徒步亞丁，走近神靈的居所

幻聽@hillside

向往香格里拉已久。 雖說有兩個香格里拉，一個在云南，一個在川西，各有千秋，各說其辭，但因為都沒有去過，也就都是心中的詩和遠方。 機緣巧合，忽然有兩周假期！雖然不是旅行最好的季節，但手頭好像暫時沒什么事，可以出門了啊！去高原，看看神山圣湖吧，體驗一下純粹的、原生態的自然風光，"水藍色星球上的最后一片凈土"。 　　如當地虔誠的藏民一樣，徒步轉山是感受亞丁風光的最好方式。這里地處青藏高原東部邊緣的橫斷山區，仙乃日、央邁勇和夏諾多吉三座雪山南北向分布，海拔高達6032和5958米，有珍珠海、牛奶海和五色海三座湖泊坐落其中，海拔分別為4100、4600、4700米。 　　這樣高度的海拔，全程徒步還是需要相當體力的。所以第一天是短線，徒步珍珠海，仰望仙乃日圣山（仙乃日在藏語中意為“觀世音菩薩”）。往返兩三公里，前后不到三個小時，比較輕松，可以讓身體初步適應一下高原環境。 沖古寺 　　交通車一路盤旋而上，大約一小時左右到扎灌崩游客中心，然后步行600米，上一個陡坡到沖古寺。亞丁在藏語意為"向陽之地"，三座雪山呈品字形排列，藏傳佛教中稱其為"三怙主雪山"，是藏民心中的神圣之地。 　　沖古寺右邊背后有一條森林小路可以直達珍珠海。在海拔4000多米的地方徒步行走，感覺自己對高原的反應并沒有想象中那么的可怕，我們要做的就是控制節奏，勻速平穩，不急不緩，讓心率保持一個穩定的狀態。并和隊伍保持聯系。 　　很快到達珍珠海，這里海拔4100m，是仙乃日山融雪成湖，水面較為平靜，呈寶石綠色，輕風吹過掠起的粼粼波光，有如跳躍的珍珠。珍珠海藏語稱為“卓瑪拉措”，“卓瑪”是“度母”～即仙女～的意思，傳說是綠度母化身。（百度） 　　徒步的樂趣于我而言，大概就是接近和認識自然吧，用腳步丈量高山，用眼睛撫過流水，心靈和風兒一起在林間草叢嬉戲，還有什么比這更愜意的呢？ 上山途中下了小雨，仙乃日雪山比較神秘，一直云霧繚繞，不見真面目。珍珠海則像一塊碧綠的翡翠，可以無限親近。 　　走走停停，山上的松鼠和鳥兒習慣了游人的投食，可以近距離拍攝，盡顯可愛與自在。 　　第二天是長線，徒步牛奶海和五色海（海拔分別為4600米、4700米），同時仰望央邁勇和夏諾多吉兩座雪山（海拔均為5958米）。還是從亞丁景區大門坐大巴到達扎灌崩，然后換電瓶車，到達徒步起點洛絨牛場，這時候已經花了近兩個小時。 　　洛絨牛場位于央邁勇（意為文殊菩薩）山腳下，海拔4100米，特別秀美。此時這里草青花繁，高原的植物都要趁著這短暫的夏天迅速完成生命的過程。貢嘎河仿佛從天而來，帶著天幕的淺淺藍色，將草場一分為二，淌過谷底灌溉出簇簇叢叢的高原之花，草場里的牦牛正悠閑的吃著草。這里就是消失的地平線里所描繪的藍月山谷，真正的世外桃源香巴拉。 　　這里距離五色海和牛奶海單程有6KM，起初地勢平坦，大家說說笑笑，走起來比較輕松。天氣時陰時晴，一路上風景如畫。森林蔥郁，雪山高聳，形成一幅天然畫卷。 野生巖羊，能在陡峭的巖壁上行走 　　神山夏諾多吉主峰若隱若現，她的冰川斷裂面發著藍光，晶瑩剔透。夏諾多吉意為金剛菩薩。 　　在第一個絕望坡腳下，有藏民提供騎馬。不過既然選擇了徒步，加上昨天的體驗還好，大家顯然對自己信心滿滿的。騎馬可以稍微節省體力，但是最后到牛奶海還是要靠自己爬的。 　　高原徒步登山真的蠻辛苦，途中風吹日曬是免不了的，時不時來一陣雨。還好今天是輕裝上陣，但因為山上風大還是有點冷，不要逞強，帽子捂好，全程口罩墨鏡，整個人包的嚴嚴實實，防風防雨防日曬。走累了就歇一會兒，保持體力繼續加油！ 　　到第二個絕望坡了，隨著山勢的抬升，海拔漸高，山路漸陡，高大陡削的山體越來越近，周遭植被越來越矮，并且比較原生態，路越來越不太好走了。開始吸氧，吃點東西。 　　兩個半小時后到達牛奶海，海拔4600米。這是央邁勇山坳中扇貝型冰川湖，中心為碧藍色，外圈色調會逐漸變淺，最外層是乳白色，故此得名“牛奶海”。 　　登山雖然不易，等你到了這里，會發現一切努力都是值得的，雪山就在你的身旁，那么圣潔無暇。湖水顏色非常罕見特別，讓人賞心悅目。終于知道在整個的路途中你面對的不僅是一座座山，一片片湖，而是一個世界，這里充滿了想象和真實。 繞湖走一圈 <h1 style="text-align: center;">遠眺牛奶海</h1> 　　再上一次坡，五色海在坡的那一邊。五色海是藏區著名的圣湖，據傳能“返演歷史，預測未來”，有很多宗教上的傳說。 　　五色海海拔4700m，仙乃日與央邁勇山之間，也屬于冰川湖，直觀感覺與牛奶海無異，之所以成為五色海據說是因為天朗氣清的時候，湖底植物與湖水會呈現不同顏色。但我們過來時下起了小雨，看不到湖水顏色的變化，只是一片寂靜的綠。 　　 　　近距離親近了一下五色海，不求“返演歷史，預測未來”，只求“盡己所能，不虛此行”。 　　走在山嶺上，右手邊是五色海，左邊是高昂的央邁勇雪山，正前方是由雪山環繞著的碧藍牛奶海。我在山中，四周皆壯闊。 　　看到高山海子倒映著雪峰的仙姿，群山擁簇的湖泊澄澈碧藍。威嚴的雪峰，冷冽孤傲的駐足于此，它看過百年前的約瑟夫洛克，也等著如今的我們。站在雪域高原，碧水藍天之間，是近在咫尺的仙境，恍然覺得融入從容、龐大、冷峻的連綿雪山已然是種幸福。 　　湖邊有一條小路一直向上翻過埡口，那是亞丁三怙主轉山的路，通向卡斯特地獄谷，也是世界著名的頂級徒步線路“洛克線”，小路要翻越很多埡口，全程需要兩到三天左右。 　　戶外行走的人總是誠懇的，想從前人走過的風景之中，收獲最真實的自身體驗與感動，用疲憊的身體換取靈魂的休憩。也許有一天我會再來，徒步走一遍洛克線呢！ 　　最后臨近下山時竟然有點舍不得，被眼前壯美的雪山和清澈的碧湖給絆住了腳。岸邊生長著許多的蕨類植物，有的還開出了紫色的小花。 央邁勇山腳下的貢嘎擁湖 　　一路下行，野生動物隨處可見，充足的陽光、青青的草地和純凈的湖水，背靠著亞丁三座神山，既美好又顯得如此不真實。 　　1739年，格雷《信札》中寫到，“有些景象能讓無神論者心生敬畏，相信上帝的存在，這根本無需任何論證”。當面對稻城亞丁時，我真的相信這里有神明。因為他的庇佑，稻城亞丁景區里的一草一花一木，都以一種生命的姿態幻化成與人相同的存在。你能感知到它們活過了千百萬年，在這孤絕的地方一起熱鬧著。我也終于明白了為什么藏族同胞如此敬畏著雪山與湖泊。 　　亞丁風景區不僅有壯麗神圣的雪山，還有遼闊的草甸、五彩斑斕的森林和碧藍通透的海子，雪域高原最美的一切幾乎都匯聚于此，這一切的一切都讓人流連忘返。 放幾張領隊發過來的高清圖片，下次換個季節再見！

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徒步亞丁，走近神靈的居所

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