、蒼茫、遼闊的感覺。</h3> <h3>　　沿109國道，從拉薩出發，一路欣賞著念青唐古拉山脈的連綿雪峰。念青唐古拉，藏地三大神山（岡底斯、念青唐拉、瑪積雪山）之一，也是九大神山之一，更是十三大神山之首。</h3><h3> 終于到達了心心念念的納木措??</h3> <h3>　　真羨慕這里的小精靈，這么美的地方、這么清澈的湖水、連綿不絕的雪峰、人間的凈土，生活在這里，心也靜了，無欲無求。</h3> <h3>　　納木錯，西藏第二大湖泊，也是中國第三大的咸水湖，最深處超過了120米，蓄水量768億立方米，為世界上海拔最高的大型湖泊。</h3><h3> “納木錯”為藏語，蒙古語名稱為“騰格里?！?，都是“天湖”之意。納木錯是西藏的“三大圣湖”之一，是古象雄佛法雍仲本教的第一神湖，著名的佛教圣地之一。</h3> <h3>　　冬季納木措結冰，路也異常難走，所以上次進藏無緣一見天湖。如今，終于來到她的身邊，雖然到過很多高原湖泊，但是沒有哪里比得過納木措給我的震撼和感慨。</h3> <h3>　　無需修飾，也不用任何技巧，手機隨手一拍就是這樣的景色，純凈、清朗。</h3> <h3>　　納木錯南面有終年積雪的念青唐古拉山，北側和西側有高原丘陵和廣闊的湖濱。它的東南部是直插云宵，終年積雪的念青唐古拉山的主峰，北側倚偎著和緩連綿的高原丘陵，廣闊的草原繞湖四周，天湖象一面巨大寶鏡，鑲嵌在藏北的草原上。</h3> <h3>　　迎賓石也叫夫妻石，位于扎西半島上，被稱為是納木措湖的門神。兩柱之間是為天門也，兩根巨大的石柱，高點的完完整整的渾然一體，矮點的中間裂開一絲大概一人寬的縫隙，正好是一陰一陽。</h3> <h3>　　夜幕降臨，也許是太興奮，也許是連日太勞累，我居然出現些微的高反。頭越來越疼，當即取消夜宿納木措，下撤到海拔4200的當雄縣城。</h3><h3> 再過幾天，隆重而又熱鬧的當雄賽馬節即將開幕，我們又將錯過，這次行程已近尾聲，不可能在延長下去。錯過國內頂級的賽馬節我也好遺憾，只能留待下次了??。</h3><h3> 住宿當雄賽馬場，空曠的高原草地上，燈光稀少，是難得的觀賞星空的絕佳場所。夜晚溫度接近零度，頭又疼，匆匆拍了幾張我就溜回酒店蒙頭大睡。</h3> <h3>　　隔天下午我們返回到拉薩，時間尚早，我提議去色拉寺。我知道，色拉寺有很著名的喇嘛辯經可以觀摩??。</h3> <h3> 辯經指的是按照因明學體系的邏輯推理方式，辯論佛教教義的學習課程。藏語稱“村尼作巴”，意為“法相”，是藏傳佛教喇嘛攻讀顯宗經典的必經方式。多在寺院內空曠之地、樹陰下進行。</h3> <h3>　　色拉寺每天下午三點（周末沒有）開始的辯經已成規矩。幾十號僧人有老有少，唇槍舌劍，擊掌跺腳，神態各異，不可不看。</h3><h3> 雖然語言不通，你根本聽不懂他們在辯論什么。但是身臨其境，你一定會被他們或低頭沉思、或展臂擊掌、或大力跺腳，四周圍觀游客眾多而心無旁騖的精神所感染。</h3><h3> 而執事喇嘛則避開眾人，在院墻一角面壁打坐，研習佛法。</h3> <h3>　　辯經持續近兩個鐘頭，之后是晚課。大喇嘛帶領眾弟子背誦佛經，那莊嚴肅穆之聲似有穿透之力，直達人的靈魂深處。</h3> <h3>　　色拉寺全稱“色拉大乘寺”，藏傳佛教格魯派六大主寺之一。與哲蚌寺、甘丹寺合稱拉薩三大寺，是三大寺中建成最晚的一座。</h3> <h3>　　色拉寺的建筑密而不擠，雜而不亂，因地制宜，主體突出，體現了格魯派大寺的特有風格，全然是一座宗教城市。</h3><h3> 邊走邊看，日暮西垂，我們才告別了這里，第二次進藏之路就此圓滿完成。</h3> <h3>　　從麗江出發算起，十六天的滇藏線充滿了挑戰，每天都有讓我們視覺和內心震撼的美景。一路之上，認識了很多藏族的朋友和各地旅友，那些行走在進藏路上的騎手、徒步者，讓我感慨敬佩。 </h3><h3> 夏天是這里的雨季，而我們卻一路幸運的多是好天氣，與冬天不同的景致，讓我們認識了又一個西藏。</h3><h3> 雪域高原，我深深的中了這個毒，甚至已經開始計劃下次進藏路，據說現在有九條路線，期待下一次與你重逢??。</h3>

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從滇藏到川藏——2019暑假之行

花姐