美人谷，一個隱藏在川西高原的藏族村寨

簡人（李云良）

<h3><br></h3><h3> 在道孚搭乘面包車，目的地只有一個——丹巴。</h3><h3> 之前因為我過八美鎮，翻越雅拉雪山時，有幾個同車的巴旺鄉旗支村的藏民就告訴我：丹巴正在舉行一場盛大的選美活動，他們在道孚打工，現在是回鄉是觀看一年一度的選美活動。在接下來的旅程中，"丹巴"，"美人谷"，"千碉之國"幾個詞始終在我腦中交替閃爍！路上不斷有藏族工人在路邊工作，一個穿著巨大羊皮袍子的漢子，在車子經過的時候面對我的鏡頭，豪放地打開袍子向我們揮舞。進入丹巴的道路兩旁充滿了各種異質的植物，性格古怪的石頭，桀驁不馴的流水和黃昏時忽明忽暗的光線……而當我真正站在它面前時，我眼中的縣城章谷鎮只是峽谷中一個普通的城鎮，五條河流像繩索一樣在這里打了個結，它的周圍簇擁著白菩薩山、擁波山、萬年雪梁山、哥媽山和墨爾多神山，地理學家將此稱為喜馬拉雅造山運動的"漩渦狀旋扭構造"。</h3> <h3>　　"一條河流就是一部文明史。"詩人于堅在《眾神的河流》書中如是說。那么在康巴地區，在四川甘孜州丹巴縣，這個大金川、小金川、東谷河、革什扎河和大渡河五條河流交匯的地方。這片土地上空幽暗的歷史、傳說和其孕育的文明就像以美人命名的山谷一樣顯得深不可測。這里到處是高山峽谷、湍急的河流以及散布在山坡上的藏族村寨，無論我到哪個村落，山中的公路總是與河流平行，在我有限的經驗中，我一直認為河流充滿智慧和閱歷，它引導著我走近那些絳紅色的梯形石屋、碉樓和秋天的蘋果樹林…… </h3> <h3>　　丹巴縣城依山而建，山坡上到處都是藏式民居，丹巴舊稱"諾米章古"，藏語意為"山巖上的城"。這個名字給人一種男子的烈性與冷峻，讓人想起粗獷驃悍的康巴漢子，然而，丹巴的出名更大程度上卻是因為它盛產美若天仙的女人。我住在車站邊一位慈眉善目的大媽家，帶衛生間的房間，門口是個陽臺，可以聽到大渡河的喧響，還有舒適的露天藤椅，院子里有自助洗衣和一只當寵物養的小猴子，每晚只要三十元。交談中得知她已經六十多歲了，四個兒子都已成家，現在與大兒子同住。每逢寨里有活動，她都要去參加。她告訴我丹巴的夏天可涼爽啦，吹過峽谷的風強勁極了。</h3> <h3><br /></h3><h3> 這里曾經是血流成河的古戰場，如同古希臘一樣，美人成為戰爭的借口。《清代野史》的《金川妖姬志》里記錄的首次金川之役，就是有關對美女的爭奪……也許是太久遠了，丹巴人的祖先在歷史深處已顯得面目模糊，只有那些漫山遍野的碉樓見證著他們曾為守衛家園而浴血奮戰，除此之外，人們對丹巴先人的創世史詩幾乎一無所知。有人認為丹巴人源于黨項羌，是西夏王族的后裔。成吉思汗的鐵騎摧毀了他們的王國之后，一小部分皇族沿著甘南、阿壩一路南下，在金川河谷重建家園。其實今天的我們已很難嗅出歷史真實的氣息，那些復雜的血統來源如同神秘的河流一樣讓人無所適從……</h3><h3> 早在唐代，吐蕃人和漢人就把居住在墨爾多神山周圍的部族稱為"嘉莫查瓦絨"，"嘉莫"是指女王，"查瓦絨"是指河谷，合起來即為女王的河谷。后人將"嘉莫查瓦絨"簡稱為"嘉絨"。而發源于丹巴的大渡河，當地謂"嘉莫歐曲"，意為女王的汗水和淚水匯成的河流，歷史上神秘消亡的東女國故都遺址就位于丹巴縣的中路鄉。</h3> <h3>　　而我今天就要去那里參觀一場盛大的歌舞風情節。車子拐過河流和石橋，在一片空闊地上，盛裝的丹巴男女正在跳著歡快的鍋莊舞。男性戴狐皮大帽，穿槽尼藏裝，著藏靴；女性則頭頂繡花方帕，身著水獺皮鑲邊外套，下著百褶五色裙，掛鈴鐺、珊瑚等色彩鮮艷的飾品，長袖飛舞間讓人窺見這個神秘部落的浪漫氣質……這是一場狂歡的盛宴！據說每年十月底，附近的鄉鎮都會舉行選美活動，前三名為"金花"，"銀花"，"石榴花"，獲得名次的女孩將由縣里統一按排工作，難怪在異地謀生的很多藏民都選擇在這一天返鄉一睹盛況。當游人簇擁著獲得第一名的"金花"姑娘，面對鏡頭，她始終顯得落落大方，金花姑娘身高在一米七十左右，淺淺的酒窩此刻盛滿了陽光。挺拔而纖細的身材隨著百褶裙的擺動生出萬種風韻，其神情讓人覺得她恍惚身處燈光閃爍的舞臺中央，只不過這一次的背景是藍天、雪山和秋風中飄蕩的經幡……離梭坡不遠，就是墨爾多神山。我知道墨爾多是著名的自然保護區。但司機卻說，墨爾多是安穩的意思，藏族小孩子第一次出門不能去墨爾多，否則他這輩子就無法遠行了，只會守著家門，哪里都不想去闖蕩了……</h3> <h3><br /></h3><h3> 丹巴的出名除了美女，還有隱藏在高山上甲居藏寨，這座村落曾被《中國國家地理》雜志評為"中國最美的鄉村"。寧靜的山村就坐落在一座大山的腰間，我到時，云霧剛剛散去，陽光下醒目的白色藏房就像神仙隨手撒下的種子，從河谷到山脊，在落差近千米的山坡上，一幢幢藏式樓房灑落在樹叢中，雪白的墻壁在陽光的照耀下顯得分外醒目。房子外墻用色大膽鮮明，紅白黑三色的絕妙搭配充滿著濃郁的藏地氣息，據說所有的房子每年都會粉刷一次，時值秋天，一百多座完整保留嘉絨藏居特色的白房子，以及露臺上那一串串紅辣椒和金黃的玉米棒子，讓峽谷中的秋色顯得更加斑斕醉人。在我看來這個深藏在甘孜州丹巴縣的小村莊，就是隱藏在香巴拉王國中的童話世界。</h3><h3> 藏式民居大多一宅一院，房子多為四層，底層為畜圈，二層為廚房、貯藏室和鍋莊房，三層作為居室和經堂。而頂層叫"拉吾則"，從形狀上看，類似牦牛的頭，四角角頂除安放白石，角后還插著瑪尼旗……丹巴的藏民村莊大都建在接近山頂的位置，這使得我要翻越很長的陡坡才能接近它，司機停了車，伴我走了一程，路過幾個碉樓時，他笑著說："這里有公碉，也有母碉。"他指著那些瘦瘦高高的，獨立于周圍民居外的碉樓說，那是公碉；而那些和房子蓋在一起，矮矮胖胖的，則是母碉……直到現在，我仍然不清楚它們為何在遠離水源的地方修建自己家園。但我猜想可能是因為戰亂，那些接近白云的地方才成了部落和村寨的最后一道防線！</h3> <h3>　　當我沿著吊橋和土路爬上梭坡鄉的山坡，第一眼就看見了那些高聳入云的碉樓。據《丹巴縣志》記載：丹巴曾有碉樓三千余座，今存五百六十二座碉樓及遺址，其數量超過岷江、大渡河上游其余地區的現存石碉總和。在樹林中曲折穿行，而我更愿意將它們看作是天空下最高的大樹！那些偉大的碉樓最初起源于男根崇拜和戰爭，在冷兵器時代，密集、互為犄角的碉樓使得入侵者無處逃循，那些眾多的家碉和寨碉均在村民弓矢的射程之內。《嘉絨民族史志》這樣記述：七世紀時，吐蕃大將盤熱受命攻打并治理嘉絨藏區，歷時九年始完成征服與統一。盤熱為鞏固其統治，從青海果洛瑪爾曲河源頭，南到云南中甸之間，共建了一千多座碉樓，金川亂平后，那些在戰爭中構建的碉樓大多廢毀……</h3><h3> 丹巴的碉樓高的有十余丈，低的則有五六丈。進入村寨，近觀碉樓，皆為片石砌成；碉堡底部寬有丈余，一般為巨石砌成。碉身多為四角型，也有五角、六角、八角，甚至還有十二、三角型的。雖然全由片石砌成,但墻體光滑，縫隙異常緊密，棱角筆直，使人嘆為觀止！</h3><h3> 在大渡河兩岸，傳說舊時的丹巴，富裕人家往往從兒子降生的那一年就開始修筑古碉，一年一層，直到兒子成年之后才竣工。另外還流傳著這樣的風俗，一是在碉樓下舉行少女的成年禮，二是男子成年后，將在碉樓選取他未來的媳婦，這是神的旨意，因此他們通常會邀請喇嘛前來誦經，然后由男子在碉樓上往下拋丟信物，接到信物的姑娘就是他命中的媳婦了……</h3> <h3>　　在一座古老的母碉旁，一個漢話說得生硬，口音滑稽的藏族婦女，熱情地允許我登上她家的碉樓。她說縣里的人都到過這里，看了碉樓之后，囑咐她不能拆除，但讓她郁悶的是，因沒錢維修，這房子和碉樓都已經非常脆弱了，不知道還能支撐多久……碉樓內部幽暗而寂靜，通向頂部的是艱難的獨木樓梯和一束塵埃中浮動的光，我想像著戰爭中的丹巴人在碉樓內部輕松爬行，覺得一切都那么不可思議。在經過一段黑暗的樓道之后，我終于出現在碉樓的頂層，透過小窗口，我看見遠處的墨爾多神山，而我的左側是喧嘩的大渡河，我突然明白了丹巴人睥睨一切的真正原因——當一個丹巴人發出第一聲宏亮的啼哭，這種逼近天堂的高度在他們心里早就與生俱來了。</h3>

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