兩天走三國，從薩格勒布-貝爾格萊德-斯科普里

山風閑云

<h3>       昨晚（8月9日），從斯洛文尼亞首都盧布爾雅那出來，大巴出境又入境、大約在晚上10點多把一團人拉到了克羅地亞境內一個從天氣網上查而得知的叫做“維利卡高里加”地區的住宿酒店“WELCOME”。黑不溜丘地在夜色下跑了很久，感覺越跑越鄉下，有人便開玩笑說“這下來到農家樂”了！從一下飛機就馬不停蹄地連續奔波到現在，大伙兒實在是累了，進了門，就再也沒見咱們的人出來。圖為WELCOME酒店大門。</h3> <h3>      而我，因為帶了個三腳架，本是想拍拍夜景的，卻被導游關于意大利小偷猖獗、警察也沒辦法之類的話嚇得不輕，再說身體也十分疲憊，所以一直想用而沒有用。這晚，出于好奇，決定要用一下，拍拍大家口中的“農家樂”。這也是此行用三腳架的唯一的一次，也安慰下自己，總算沒白帶吧。圖為進門后的院子夜景</h3> <h3>      WELCOME酒店門外月光下的夜色。一個人也沒有，真是個鄉下的“農家樂”呢。夜色靜悄悄、人生地不熟，一個人心里七上八下地胡亂拍了幾張，一看遠遠地有人朝我走來，趕緊收起三腳架就溜回了屋。雖然沒啥收獲，卻也算練了回兵，20秒的曝光時間，夜空中的星星已經有了短短的軌跡，如果要拍星軌，那就曝光個一晚唄，挺簡單的不復雜！</h3> <h3>      早晨醒來再看看，WELCOME住宿酒店外的小路和民房。我這人是不是有點兒怪？專拍一些人家不拍的東西！其實，這些地方就有民生在里頭，能讓人獲得景點之外更多的信息呢！</h3> <h3>      WELCOME酒店內的121號房是我們昨晚的房間，房間是黑白灰基調，新裝修的，很干凈，有三張床。其實一路過來感覺還是這平房好，不用坐電梯等候！你看了我寫的可能會驚訝：“不坐電梯干嗎還要用驚嘆號？”因為導游早就講過、我們也深刻體會到了老歐洲的電梯實在不敢恭維，不僅速度奇慢、而且多數酒店只能進2-4個人！</h3> <h3>      酒店院子里的這些公雞、花壇、花籃、水壺、樹樁、自行車、小鈴鐺等的擺設，是不是有點童話味道？咱團新疆來的一個女孩就在這可愛的小花園里蕩起了秋千。別說什么農家樂了，人家克羅地亞人挺能整溫馨感滴！<br></h3> <h3>      晨8時，我們準時出發，去克羅地亞首都薩格勒布參觀并要趕到塞爾維亞首都貝爾格萊德去游多瑙河，今天氣溫33℃，一天走兩個國家呢！車出門時，透過車窗一眼就看見對面屋旁一個類似小倉庫的平頂上竟然停著一輛一點兒也不比上汽差的挺時尚的廢棄流線型車模！鄉下小村子里竟然出時尚車模？大家都有點兒吃驚。不過，外國人是和咱有點兒不一樣，鼎鼎大名的世界首富之一的巴菲特不是還住在老家小城的老房子里嗎？</h3> <h3>      昨晚的住宿地離克羅地亞首都薩格勒布可能不太遠，車開不久就到了，這下明白了，原來昨晚上是住在薩格勒布市郊了。</h3><h3> 薩格勒布是中歐歷史名城，有據可查的歷史能追溯到1094年。而薩格勒布這個名字真正出現，則是到了16世紀，克羅地亞議會首次成立才有，1557年，薩格勒布首次被提及為首都。到了1621年，這個城市被選為克羅地亞總督府的所在地。</h3><h3>      現在的薩格勒布，位于亞得里亞海海岸和中歐的交通匯合處，是克羅地亞的政治、經濟、文化中心，商業及工業中心。也是全國最大的直轄市。克羅地亞唯一一個超過百萬人口的大都市區。</h3><h3><br></h3> <h3>      整個城市分為上城與下城，由三部分組成：由教堂、市政廳等古建筑組成的老城；由廣場、商業區、歌劇院組成的新區；二戰后發展起來的現代化市區。圖為露天的城市老城區模型</h3> <h3>      薩格勒布是一個美麗的城市，一個充滿歷史與文化的古城。這里曾經孕育了無數個歷史名人、文化創新和世界發明。多年來，克羅地亞悠久的歷史文化造就了許多歷史名人。克羅地亞人格爾季奇拍攝的卡通片“巴爾塔扎教授”曾經風靡歐洲，薩格勒布的卡通學校為世界培養了許多卡通人才。著名電影制片人布蘭科·魯斯蒂的“辛德勒的名單”和“角斗士”許多中國觀眾都耳熟能祥。馬可?波羅、鐵腕強硬的政治活動家鐵托、鋼琴天才馬克?西姆等等，都在這個中歐名城留下過他們光榮的足跡和不朽的業績。<br></h3> <h3>      薩格勒布還是座有著抵抗侵略者傳統的城市，該市西北66公里的庫姆羅韋茨村是前南聯盟締造者鐵托的故鄉。鐵托早期進行的革命活動主要是在薩格勒布。</h3> <h3>      克羅地亞名人輩出。歷史上曾出現過三位諾貝爾獎獲得者，著名的“特斯拉”線圈就是由克羅地亞物理學家尼古拉·特斯拉發明的，廣泛用于各種電器當中。而我們常用的鋼筆和自動鉛筆也是由克羅地亞人愛德華·番卡拉發明的。現在英語中的“Pen”就是由他的名字而來。在他一生中共申請80多項專利，涉及化學、機械、工程和航空各個領域。</h3> <h3>      我們來到位于市中心的耶拉契奇廣場，這里有許多政府機構、銀行及商業辦公中心，在廣場的中央矗立著克羅地亞民族英雄班·約瑟夫·耶拉契奇的巨型雕塑。廣場周圍集中了許多18、19世紀的巴洛克建筑。橫穿廣場的伊利卡大街，是薩格勒布最繁華的商業街，街旁建筑風格獨特，古樸典雅。廣場依然保留著前蘇聯時代的有軌電車，瞧，前景騎車女子左邊的藍色車子就是。<br></h3> <h3>      耶拉契奇廣場始建于17世紀。隨著經濟的發展，上城難以滿足日益活躍的商業活動的需要。1641年，薩市政府決定將商業中心移至下城，在下城廣場泉邊開辟新的集市場所，后逐步發展成為新的市中心。1850年，廣場始稱現名。圖為首都薩格勒布耶拉契奇廣場，廣場中央矗立著克羅地亞民族英雄班·約瑟夫·耶拉契奇雕塑。</h3> <h3>      耶拉契奇（1801－1859），曾在奧匈帝國的軍隊中服過役，1841年晉升為中校，任第一總督軍團指揮官。1848－1859年任克羅地亞首任總督，在歐洲大革命期間，成為克羅地亞人民反對奧匈帝國，爭取克羅地亞獨立的象征。圖為約瑟夫·耶拉契奇的大型雕塑<br></h3> <h3>      廣場上的這幢大樓所有的窗戶都貼滿了廣告。</h3> <h3>      廣場周邊的老舊房屋。</h3>       廣場邊兩個身穿民族服裝的促銷員。 <h3>      游客聽了介紹，有點動心的樣子。</h3> <h3>      薩格勒布大教堂，又叫圣母升天大教堂或圣·史蒂芬大教堂，是個哥特式建筑風格的天主教堂，教堂始建于11世紀。13世紀時，教堂曾被韃靼人毀壞后幾經修復。1880年，薩格勒布大教堂在大地震中被嚴重破壞，后經修復并增添了兩個高100多米的哥特式尖塔，教堂才得以重現昔日輝煌而且更加宏偉壯觀，它是克羅地亞的最高建筑和標志性建筑。盡管它仍在整修中，但它的雄偉與高度足以讓我們體會到中世紀克羅地亞建筑的高超技藝。</h3><h3>      最令薩格勒布人自豪的是，1994年，在薩格勒布大主教誕辰900周年慶典期間，教皇約翰保羅二世在這座大教堂做了神圣的彌撒。</h3><h3><br></h3> <h3>      薩格勒布大教堂普脫廣場上立有一座高大的圣母柱雕像。</h3> <h3>      藍天下的圣母柱非常壯觀，金色的圣母瑪利亞與四尊金色天使雕像，與耶拉契奇廣場雕像一樣，出自19世紀同一個維也納雕塑名家之手。</h3> <h3>      大教堂對面不遠就是薩格勒布最大最著名的自由市場——多拉克菜市場，于1930年在老城墻邊開張。市場位于耶拉契奇總督廣場與上城區之間，是薩格勒布的“菜籃子”。這里既有鮮亮的蔬菜水果，也有面包、奶酪等食品。據說，這里有賣一種由當地農民用鮮花提煉出來的名叫“拉萬達”的香水，是姑娘們最喜愛的當地特產。<br></h3> <h3>      菜市場的后面也有一座教堂，其呈現出的向洋蔥頭式樣過渡的尖頂讓人一看就知是拜占庭式的東正教教堂了。</h3> <h3>      雖然墻面斑駁起殼，小店的色彩卻帶給人強烈的美感。</h3> <h3>      薩格勒布還是風靡世界的領帶發源地。據說17世紀的時候，克羅地亞騎兵出征前，他們的愛人都會給他們戴上一條領帶，除了寓意親人好運之外，在受傷的時候還能夠緊急包扎傷口。后來克羅地亞騎兵這條既美觀又實用的領帶被“太陽王”法王路易十四發現，對此大加贊賞并加以推廣，以致風靡歐洲傳遍世界。直到今日，薩格勒布不但有很多售賣領帶的商店，而且克羅地亞在傳統的軍裝中依然保留了紅色的領帶。</h3> <h3>      這是條著名的血街。血街，坡度很大，二戰時，這條街上曾發生激烈戰斗，血流成河，鮮血從坡上流下而得名。遠處的那座玻璃建筑是薩格勒布老城區唯一的高樓，樓頂是個觀景臺，可乘電梯直達樓頂，人稱“薩格勒布之眼”。</h3> <h3>       從下城到上城要通過一座建于13世紀的石門，這是進入老城中心的主要入口。盡管中世紀就有這座城門的記錄，但現在的外觀則是在1760年所建。這座古城門被稱為“石之門”，它是老城僅存的一座城門，建于羅馬時代。</h3> <h3>      城門里供奉著一張圣母像，傳說1731年一場大火吞噬了整座城門，唯獨圣母畫像絲毫未損，讓信徒們嘖嘖稱奇，認定是圣母顯靈。于是信徒們合力建造一座壁龕，并鍛造一道精致鐵門保護著，從這精致的纏枝鐵門上可以看出克羅地亞巴洛式鍛工的精湛技術。</h3> <h3>      現在這里已經在無形中成為一座開放式的街邊教堂，一個人氣鼎盛的圣地。當地人定期前來祈禱、點蠟燭并供奉鮮花，就連游客也被這里的“香火”所吸引，成為一個獨一無二的熱門觀光景點。<br></h3> <h3>      穿過石門，再向上走就來到了圣馬克廣場，這里曾經是執行死刑、令人驚悚的地方，現在廣場邊的樓里卻成了市政婚姻登記處。登記后的新人都會在圣馬克教堂前接吻、合影，以紀念人生的新開端。</h3><h3> 建于中世紀的圣馬克教堂，是薩格勒布最重要的宗教圣地之一。它的獨特之處在于鋪滿彩色馬賽克圖案的屋頂，其設計思想帶有典型的斯拉夫風格。彩色圖案由二個盾徽和襯底組成，左邊的盾徽曾經是Triune Kingdom的盾徽，由克羅地亞、斯拉沃尼亞以及達爾馬提亞王國的三面國旗組成，右邊紅底上的白色城堡，是薩格勒布的城徽。這種獨特的設計使之成為了教堂的著名標志，讓人過目不忘！</h3><h3>      此外，圣馬克教堂的周圍還是克羅地亞政府機構、議會和市政廳所在地。這座教堂，從中世紀起，就是克羅地亞的政治中心。教堂前議會廣場上，宣布過克羅地亞脫離奧匈帝國，也宣布過克羅地亞脫離南斯拉夫聯盟獨立。圣馬克教堂沒有其他大教堂的宏偉氣勢，內部裝飾也沒有其他教堂的奢華，但其獨特性和重要性卻有著市民生活中不可或缺的意義！</h3><h3><br></h3> <h3>      古城門對面就是著名的洛特爾薩克塔，它曾經是老城城墻的一部分。13世紀興建這座高塔的最初目的是用來嚇退進犯的鄂圖曼土耳其。后來，塔里的大鐘成了晚上城門關閉時敲響的“警盜”鐘，19世紀時，塔樓又架設了一具加農炮，每天正午12點，大炮就會轟鳴，作為全城市民對時之用，一直延用至今，已成了薩勒格布的一個傳統，真是聞所未聞、相當特別。</h3><h3>      在洛特爾薩克塔旁邊，有一座薩格勒布索道纜車，也是薩格勒布的名片之一，它是世界上最短的索道纜車，它的軌道只有66米長。這也是薩格勒布最古老，最先進的公共交通工具。雖說意義不大，卻是一種樂趣！</h3><h3><br></h3> <h3>      薩格勒布，<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">一個充滿生機和活力的城市，一座富有文化內涵的城市，有著“博物館之城”美譽的城市，同時也是《孤獨星球》2017年歐洲最佳旅行目的地榜首城市。薩格勒布還有球迷朋友喜愛的</span>克羅地亞足球強隊迪納摩主場。你可能會好奇，如果不是因為世界杯，不是因為《冰與火之歌》，這個國家的知名度可能幾乎為零，那么這個小國度的首都能被評為第一名嗎？</h3> <h3>      且慢下結論。網上有一篇自稱“史上最全攻略，沒有之一”的“薦行薩格勒布旅游圖鑒 ”，從美景、風光、建筑、雕塑、名人、教堂，美食、商街直到跳蚤市場都介紹了個遍，真的絕對漂亮。感興趣的可以去看看，有網友稱，玩遍薩格勒布，大約需要呆四天！</h3> <h3>      游覽完薩格勒布，我們于上午10點20分集合直奔塞爾維亞首都貝爾格萊德。一路平坦、兩邊無山、都是大片田野和平原。日暮時分車到貝爾格萊德未及放下行李，又直接上了多瑙河游輪。</h3> <h3>      這里是多瑙河與塞瓦河的交界處，晚色中的多瑙河泛著太陽余暉的光色，我們在游船上眺望卡萊梅格丹城堡最后的一抹霞光。野鴨從河上飛過，人們在河灘邊的草頂涼棚下喝酒作樂、其樂融融，多瑙河上一派夏晚溫馨景象。</h3> <h3>      從多瑙河上看日暮時分的卡萊梅格丹城堡，古老的城堡靜靜地矗立在多瑙河邊，顯得特別滄桑。河水嗚咽，默默流淌，又仿佛在向我們訴述著過往的歷史和戰爭的苦難。</h3><h3>      卡萊梅格丹城堡的主體始建于17世紀，城堡由巨大的石塊建成，該城堡歷史上曾經過多次修繕和擴建，至今仍可見古羅馬、奧匈帝國的建筑遺風。卡萊梅格丹的意思是“戰地城堡”。因城堡以白色為主，所以斯拉夫人便稱之為“貝爾格萊德”，即白色之城，整個貝城也因此得名。圖中最近處的這個碉樓是貝爾格萊德最古老的軍事建筑。</h3><h3><br></h3> <h3>      一艘古典游船張著紅黃色的風帆破浪而來，在暮色下的多瑙河中格外顯眼和漂亮。</h3> <h3>      駛近一看，竟然是艘美麗的龍船！船頭上的龍首高高昂起，船尾順勢撫風，整艘龍船威風凜凜、顯得不可一世的樣子。都說歐洲崇尚雙頭鷹，看起來雙頭鷹并不是所有歐洲國家的選擇，和我們中華民族一樣喜歡龍的國家也不少嘛！</h3> <h3>      人們駕著小舟，漫無目的地飄蕩在金色的多瑙河上。</h3> <h3>      更多的小艇沉浸在藍色多瑙河。</h3> <h3>      不時有快艇從河上高速掠過，艇上的人們愜意地享受著多瑙河帶給他們的快意人生。</h3> <h3>      游船駛入塞瓦河，從河上看日月同輝時的貝爾格萊德城，</h3> <h3>      貝爾格萊德寧靜祥和。<br></h3> <h3>      我們知道，貝爾格萊德是一座飽經戰爭滄桑的城市，此刻的寧靜更顯和平的珍貴！</h3> <h3>      太陽徹底落山了，淡淡的余暉也在漸漸隱去。</h3> <h3>      貝爾格萊德變幻了一種顏色，卸下了妝容，沉著而冷靜。我們的游船也靠了岸，多瑙河夜游結束了。</h3> <h3>      順著階梯爬上高高的河岸向下張望，一邊是點點燭光在餐桌上搖曳迎候顧客，而另一邊的又一艘游船也靠上了岸。</h3> <h3>      向前走時，樓上餐廳臨河欄桿旁，一位美女正深情地望著她的大胡子帥哥，臉上寫滿了甜蜜的微笑。</h3> <h3>      再回過頭去，只見又一撥游客已經等候在碼頭，準備享受“夜色多美好”的多瑙河呢！于是，匆匆趕往臨近河岸正在大興土木進行維修的道路旁候車,以把我們拉到貝爾格萊德市中心一個叫HOTEL SRBIJA高層酒店。</h3> <h3>      一覺醒來，11日的早晨陽光明媚。登上酒店餐廳高處，極目遠眺，塞爾維亞首都貝爾格萊德風光盡收眼底。（圖為用iphone8手機拍攝的全景圖）</h3> <h3>     用相機拉近看看，眼前的城市風貌與記憶中七、八十年代的中國有點兒相似。貝爾格萊德，我們這代人并不陌生，是前南斯拉夫地區最大的城市，南斯拉夫社會主義聯邦共和國的首都，曾與他的鐵腕領導人鐵托的名字緊緊聯系在一起，那時的南斯拉夫堅持走獨立自主的道路，是被蘇聯批判的社會主義國家陣線中的另類。而它那在社會主義國家中相對較好的生活水準卻讓那時的他國人民羨慕。而此刻的它的原首都卻在我眼中顯得那么陳舊、衰落和遙遠。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">      貝爾格萊德俯視</h3> <h3>　　貝爾格萊德俯視</h3> <h3>      吃完早餐，導游把我們帶到了貝爾格萊德前中國駐前南斯拉夫大使館被炸使館處，緬懷為國犧牲的烈士。在1999年的科索沃戰爭中，以美國為首的北約隱形戰機的空襲給貝爾格萊德造成了巨大損失。5月8日，美國用B-52轟炸機發射的精確制導鉆地導彈襲擊了中國駐南斯拉夫大使館地下室，三位中國記者為國捐軀。現在在使館舊址上，我們看見的正在建設中的項目，據《京華時報》2016年6月的報道，為中國文化中心大廈。</h3> <h3>      我一直以為被炸大使館前的這塊碑是我們中國立的，湊近看了才知道是塞爾維亞共和國給中國烈士立的碑。這是中國和塞爾維亞人民用鮮血和生命凝結的友誼啊！</h3> <h3>      接著就是瀏覽貝爾格萊德市容，作了些街拍。瞧，這條街上的舊書攤是這么開的，以前沒看到過，感到很新鮮。</h3> <h3>      古典的樓和BPMD 的手表廣告，好像這兒的人很喜歡把廣告貼滿窗戶而且喜歡用藍色系列。</h3> <h3>      露天酒吧或餐飲店，天氣炎熱，用上了鼓風機式的大風扇。</h3> <h3>      貝爾格萊德市的一家大型商場。</h3> <h3>      應了上海人的一句口頭禪“飯店門前擺粥攤”，大型商場對面的一個賣旅游紀念品的小攤。</h3>       大商場前的這條街街景。       街景，倒是蠻漂亮的。 <h3>      墻上的畫，準備設計改造老房子？我的思維大概也被我們的房地產商綁架了？！</h3> <h3>      我們又來到了卡萊梅格丹公園，昨日從多瑙河上看卡萊梅格丹城堡，現在要上城堡公園里瀏覽瀏覽。圖為一個四面體的藝術雕塑，沒怎么看明白。</h3>       卡萊梅格丹公園內一景。       進入卡萊梅格丹公園之門       又一扇萊德卡萊梅格丹公園的城堡之門。 <h3>      這扇城門的兩旁展示的是一戰和二戰時期的一些大炮。</h3> <h3>      卡萊梅格丹城堡也是公園。城堡是軍事要塞，扼守著多瑙河和塞瓦河交匯處的水陸要道。城堡分上城區、下城區。在城堡上看去，下城區已是綠地和廢墟。（圖為用iphone8手機拍攝的全景圖）</h3> <h3>      拉近了看看，昨天夜游時游船經過的那個多瑙河和塞瓦河交匯處的草頂涼棚依稀可辨。</h3> <h3>      面向薩瓦河的“勝利者”紀念碑高高的雕像。 1928年，為紀念一戰勝利十周年，人們在城堡的制高點安放了名為“勝利者”的紀念碑雕像，成為了貝爾格萊德人民要和平不要戰爭的呼聲和象征。</h3> <h3>      從正面瞻仰“勝利者”紀念碑雕像，可以清楚地看到勝利者手中的和平鴿。<br></h3> <h3>      卡萊梅格丹城堡也是塞爾維亞最著名的公園，公園內蜿蜒曲折的小路、綠蔭下的長椅、風景如畫的戶外噴泉、逼真的雕像和美麗的歷史建筑等豐富的景觀尤為動人，每年都會吸引無數游客來此參觀。圖為卡萊梅格丹公園內的一座漂亮建筑。</h3>       濃蔭覆蓋的卡萊梅格丹公園一景。 <h3>      貝爾格萊德的最后一站，我們參觀了世界上最大的東正教堂——圣塞瓦大教堂。它也是貝爾格萊德最著名的地標。</h3><h3>      圣塞瓦大教堂始建于1935年，因為二戰爆發而中斷修建。尚未完工的教堂被用做了蘇聯紅軍及南斯拉夫軍隊的停車場和物資存放點。停工幾十年的教堂被不少當地人都遺忘，甚至有位被測試過的某貝爾格萊德政府官員都以為這里是某古堡的廢墟。</h3><h3>      1984年古堡重新啟動修建，完成巨大的穹頂后不久，1992年南斯拉夫分裂，修建工程再次中斷。2000年，塞爾維亞共和國總理金吉奇求得國外資金援助使教堂再次重新動工。2003年12月教堂外部建筑修建完工，但教堂內部的修建和裝飾因經費原因，一直在緩慢進行著直至今天。</h3><h3>      圣塞瓦大教堂規模龐大，有介紹稱，它的地面面積為3,500平方米，可容納10,000人；總高度達82米，圓頂高70米，主鍍金十字架使其高度增加12米；中央穹頂重4000噸，光提升中央穹頂就用了20多天，其提升作業是整個施工過程中最大的亮點。據介紹，拜占庭式建筑的標志性特征是巨大舒展的穹頂，圣薩瓦教堂的主頂被巨大的青銅穹頂覆蓋，其規模僅次于伊斯坦布爾的圣索非亞清真寺，為巴爾干之最。教堂鐘樓內有超過49個鈴鐺，圓頂上有18個鍍金十字架。教堂的一樓和二樓還有四個1720平方米的畫廊。建成后，內飾將采用多種馬賽克裝飾。中央圓頂將裝飾有基督Pantocrator的紀念性馬賽克。教堂表面覆蓋著白色大理石和花崗巖，外觀給人的印象非常深刻，讓人感覺到信仰的圣潔和美麗。</h3> <h3>      圣薩瓦教堂供奉的圣薩瓦（1174--1236年），是塞爾維亞東正教會的創始人和中世紀塞爾維亞的重要人物。</h3><h3>      圣薩瓦是該國歷史上初次建立了擁有獨立王權和統一塞爾維亞的民族英雄斯蒂芬?奈馬尼亞的三個王子之一。但是，一代英主溘然長逝后，王位虛懸，一場兄弟鬩墻的奪位之爭爆發。薩瓦對世俗政務不甚關注，卻對宗教情有獨鐘。在奪位之爭中，他堅定地站在次兄斯蒂芬一方，并以所具有的宗教影響全力支持斯蒂芬奪取了王位。之后，有感于塞族人不缺勇敢頑強而缺向心力易為其他民族利用充當別人炮灰的弱點，提出了為本民族建立獨立精神文化和信仰的宏大規劃。</h3><h3>      在王兄斯蒂芬的支持下，薩瓦毅然獨自動身，北上君士坦丁堡覲見大牧首，在其懇求下，塞爾維亞第一次奉命建立了自己的總主教區，這不僅僅是東正教傳播史上的重要進展，也對塞爾維亞之后的歷史進程起到了決定性的精神凝聚作用。</h3><h3>      在此后的數百年中，塞爾維亞雖然又相繼陷入了匈牙利、奧斯曼等國的統治，但無論壓迫多么嚴苛，整個塞爾維亞民族始終存在著強大的凝聚力，憑借這種凝聚力，他們以不懈的斗爭最終為自己贏得了獨立，建立起塞族自己獨有的文化，使塞族能夠與巴爾干各國和睦相處，由此薩瓦也更加受到人們的尊敬。</h3><h3>      為了鎮壓塞爾維亞人和他們對自由的渴望，土耳其維齊爾思南帕夏（相當于現在總理）下令將圣薩瓦的石棺和遺物從Mileeva修道院帶到貝爾格萊德。1594年5月10日，當他們到達貝爾格萊德時，奧斯曼人在Vraar高原的柴堆上公開焚燒這些遺物。</h3><h3>      300年后，塞族人為紀念自己的民族英雄，1895年決定在貝爾格萊德為圣薩瓦建立教堂。但由于戰爭及其他原因，直到1935年教堂建設才真正開始。（圖為圣塞瓦雕像）</h3><h3><br></h3> <h3>      現在，圣塞瓦大教堂的內部還在裝修，地下一層已經完成并開放，走進地室，四周和頂上鋪天蓋地全部是圣經人物故事繪畫，巨大的水晶吊燈和和暗藏的壁燈將整個大廳裝點得金碧輝煌。身臨其境瞻仰的人們無不發出深深的感慨和嘆服。</h3>       圣塞瓦大教堂壁畫欣賞       圣塞瓦大教堂壁畫欣賞<br> <h3>      由于時間關系，我只能匆匆拍攝幾張畫面，以饗讀者。然后出教堂上大巴，出塞爾維亞關趕往北馬其頓的首都斯科普里，當夜在那里解決晚飯和住宿。</h3> <h3>      晚上9點40分左右，車子終于到了北馬其頓的首都斯科普里，導游領著大家先到廣場瀏覽夜景，首先映入眼簾的是獅子和武士縈繞的宏偉的亞歷山大雕像。</h3> <h3>      拍攝時看見了華為的標志，感到十分親切。</h3> <h3>      雖然夜已深，亞歷山大廣場卻依然燈火輝煌、人聲鼎沸，一派熱鬧景象，人們都在休閑乘涼呢。</h3> <h3>      夜色下的北馬其頓首府給我的第一印象是廣場周圍雕像很多，隨手拍了幾張，導游便招呼著進飯店吃飯，頓時感到饑腸轆轆，是該歇下來了。進入飯店一看，是中餐。于是，皆大歡喜，餐畢上車去了附近酒店。</h3><h3> 畢竟現在已經是11號的深夜了。</h3>

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兩天走三國，從薩格勒布-貝爾格萊德-斯科普里

山風閑云