旅行中感受日本傳統美學--物哀、幽玄、侘寂、意氣

臨江魚

<h3>從日本的大正時代到昭和時代出現了許多日本的代表性作家。在這些作家的作品中,讓人感受到最深的便是日本的哀傷美，它被視為日本的傳統藝術美，即“物哀”之美。</h3> <h3>如果說“物哀”是日本人接觸外部世界時所感觸到的喜怒哀樂，那么“幽玄”和“侘寂”便是境生象外、以崇尚“余情”之美、在不完美中去發現完美為核心的一種日本的審美意識。</h3> <h3>而“意氣”則是美之本身。</h3> <h3>前些日子不經意間閱讀了川端康成的《雪國》,不知不覺中被小說中的唯美憂傷所打動，忽然間有一種想去了解一下日本傳統美學的沖動。于是，在上海的酷暑正當的7月末踏上了尋找《雪國》的旅途。</h3> <h3>此次，臨近日本海的新瀉縣是我們日本行的第一站。</h3> <h3>將新瀉作為日本的第一站，目的是為了便于前往《雪國》的原型-----“越后湯澤”溫泉小鎮。</h3> <h3>川端康成在1968年以《雪國》、《古都》、《千只鶴》三部代表作獲得了諾貝爾文學獎。</h3> <h3>其中，最著名的《雪國》描寫的是一名來自東京的男子與當地藝妓之間的愛情故事。此書的背景地便是"越后湯澤"這個溫泉小鎮。</h3><h3>《雪國》是川端康成最高代表作，他認為"悲哀與美是相通的"，書中他所描繪的虛無之美、潔凈之美與悲哀之美達到極致。</h3> <h3>湯澤溫泉坐落在群馬縣和新瀉縣交界的越后三山的山腳下，由于頻臨日本海，湯澤到了冬天便會積起厚雪。漫山銀裝，白雪皚皚，也因此造就了川端康成筆下的雪國之名。</h3> <h3>《雪國》在1965年便被拍成了電影，在影片中，出現過一家叫“高半”的溫泉旅館。</h3> <h3>事實上，在溫泉街上的確有一家“高半旅店”。這家有著900年歷史的溫泉旅館目前依然經營著，迎接來自世界各地的游客。而《雪國》便是川端康成在這家溫泉旅店里歷時3年，所創作的驚嘆名作。</h3> <h3>毋庸置疑，“高半旅店”成了我們在“越后湯澤”溫泉小鎮的首選入住旅店。</h3><h3>旅店的老板在得知我們已到達火車站后，便開車前來迎接我們。</h3> <h3>這家旅店在“越后湯澤”小鎮的一個山坡上。在這個山坡上你能將“越后湯澤”小鎮盡收眼底。而最最讓我驚嘆不已的是，小說的開篇非常經典一句話似乎描述的就是我們腳下的這條隧道。</h3><h3>“穿過縣界長長的隧道，便是雪國。夜空下一片白茫茫。火車在信號所前停了下來。”</h3> <h3>遺憾的這次來新瀉是在7月末，雖說我們也是穿越了小說中提到的這條隧道（清水隧道：群馬-新瀉）來到了雪國，但沒有看到皚皚的白雪，山上的滑雪場也因夏季而處在歇業狀態。</h3> <h3>從溫泉街的山麓車站乘坐湯澤溫泉纜車，可登上海拔 1000 米的山頂。山頂車站周圍有高山植物園。在那里，春天有觀音蓮、夏天有日光黃菅（一種黃色的百合花）、秋天有落葉松的紅葉可以觀賞。如果是冬天，將是一片銀白色的世界，到處都能聽見滑雪者們的歡聲笑語。</h3> <h3>街上土特產商店的櫥窗里，擺放著以"駒子"命名的糕點，它似乎也在告訴你，你已來到了《雪國》世界。</h3> <h3>在旅店老板的引導下，我們進入了這家旅館。這里與其說是溫泉旅館，不如說像一個書齋。書架上有川端康成的各種作品和世界各地的文學作品。</h3> <h3>還能看到川端康成與友人來往的書信。</h3> <h3>是的，巨作《雪國》就是誕生在這里。</h3> <h3>旅店里每晚都會上映《雪國》這部影片，以滿足游客對川端康成的緬懷。在川端康成創作《雪國》的書齋旁，你可以捧起這本中篇小說，徜徉在那唯美的字里行間。你也可以端上一杯茶在銀幕旁，身臨其境地感受那種哀傷美。</h3> <h3>《雪國》中，無論是在人物上，景物和事件上始終貫穿著一種日本文學理念的"物哀"。簡單地說，"物哀"就是外部世界的“物”與內心世界的“哀”相結合而產生的情感。</h3> <h3>駒子真心愛上島村，不能自持，島村清楚地知道駒子迷戀上他，但他認為駒子的愛情追求甚至她的生存本身就是徒勞的，這表達了對人的感動，突出男女戀情的哀感。葉子為了心上人學醫，但心上人疾病纏身，最終離她而去，她經常站在墳頭，同時也放棄了自己的學醫之夢，最后因一場火災死去，這是一種人情世態的悲哀。</h3> <h3>“火車從北面爬上縣界的山,穿過長長的隧道,只見冬日下午淡淡的陽光,像被地底下的黑暗吞噬,又像那陳舊的火車把明亮的外殼脫落在隧道里,在重重疊疊的山巒之間,向暮色蒼茫的峽谷駛去。”這樣的描述又突出了對自然物的感動。</h3> <h3>此次旅行中,如果說在“越后湯澤”的“雪國”里，讓我們感受到了日本哀傷美---物哀，那么在日本東北地區秋田縣，我們又目睹了收斂、隱蔽審美對象、朦朧、寂寥、飄忽不定的“幽玄”世界。</h3><h3>這種“美”不會讓你“一覽無余”，但卻讓你感受到一種不可言說的情趣。</h3> <h3>秋田的仙北市里，有一個叫“角館”的小鎮，那里至今仍保留著許多黑色板墻的武家宅院（日本武士的住宅）。</h3> <h3>這里是1620年由治理此地的蘆名義勝所建造的城鎮，城市和街道沿著玉河和檜木內河而建，三面環山，因武士住宅的歷史和櫻花而美麗。雖然經歷了約399年，南邊外街為商人街，北邊內街為武家街的街市構造并沒有大的改變。這里被稱為“陸奧的小京都”。</h3> <h3>在"內城"將近200戶住宅建筑的黑色板壁上，下垂著樹枝的垂櫻。這個武士住宅群的主要街道，被指定為國家重要傳統建筑群保存區，作為文物受到保護。 </h3> <h3>青柳家</h3><h3>原屬蘆名氏家臣中最具實力的武將所有，蘆名氏之后屬佐竹北家。 </h3><h3>宅地內，沿寬敞入口處的醫藥門，建有被稱為“武士窗”的窺視窗。 </h3><h3>宅地內的展覽館，變成了展示世代相傳兵器、美術品等的公共設施。 </h3> <h3>石黑家</h3><h3>佐竹北家時,擔任與財政相關的管職。 </h3><h3>茅草屋頂的上房，帶有窺視窗的黑色板壁，設有正門和側門，顯示此家武士住宅高規格的同時，另有一番樸素姿態。 </h3><h3>是角館現存武士住宅中最高規格宅邸。 </h3> <h3>巖橋家</h3><h3>曾是蘆名氏的重臣，蘆名氏之后在佐竹北家做官。 </h3><h3>宅邸曾在江戶時代末期經過改建，由茅草屋頂改建成現存的木板屋頂。 </h3><h3>布局以角館中級武士宅邸的典型形式保存。有300年以上樹齡的槲樹是此家的象征</h3> <h3>河原田家</h3><h3>蘆名氏會津時代的世襲家臣，后在佐竹北家做官。宅邸繼承了江戶時代武士住宅的樣式，前廳留存有當地書齋的建筑樣式。 </h3> <h3>小田野家</h3><h3>本是今宮氏部下，后成為佐竹北家家臣。 </h3><h3>因本是武官，所以在入口右側曾設有練武場。帶有傳統庭園是中級武士住宅的特點。 </h3> <h3>在這些日本江戶時代武士建筑里，庭院坐落在光影明暗間。樹木與建筑所產生的陰翳波紋及明暗，讓你感受到了光影波動的、不可言說的“幽玄”。</h3> <h3>幽徑深處，陽光經樹木過濾，減弱了室內光的強度。春季里，鮮花盛開，凝視那美麗卻不炫目的櫻花花瓣，是多么的愜意。而在伴著春雨微風中，當櫻花片片飄落時候，你定會感受到在這種忽隱忽現的“幽玄”中，給你帶來了一絲絲的“物哀”。“昨日雪如花，今日花如雪。山櫻如美人，紅顏易消歇。</h3> <h3>日本居室的美，是完全依賴于 “陰翳” 的，它的美在于間接的微弱光線，溫和靜寂而短暫的陽光。</h3> <h3>枯枝中有歲月的痕跡，也讓你目睹了生命的蓬勃。這也是幽玄之后 “寂” 的美學。</h3> <h3>日本美學藝術中的“侘寂”有其自身的神秘感，它是一種殘缺之美，它是沐浴在時間光澤下，簡潔安靜中的質樸的美、是樸素又安靜的事物，也是一種難以道明的、淡然的、安靜的氛圍。</h3> <h3>如果說侘是在簡潔安靜中融入質樸的美，那么寂便是時間的光澤。</h3> <h3>在新瀉市以西約 45 公里處，有一個面積約 857 平方公里島嶼，它是日本第5大島嶼佐渡島。</h3> <h3>8 世紀平安時代以后，在政治紛爭中敗北的人和思想上受壓制的人被流放至此，因此，這里的貴族文化得以繁榮。并且，在 17、18 世紀的江戶時代，由發掘金礦的武士和商人們形成了佐渡獨特的文化。</h3> <h3>之所以提起這個島，是因為我們在島上逗留期間發現這里有一種叫“無名異燒”陶器特別的漂亮。它是用這個島上特有的、含有大量二氧化鐵的紅土和粘土混合燒制成而成。這種二氧化碳的紅土深藏在佐渡金礦（現金礦已停止開采）中，被當地人稱為“無名異”。由此，這種陶器被命名為“無名異燒”。</h3> <h3>這個"無名異燒"的茶具是不是特別漂亮？它把精神與茶追求的美融合在了一起。在你不經意間，它將你帶入到了“侘寂”的世界里。殘缺的外表圖案看似粗糙，卻內在完美。</h3> <h3>看似老舊物體的外表下，顯露出的一種充滿歲月感的美；即使是外表斑駁，或是褪色暗淡，都無法阻擋的一種震撼的美。</h3> <h3>而日本的庭院中又何止不是這樣呢？</h3> <h3>諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜。</h3> <h3>年輕時，總以為一切新的東西都是美好的，并瘋狂地去追逐。而成年后，開始理解萬事無常，才真正懂得時光流逝、經過歲月沉淀的事物更具深層的美。</h3> <h3>陳年的佳釀，疇昔的老友，滄桑的建筑，貧賤的糟糠....一切一切難道不值得珍惜？</h3><h3><br></h3> <h3>日本美學中的"意氣"是江戶時代產生的一種審美意識。日本明歷年間（1655~1657），在江戶時代的深川（現東京都江東區）有一個因木材買賣而聞名的商業港，那里云集著許多商人，其中不乏一些舉止儒雅的商人，而附近花柳街上的一些藝妓，由于常常穿梭在這些商人之間，難免在著裝、舉止上受到了熏陶。她們不再濃妝艷抹，以淡妝搭配男性化的著裝出沒在商業場合上。</h3> <h3>當時，許多藝妓穿上男人的羽織（是日本男人套在和服外面的短的蝙蝠衫斗篷外套），操著男人腔說話。盡管如此，但由于她們氣質佳、重情義、有俠氣，又主張賣藝不賣身，所以被人覺得很有“范”，據說這種用現代語言稱著的"范"的女子，在當時被人追捧，并用"意氣"來描述她們的這種舉止。</h3> <h3>"意氣"在日語中也被寫成“粋（いき）”，這種女性的“范”，如同"侘寂"一樣被認為是日本的傳統美之一。而現在的“意氣”則指美之本身。較多的指女子貌美,儀態美好,舉止優雅。</h3> <h3>在佐渡島廢棄的金礦旁，老舊的建筑、空曠的草地、陽光下的長凳與和服。。。這畫面中人物的美，是不是就可以理解為"意氣"呢?</h3> <h3>古老的祭典上，所有參與慶典的人(游客除外)都穿上了古老的民族服裝。</h3> <h3>身著和服，踏著平安時代(794~1192)流傳至今的田樂舞步，仿佛都在演繹著"意氣"的美。</h3> <h3>和服”在德川幕府以前稱作“著物”，用高級紡織品縫制的衣服則稱作“吳服“。</h3> <h3>日本人將他們對藝術的感覺淋漓盡致地表現在和服上。在日本，出席冠禮（成人式）、婚禮、葬禮、祭禮、劍道、弓道、棋道、茶道、花道、卒業式、宴會、雅樂、文藝演出以及慶祝傳統節日的時候，日本人都會穿上端莊的和服去參加。</h3> <h3></h3><h3>夕陽在函館的西止波場撒下一抹金色。</h3> <h3>海邊碼頭的瀝青路上不時地傳來和服女子的木屐聲。</h3> <h3>當夜幕降臨、煙花騰空升起時，和服女子在五彩繽紛的煙火照耀下不斷地變換著軀體的色彩，豁然間我似乎理解了"意氣"的正真內涵。</h3> <h3>潮漲潮落、春去夏來，不拘泥于刻意的美，那么才能自如地在喧與寂、苦與樂、現實與虛幻中徜徉。</h3> <h3>靜靜地來，靜靜地去，靜靜努力，靜靜收獲，切忌喧嘩。</h3>

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