<h3>第一站是這勐巴娜西珍奇園。說起云南，會先想到“滇”最早在戰國時叫滇國，唐是叫南召，宋時叫大理國，宋以后才并入中國版圖，元朝后才叫云南。</h3> <h3>傣族先民在怒江瀾滄江建部落，稱為哀牢國，百姓善騎大象，被稱作“乘象國”。</h3> <h3>這是勐巴娜西森林中的金雞，我聯想到雞足山。看《徐霞客游記》關于徐霞客和靜聞和尚的患難之交尤為感動，他們途中遇到強盜，靜聞落水還把刺血寫的《法華經》舉過頭頂，他發愿要供奉給雞足山。雞足山是漢傳藏傳佛教的交匯地，也是禪宗的發源地，素有“雞足奇秀甲天下”之稱。靜聞病逝后，徐霞客將他的骨灰背到雞足山供之于悉檀寺，在山上建塔埋骨，寫了六首詩悼念。</h3><h3>徐霞客應縣令請求撰寫了《雞足山志》。因常年奔走于崇山峻嶺，患腳疾，已不能行走，當地縣令讓人把他抬回江陰老家。</h3><h3>他只活到54歲，在那個年代奉行“父母在不遠游”但他有位了不起的母親，母親曾為他縫制“壯行帽”還曾與他走過很長一段時間路，難得啊！</h3> <h3>古樹倒地成化石。</h3> <h3>傣族人似乎和緬甸人沒有區別，穿著都一樣。</h3> <h3>園中的孔雀我行我素，遛遛達達，也不怕人。</h3> <h3>文物太多，也就不注意保護了，不該啊！</h3> <h3>這晨練的場地太酷了！</h3> <h3>中緬邊界，瑞麗口岸。</h3> <h3>在中緬邊境，也搞不清她是緬甸人還是中國傣族人，穿著都一樣，臉上還涂著黃粉。</h3> <h3>店里的提線木偶。</h3> <h3>一寨兩國的井。</h3> <h3>很生動的石雕。</h3> <h3>小木馬挺好玩。</h3> <h3>可惜沒有古法造紙的工匠演示一下。</h3> <h3>幾乎每個古鎮都有類似的木雕。</h3> <h3>木門上的木雕，古樸，笨拙拙地可愛。</h3> <h3>飛檐真好看。</h3> <h3>最美最好吃的一頓飯。</h3> <h3>層層疊疊，奔流不息。</h3> <h3>熱海</h3> <h3>熱海的瀑布。</h3> <h3>我結識的一位藏族老太太，七十多歲了，腿腳不輸年輕人，凡有登高必上。她住在成都，由美麗的女兒陪同出來旅游，手執佛珠隨走隨捻。最有趣的是母女倆賭石（云南到處都有賭石的店），璞石被鋸開后，其價值翻十倍。</h3> <h3>大大小小的熱泉。</h3> <h3>咕嘟咕嘟冒泡。</h3> <h3>熱海煮雞蛋很有名。但我沒買，一股子硫磺味兒。</h3> <h3>這只鳥真好看，可惜我是遠距離拍，還不是好相機。</h3> <h3>我想，李根源寫這幾個字時心情一定很沉重，陣亡官兵是在他周圍倒下的，因他就是當事人、親歷者。</h3> <h3>著名的滇緬公路，抗戰時它如同一條輸血管道。本來導游要帶我們去看看滇緬公路，結果因堵車誤了時間，作罷，遺憾！</h3><h3>除滇緬公路外，還有個駝峰航線，也是運送抗戰物資的通道。這條航線要通過喜馬拉雅，當初很多年輕的飛行員機毀人亡，后來墜落的飛機就是導航，現在大概還有飛機殘骸。</h3> <h3>李根源，騰沖縣長，辛亥起義的名將，駐粵滇軍總司令。這位不屈的老人帶領騰沖老少爺們敢和日本人叫板，曾給日本人寫了封義正言辭的信。他還是書法家，收藏家，騰沖留有他的很多墨跡。</h3> <h3>國殤園墓碑群上的塔，有鮮花束束，還有人沒忘記祭奠這些舍生忘死的將士。</h3> <h3>這張照片是我爬上一個高臺上照的，因其內部修繕，整個圈起來了，我不甘心，轉了一圈，別無它法，總算達到目的。</h3> <h3>史迪威和陳納德。</h3><h3>史迪威是滇緬之戰繞不過去的人物。他的外號叫“醋喬”脾氣急，但對部下和藹可親。我曾看紀錄片上他糾正戰士打槍的姿勢。他曾說:如果給中國人配備好的武器裝備，他們是全世界最好的士兵！”當時中國遠征軍的軍人衣衫襤褸，后一色換上了美式裝備，發了鋼盔，用上了火焰噴射器，士兵們興奮不已。</h3><h3>這位將軍還是個中國通，愛聽京劇，他離開云南回國在飛機上寫了一封熱情洋溢的短簡，戀戀不舍地俯瞰這塊大地。他回美國，艾森豪威爾同樣不重用他。半年后他病危，醫生手術時發現他已是胃癌晚期且轉移到肝臟，困惑，驚訝，他是怎樣堅持著穿越叢林（其中還包括幾名跟從逃難的婦女，有一位是孕婦，其他人建議甩掉她們，史迪威堅持把她們帶出叢林），疼痛，煎熬？他62歲病逝。前兩年他的孫子曾來云南，尋找祖父的足跡。</h3> <h3>這個石碾使我想起云南人修滇緬公路的紀錄片里的情景，婦女背著孩子，連小男孩也奮力地砸石頭，還有小腳老太太為中國遠征軍扛子彈箱。古來云南是蠻夷之地，為漢人鄙視，但漢地三四個日本兵就把中國人統治了（有文章記載，記不清是哪個縣了）云南人不屈服，反抗！我佩服他們有骨氣！</h3> <h3>這個標志牌做得太一般了，無氣勢無特征無感覺。</h3><h3>中國遠征軍的司令長官是衛立煌，據說是“常勝將軍”。</h3> <h3>孫立人，中國遠征軍38師師長，后為新一軍軍長。被譽為“叢林之狐”“東方的隆美爾”他帶領部下擊斃日軍3.3萬人，抗戰將領哪個能與之相比？他出戰東北曾擊敗林彪，后因與杜聿明、廖耀湘沖突，被調離閑置，丟了兵權，否則東北現場會是怎樣？難料！</h3><h3>這位弗吉尼亞軍校的高材生不是蔣的黃埔嫡系，不“聽話”，遠征軍被包圍后，只有他拒絕執行國民政府的命令，轉道印度修整，安然無恙，因他判斷日軍必切斷遠征軍撤退之路。蔣后來未追究他抗命，還嘉獎了他。果不其然，其它幾支扔掉了重武器還遭埋伏，戴安瀾陣亡。1945年艾森豪威爾曾邀請他赴歐洲考察戰場，是中國唯一的高級軍官。他與史迪威雖有爭吵，但配合默契，遭蔣的猜忌，史迪威對蔣無好感，給他起了綽號“花生米”，不得已艾森豪威爾撤回史迪威，蔣派來了聽話但沒本事的羅卓英。</h3><h3>孫立人到臺灣后仍被蔣猜疑，曾陷入冤案，無奈他以種玫瑰花為生。</h3><h3>值得稱頌的是他愛兵如子，開仗之前先炮轟，減少不必要的傷亡。在臺灣他一直關注著遠征軍陣亡將士建紀念碑的事宜，不忘與之浴血奮戰的部下。</h3><h3>劉放吾的名字大概許多人不熟悉，他是孫立人手下的營長，英國人可知道他，日本人包圍了英軍，這些英國佬以為必死無疑，劉以少勝多，解救了他們。撒切爾訪問美國時，專門去拜訪他，給他佩戴了勛章。</h3> <h3>可愛的小戰士。</h3> <h3>遠征軍的水壺和刺刀。這次沒有樊建川私人抗戰紀念館的項目，這位先生了不起，自費收集文物，連當年的美國吉普車都收集到了。</h3> <h3>滿是鋼盔的大堂里我只選了一個，鋼盔下都是年輕熱血男兒的頭顱，他在哪里……也許化作忠魂被埋葬在國殤園，但大多數被埋在異國，永不能歸故鄉</h3> <h3>國殤園里陣亡將士的墓碑。</h3><h3>當初遠征軍40萬入滇，來鳳山、龍陵、松山是主戰場。在仁安羌、胡康河谷等地激戰，著名的仁安羌大捷是中國抗戰中最激動人心的，代價是幾萬將士的血和命，有的不是死于槍彈，被原始森林里的蟒蛇吞下，連同鋼盔。蚊蟲叮咬，螞蟻能把活人啃成白骨，還有瘟疫。</h3> <h3>這個李根源提寫的倭冢，是在中國遠征軍墓碑群下挖了一個大坑，埋著此戰日本最高指揮官藏重康美和下屬147個（也有說是兩個）軍官。他們下葬時被捆綁雙手，面朝滿山的中國烈士墓下跪。</h3> <h3>我們坐車走的就是這一段，開始我很興奮，后來得知真正的滇緬公路得自駕車才能去，失望透頂。</h3> <h3>大概是為游客拍照弄的不倫不類的假工事。</h3> <h3>警鐘長鳴。</h3> <h3>這張照片只是取其名，真正的惠通橋在怒江，那是抗戰時非常著名的一座橋，有很多故事。</h3> <h3>聽導游說遠處就是高黎貢山，我是傍晚在飯店外面照的，曾看鳳凰衛視的記錄片，記者在高黎貢山上還能撿到當年慘烈戰役留下的子彈殼。</h3><h3>有個叫戈叔牙的研究考察遠征軍的專家，62歲了，他多次登上高黎貢山，講述了許多不為人知的故事。</h3><h3>日本人堅固的工事還在，那是日本煤礦工程師設計的。（我去阿爾山旅游時看過日本人修的要塞，分上下兩層，濕漉漉，洗澡的水泥池還在）</h3><h3>高黎貢山易守難攻，工事之間可以互相支援掩護，遠征軍久攻不下。如果我沒記錯的話，當時是挖了一條很長的地道，一直挖到日本人的工事下面，裝上大量的炸藥，一舉成功！</h3> <h3>云南是個插根棍就能活的地方，名貴的樹種在這里都能成活，金絲楠木、紅豆杉、花梨……看樹根就可聯想到原始森林，當初遠征軍穿越野人谷，多少人坐下就再也站不起來，被螞蟻吃掉，留下一堆堆白骨。</h3> <h3>和順古鎮的水塘。</h3> <h3>李根源故居。</h3> <h3>蠻有特色的茶樓。</h3> <h3>氣勢恢宏的《夢幻騰沖》舞劇，剛照兩張就被阻止了。</h3> <h3>歸途時在飛機上所見。</h3> <h3>也是在飛機上拍的，像一個仰面的勇士。</h3> <h3>很小的地方，卻有個挺講究的圖書館。</h3> <h3>和順古鎮的荷，花很大很美。</h3> <h3>騰沖是多年前在火山爆發時形成的，溫泉很著名，有大大小小不同溫度的溫泉池，泡泡很舒服。</h3> <h3>這是在古樹根館外隔窗照的，很像三星堆的青銅像。</h3> <h3>緬甸老太太。</h3>
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