<h3> 進入花甲之年，對歷史產生了興趣。雁北一直是我比較想了解認識的地方，可是連篇累牘的書讀不進去了，即使看了也記不住。于是決定約上李姐和兩位同事自駕游雁北，了解一下當年的歷史，來一次別樣之旅，體驗一下從感性到理性的升華。<br></h3> <h3> 因為同行的一位朋友要上班，我們只有一個星期的時間，于是在行程攻略中甩掉了大同、五臺山這兩個交通方便的熱門景點。<br></h3><h3> 雁北因在雁門關以北而稱。曾經的雁北行政區存在于1970年到1993年7月之間，涵蓋今大同市、朔州市等13個縣市。如今的雁北代表的只是地理方位，泛指山西北部。36年前我和我先生為了做一本山西旅游圖冊來過雁北，那時只去了當今熱門的景點。<br></h3> <h3> 第一站懸空寺。36年前的交通極不方便，我倆背負著笨重的攝影器材，從五臺山北側前往懸空寺一路蹭車，最后截了一輛拉煤車，坐在敞篷車上。那時的懸空寺還沒有圍墻，游人寥寥無幾，上午看見了2-3批人前來參觀，其中一撥還是外國人。下午2點寺院只剩下了我倆。我們坐在懸空寺臺階上山休息，吃著燒雞，我先生一抬頭，突然發現了寺廟的山崖上邊有一個狐貍正在朝我們這邊張望，估計是燒雞的香味吸引了他。<br></h3> <h3> 懸空寺建成于公元491年北魏時期，是佛、道、儒三教合一的獨特寺廟。雖然現在看見的是清朝以后修建的，但大的格局依然為北魏時期。寺廟下方有許多不算粗的柱子，似乎在支撐著寺廟，其實不然，這些柱子對于懸空寺而言屬于蜻蜓點水。那么懸空寺是怎樣被建在懸崖絕壁上，星球研究所圖文并茂的《解密懸空寺》一文讓我茅塞頓開，聰明智慧的祖先令現代人折服。<br></h3> <h3> 圖片里密密麻麻的五彩點全部都是排隊等候上懸空寺的游人。如今，要想登上懸空寺即便不是節假日，沒有2個小時的排隊等候斷然上不去。我們到達時已經2點半了，因為行程預定傍晚趕到應縣，李姐和鄔照只好放棄了登懸空寺的念頭，一路上李姐幾次表示遺憾。2010年懸空寺入選《時代周刊》世界岌岌可危的十大建筑，總有一天這里就會被禁止上去了，遺憾不無道理。<br></h3> <h3> 因懸空寺坐落在渾源縣城附近，縣城內從不缺乏前來住宿的游客，因此這里的賓館質次價高不說，服務員的態度也很惡劣。這是在網上看到對渾源縣賓館的評價。于是我們將住宿設定在了離它50公里外的應縣。雖不住這渾源，但特色小吃不能放過。渾源縣的涼粉在雁北一帶最有名。驅車前往有名的蔡家酒樓，點了若干個菜，過油肉很好吃，涼粉卻讓人失望，土豆粉做的，一點都不勁道，恨不能入嘴即化，比起西安和成都的差遠了。<br></h3> <h3> 從北京前往，行車路線G5轉G18。這里要提醒的是，快要到達懸空寺時，下高速走203省道前往大磁窯鎮從懸空寺南邊進入。如果聽從百度導航，它會帶你兜個大圈子，從北面進來，既費時間又多花錢。南邊的路面質量雖不太好，走小轎車沒有問題，此路主要是大貨車少，風景美。<br></h3> <h3> 第二天一早參觀應縣木塔，游人很少，空氣因夜雨變得清新濕潤，參觀環境非常舒適。應縣木塔正名為佛宮寺釋迦塔，建于公元1056年，1195年增修完畢，是中國現存最高最古的一座木構塔式建筑，與意大利比薩斜塔、巴黎埃菲爾鐵塔并稱"世界三大奇塔"。現在只限于在一層參觀。木塔從外表看共五層六檐，但各層間夾設有暗層，實為九層。<br></h3> <h3> 一木二匾三鈴”，是應縣木塔的精髓。懸掛在塔周的48面木匾為歷代名人書寫。1423年明皇帝朱棣在此揮筆書寫了"峻極神工"四字，其橫匾位于塔正面最高一層。1517年，明武宗書寫了"天下奇觀"。第三層塔檐下“釋迦塔”三字匾，是全塔最古老最珍貴的牌匾。標準的顏體書法之精品，距今已有800多年歷史。釋迦塔三字兩邊，還有236字題記，記述了歷次修塔的歷史，是珍貴的史料，游人僅憑肉眼是看不到的。<br></h3> <h3> 木塔飽受戰爭摧殘，1926年馮玉祥與閻錫山在山西大戰時，木塔共中彈二百余發。1948年解放應縣時，守城的國民黨軍隊以木塔為制高點設立了機槍陣地，木塔被12發炮彈擊中，哈哈，誰打中的不言而喻。<br></h3> <h3> 離塔大約70米開外，能夠很明顯的看到塔身已經傾斜。飽經滄桑的木塔，或許在某一時刻會轟然倒塌，要想看到這個神奇的木塔，探尋千年前秘密的人就抓緊時間吧。<br></h3> <h3> 一出景區，“小媳婦涼粉”大招牌就在眼前，盡管豐盛的自助早餐已使我們各個撐腸拄腹，但還是不能放過這個網上最佳評選小店，四人只點了一碗涼粉，又一次失望，自此，這一路不再吃涼粉了。<br></h3> <h3>從應縣往代縣走，途徑山陰縣，這一帶有很多古跡可以探尋，因景點都不收門票，旅行團不涉足此地，游人很少，不僅玩的嗨，還大漲知識。<br></h3> <h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3> 首先到了舊廣武城。包括后面要去的新廣武，按照現在的行政區劃分級，僅僅是個村莊而已。歷史上這里皆為屯兵重地。今日的新舊廣武村之間是大運高速新廣武出口，交通便捷，而古時這里是漢民族與北方少數民族發生戰爭的重要據點，進出晉北，跨越勾注山（現稱雁門山），則必須從東西兩條主要峽谷間通過。新廣武城扼守在東谷北口，舊廣武則是控制著西谷口。尤其是在明朝，新舊廣武作為雁門關外的重要戰略支撐點，是內長城沿線的重要城堡。
<br></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3> <h3> 今舊廣武城系明、清加修，仍然是一座較完整的城墻。城墻只有東、南、西三面設有城門，不置北門。原城門上有門樓，在解放前和“文革”中遭到破壞。城內現在仍生活著村民，古建多數墻倒屋塌。<br></h3> <h3> 舊廣武城墻正在修護之中，不收門票，游人可從西門上去參觀。但是游覽步行道只有1000米左右。站在城墻上俯瞰城內整個村莊，收音機里的山西梆子飄然而至，眼瞅著煙筒里緩緩飄出的縷縷白煙，院落內的果樹掛滿了紅果子，頓感置身于電影情景之中。<br></h3> <h3>巧妙地構思。<br></h3> <h3> 出舊廣武城不遠之處就是廣武漢墓群，據統計共有288座。古墓大大小小，高低不一，很多封土堆高度都超過了十多米。經考古挖掘認定這里確實為漢墓。但究竟是不是將士之墓，至今仍爭議不斷。<br></h3> <h3> 壯觀的墓群很是震撼。沒有游人，只有零星的當地人來此挖野菜。陰沉的天氣與墓地構成了絕配的畫面。<br></h3> <h3> 雖說沒人看守，但每個墳頭上都配有一個數字編碼。<br></h3> <h3> 驅車駛入正在維修中的廣武長城景區內，車可以開到半坡中，不出100米開始登長城。矗立在登口之處的宣傳牌說“這里的長城都是用磚切成的”，可是怎么看都像個土夯長城，只有登上城墻，走在坑坑洼洼路面上，才看了到當年鋪就的磚石。究竟城墻上的磚去了哪里？后來的旅途上找到了答案，有照片為證。<br></h3> <h3> 廣武長城西起新廣武城，南至白草口村，全長10公里。城墻已是殘垣斷壁，風骨尚存。我們所到之處為廣武長城的徒步線路，這一段據說共有7個敵樓，終點百草口村，我們只走了一個敵樓。<br></h3> <h3> 在全國大力修建旅游景區的熱浪中，廣武長城也不善罷甘休。我們從長城上邊往下走時，看到了正在修建的索道，這不是大煞風景嗎！一改長城滄桑雄偉的面目，令人痛心。<br></h3> <h3>站在長城上，拍一張舊廣武城全貌，沒有航拍機，也就是意思意思啦。<br></h3> <h3> 下長城進了新廣武村，新廣武就挨著長城。這里繞村城墻已無蹤影，只有幾個敵樓，瞭望塔之類的。據說新廣武雖然是明洪武初年修建的，但地基在戰國就有了。而舊廣武早期歷史是在宋遼時期，這大概就是當地人所說的舊廣武不舊，新廣武不新的來由吧。<br></h3> <h3> 雖已人去樓空，大門依然矗立。比起破敗或現住人家的大門不僅大還漂亮。推測，當年這里住著一個大戶人家。</h3><h3> 無論是舊還是新，百姓家的大門都是圓拱形，雁北一代基本如此。</h3><h3> </h3> <h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3> 離開新廣武已是下午4:30，前往雁門關景區。雁門關在從新廣武到代縣的路上，靠近代縣。我們的計劃是當晚住在代縣，為了避免明日早晨再返回雁門關走重復路，加快速度用時1小時到達。</h3><h3> 雁門關建于勾注山山脊之上（現稱雁門山）。古時這里具有重要的戰略地位，既是扼土守國的軍事要塞，又是商賈通衢的經濟要地，更是中原農耕文化與草原游牧文化的交融處所。千百年來雁門關見證了歷代中原地區與塞外游牧民族的軍事對抗史與文化交流史；見證了中華民族的融合與形成過程。
昔日雁門關飽經滄桑，滿目蒼夷，只留下了一座座歷史遺跡、遺存和一處處殘垣斷壁。2009年代縣政府開始著手建設雁門關風景區，10年后這里已榮升為國家5A級景區，景區主要分為古雁門關景區、明雁門關景區，但從游覽圖上看不出古景區與明景區的分界線。根據文字推測現在的風景區位于明時期的雁門關。由于時間緊，我們只登上了去往雁塔的那一段長城。<br></h3><h3> 雁門關長城依山就勢跌宕起伏，雄偉壯觀，盡管這里除了幾個城樓是當年的，其余都是新建的，但絲毫不影響我們參觀游覽的興趣。
</h3><h3> </h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3> <h3> 參觀完雁門關，時間接近傍晚7點，景區內的旅游專道不再設防，從這里走盤山路去往代縣縣城，只需半個多小時，是一條捷徑。此條道路大貨車禁行。不明白這么好的路，為什么6點以后才讓通行。<br></h3> <h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3> 第二天一大早參觀代縣。代縣至今仍為貧困縣，但這絲毫不影響它頭頂上的光環——全國歷史名城。這里是我母親的家鄉，母親今年6月去世，我母親的哥哥也就是我的舅舅已經91歲，雖然重病在身，但頭腦十分清楚，我要帶替他去看看我的老家，拍些錄像給他看。
代縣鐘樓</h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3> <h3> 代縣文廟，始建于唐朝，元明清均有修復。80年代國家曾2次撥款修復文廟。<br></h3> <h3>大成殿內的盤龍藻井，龍體突雕，造型華麗。</h3> <h3>文廟院內有一棵奇異的古樹，槐杏同株。</h3> <h3>阿育王塔<br></h3> <h3> 周玳官邸。這是我舅太姥爺周玳的家，他的后人把它捐給了代縣政府，政府改用于圖書館。好好的一個院落，如今荒蕪成這樣。周玳是當年閻錫山的炮兵司令，1937年忻口戰役曾萬炮轟擊日本鬼子。我的姥爺畢業于燕京大學，還有我的大舅都在閻錫山手下任職，二人均死于日本飛機轟炸下。</h3> <p class="ql-block"> 明朝時期，為了抵御蒙古的進攻，在北方不斷設險置關、修筑防線。從山西偏關縣起，經神池、寧武、代縣、朔縣、河北蔚縣等地，抵北京延慶縣修筑內長城，蜿蜒1000多公里。內長城之里的紫荊關、倒馬關、居庸關，稱為內三關。內長城之外的偏頭關（也稱偏關）、寧武關、雁門三關，稱為外三關。</p> <h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3> 寧武關是我們參觀的內長城第二個外關，其歷史久遠，是三關中歷代戰爭最為頻繁的關口。戰國時期趙武靈王曾在此置樓煩關，以防匈奴。秦、漢及以后歷代在此都有戰事。當時北方諸民族只要南下，必經三關。偏關由于有黃河作為天險，只有冬季匈奴的騎兵才可以踏冰而過，而雁門關以山為天險，騎兵難以突破。寧武關所靠的恢河是季節性河流，在恢河斷流的季節，匈奴騎兵就沿河谷揮師南進，直抵關下，當時恢河河谷可容“十騎并進”，所以大多數時候，寧武關成為游牧民族和農耕民族交戰的主要戰場。歷史上因鮮卑、突厥、契丹、蒙古等游牧民族封建主南下掠擄，經常選擇寧武關為突破口，這里的戰爭幾乎連年不斷。最后一場大仗發生在明末崇禎年間。
當時的寧武關是明朝三關鎮守總兵駐所地。1644年起義軍李自成北上進攻北京，一路勢如破竹，但在寧武關卻受到了嚴厲的抵抗。農民軍在此血戰7天7夜才拿下了寧武關，至此之后李自成一路長驅直入，迅速包圍了北京城。可嘆，可悲的是寧武關不是敗給關外的胡人，而是敗給了關內的漢人。</h3><h3> 寧武關鼓樓，鼓樓內有文物陳列室。
<br></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3> <p class="ql-block"> 清朝建立以后，因為與蒙古的和睦關系，寧武關的要沖、防御作用基本喪失，變為內地，成了祥和的聚居之地，遂將關城改為府城。其防御設施和內長城也逐漸廢棄，成為了還尚可辨認的遺跡。現存關城舊址范圍分西關和東關兩部分，城墻依山勢而建，十分壯觀。可惜當時我們不知道寧武關有如此厚重的歷史，只是走馬觀花的看了一下。</p> <h3></h3><h3> 下午趕到河曲縣。河曲縣位于山西西側黃河邊，與內蒙、陜西交界，人稱雞鳴三省之地。河曲照字面理解定是一個河道彎曲之地。
繞過縣城往北先到了娘娘灘。它位于黃河河道中，面積近13公頃，曾經是黃河中唯一一座有人居住的島嶼。傳說西漢初年呂后專權，將薄姬及其子劉恒貶謫于此，故名娘娘灘，而附近的另一座小島，則是太子灘。有游船可以帶游人上島參觀。<br></h3><h3></h3> <h3> 夜宿河曲縣，傍晚與翌日清晨我們兩次來到西口古渡，也就是現在的河曲縣廣場邊。浮想聯翩一下吧：河曲在宋代被稱為火山，楊家將的祖籍即在此地，楊業的父輩就長年駐屯于山西河曲和陜西麟州一帶。隨著清王朝的統一與民族的融合，河曲又成為漢蒙兩族交往的重要口岸。從清代直到民國的幾百年間，這里和右玉縣的殺虎口是人們前往口外離別之地。也是往來船工停靠的重要碼頭，今日不見了船影，繁忙的景象一去不復返，但是每逢中元節在這里人們依然要過河燈節。燃放河燈，以此祭奠未歸的親人，寄托對親人的哀思。近十年來了河曲縣的河燈節受到了政府的重視和支持，河燈節的氣氛越來越濃厚。<br></h3> <h3>河曲縣城內依舊有殘破的古城墻。</h3> <h3> 第二天一早前往石徑禪院，從河曲方向過來，左手路邊有一個不太引人注意的牌坊。穿過牌坊稍一拐，一幅令人心曠神怡的畫面展現在眼前，黃河兩岸百丈峭壁，俯然屹立，黃河在這里拐了130度的大彎，右手遠方是黃河大橋，左手峭壁的半山腰中懸掛著一條羊腸小道，左邊依舊是黃色河水，右手河水呈綠色，水中夾帶著黃土，形成一縷縷的紅黃色絮狀物，煞是好看，這個無人的景點簡直太美了！<br></h3> <h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3> 下車不多遠就看見了一座下嵌式的院落，院內的房屋是依山而建的窯洞，不經意間我們就走上了屋頂，向下看整個院落不大，蕭條無生氣。原來這里就是石徑禪院。
百度是這樣描寫的：石徑禪院在河曲縣城東北25公里的石城村，創建于民國八年。東、西、南三面石圪梁環抱，依山傍水，有大小、上下院落三進。整體建筑全部為磚面結構，坐東朝西，寺廟東北開一小門，過磚砌小洞、自然石階、獨木橋和“懸空界”，便是黃河懸崖絕壁上通往彌勒佛洞的懸空石徑，共長百余米。<br></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3> <h3> 從上往下穿過2個圓拱門洞，進入禪院，里邊無一人，破舊不堪，屋內地下有淤泥，估計是前一段大雨所致。通往彌佛洞的大門上了鎖，遺憾我們沒能踏上懸空石徑。<br></h3> <h3>院內墻壁上貼有告示，施主有事找道士。當時竟然沒想到行使一下施主的權力 ??，打個電話或許會有人來開門？不去也罷，這里的風景已讓我們非常知足了。<br></h3> <h3> 中午到偏關城。古老、新舊并存。由于事先沒做功課，依然沒看出個所以然。<br></h3> <h3>偏關又叫偏頭關</h3> <h3>層層壘高的窯洞。</h3> <h3> 碗托是雁北的名小吃，如此稱名道姓的開店，估計味道不錯。不見了一行的同事，我沒敢坐在那里來一碗，只是照了個相而已。<br></h3> <h3>前往萬家寨風景區途中拍攝。</h3> <h3>萬家寨風景區</h3> <h3> 萬家寨水利樞紐工程是山西最大的水利工程。靠最南邊的是黃河大橋，正在修，汽車不得通過，河對岸是內蒙。從此橋沿黃河邊北上500多米可以到達大壩附近，大壩有3孔正在泄洪。最北邊的是鐵索吊橋。</h3><h3> </h3> <h3> 大壩兩側的黃河顏色迥然不同。<br></h3> <h3>空中鐵索吊橋</h3> <p> 走上吊橋，不出10分鐘就可到達內蒙。橋口張貼一布告：鐵索吊橋因25年未修，現在行人禁止通行。橋兩端安上了鐵門。但門上又開一洞，行人仍可步行通過，自行車就不行了。</p> <h3> 離開了黃河吊橋，直奔乾坤灣。乾坤灣依黃河而建，景區沿著石階棧道修建了若干個老牛石雕，風景很美。</h3> <h3> 從乾坤灣向北行到老牛灣，雖說距離不長，正趕上修路，一路顛簸，塵土飛揚，走了近1個小時，終于來到了山西老牛灣村。<br></h3> <h3> 這里是黃河入晉的起點，是晉陜蒙大峽谷的開端，內外長城從這里交匯。嚴格地說老牛灣并不在黃河主道上，而是在主流分岔的支流起點上。<br></h3> <h3> 當夜，住在老牛灣村里，早就從網上知道這里的飯既難吃，價又高，果真如此，5元錢的煮毛豆，屈指可數，超不過30個。不過房間還不錯，大炕可睡4人，一間60元。安靜、干凈。院落花團錦簇紅紅的小果子掛滿了枝頭。在老牛灣似乎有一個暗規矩，只有你住家的房東會告訴你游玩的路線和離開的路線，其他人不會告訴你。<br></h3> <h3>晨云</h3> <h3> 這只小狗，一大早跟隨著我們，歡快地跑前跑后給我們帶路，可惜我沒帶一點兒好吃的。</h3> <h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3> 老牛灣在此地帶有兩處，分別位于內蒙清水河縣和山西偏關縣，中間有一道深切峽谷相隔，河谷兩岸壁立萬仞，河水豐沛時，可乘坐當地農民的小船渡過。
<br></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3> <h3> 參觀完老牛灣山西這邊，出發開車到內蒙那邊，這條路是房東老板告訴我們的，本來也就100多公里的路，但無論是高德還是百度地圖都搜不到這條路，經房東指點，我們只能輸入村名一段一段導航。一路上不是遇到修路，就是走在坑坑洼洼的路面上，這鬼路只有李姐能駕馭。晃晃悠悠走了4個小時才到達，真是咫尺天涯啊！</h3> <h3> 途經草垛山村莊，村名耳熟？村內就有古長城，此地似乎很有來歷，下車進村看看。</h3> <h3> 發現了秘密，拆下來的城墻磚整整齊齊地碼放著。</h3> <h3> 到達景區門口，老牛灣地質公園的標識矗立在門口，非常醒目。內蒙這邊修建了神龍廣場、觀景臺，以及碼頭和很長的步行棧道等配套設施，可以更便捷的欣賞黃河的壯觀美景。這里是攝影家們公認的拍攝老牛灣全景的最佳位置。人人都說這里形似牛頭，可我怎么看都不像，或許是我的想象力太差了<br></h3> <h3> 正逢7-8月泄洪期，我們雖然沒有看到碧綠的黃河水，卻有幸目睹了干涸河床上造型各異的圖案，親手觸摸到了承載著千百萬年祖國母親河的河床。<br></h3> <h3></h3><h3> 一曲《走西口》讓我牽掛了N多年，昔日荒沙變綠洲又讓我好奇了好幾年，這個的地方就是山西省右玉縣，今天我終于來到了這里。驅車穿過氣勢雄渾的城門，從“口外”進入了“口內”，此處正是內蒙清水河縣與右玉縣交界處。城門樓、城墻都是新建的，城門上的橫匾“殺虎口 ”三個字渾厚有力，城墻不足1000米到頭，站在末端眺望古長城，延綿不斷伸向遠方。有些人對于新建的城門頗有微詞，認為歷史原貌遭到了破壞，我到不這么認為。<br></h3><h3></h3> <h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3> 殺虎口位于右玉縣最北面，作為一代雄關，聞名遐邇，已有兩千多年歷史。明朝為了抵御蒙古瓦剌南侵，多次從此口出兵征戰，故而起名殺胡口，這個胡字代表的是北方的少數民族。后來康熙親征北方，這里才改叫殺虎口。1925年馮玉祥率領的國民軍進駐殺胡口，鎮守使韓多峰為了緩和民族矛盾，改名“殺虎關”。
“走西口”中的西口，即是殺虎口。清初，北方長城以內生產遭到極大的破壞，大批山西、陜西、甘肅和部分河北的破產農民、戰敗的農民起義軍，或“攜男挈女”或孤身一人，千百成群，背井離鄉，冒禁私越長城，形成“走西口”的遷徙群體。后隨著清朝對蒙古采取懷柔政策，推行喇嘛教，大興寺廟，又大量招徠山西、陜西、河北工匠和破產農民，致使走西口這一現象一直延續到至解放前。
殺虎口不僅是難民背井離鄉之地，在明清時期還成為晉商的發源地和主通道。當年晉商就是從這里出關，遠走新疆、蒙古、俄羅斯做生意。曾經盛極一時的“大盛魁”商號的發祥地就在這里。
<br></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3> <h3> 城門不遠處就是右玉縣博物館，一個縣級博物館，無論是外表還是展示的內容，均令人刮目相看。可惜的是博物館居然中午還關門，在關門的催促聲中我急匆匆的拍下了展覽內容，又因為太著急，沒有對好焦距，回頭再看時，發許多內容不清楚，真是懊惱。<br></h3> <h3> 在博物館的側面至今還保留了一段當年“走西口”的驛道，路寬7米左右，石板鋪就，我們特意來此體會了一下當年移民謀生的血淚悲情，幻想一下商賈的發財夢。<br></h3> <h3>蒼頭河—我國國內少有的由南向北流的河。</h3> <h3> 右玉縣地處晉西北地區黃土高原，與內蒙古接壤，近代生態環境惡劣。經過右玉人民近70年堅持不懈造林治沙，如今全縣森林覆蓋率由不到0.3%提高達到54%，變成了聞名全國的塞上綠洲，同時孕育形成了寶貴的右玉精神。習近平總書記先后五次對右玉精神作出重要批示和指示。<br></h3> <h3> 右玉縣城不遠處的牛心山，原本是一座死火山，后政府在此地種樹，種草，變成了右玉縣人民登山健身的好去處。我登上山頂的目的，就是想看看右玉縣綠化的狀況。</h3> <h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3> 登上右玉縣城郊外的牛心山，俯瞰整個右玉縣，滿目蔥蘢，天空湛藍透徹，令人驚嘆！
</h3><h3> </h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3> <h3>本次行程共計7天，全程1681公里。</h3>
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