從吞布絨，到洛東——我有故事不換酒

丹增

<h3></h3><h1><font color="#010101"> <b>從吞布絨，到洛東<br></b></font></h1><font color="#010101">           --我有故事不換酒  丹增<br> 吞布絨是啥?洛東在哪？<br> 西藏林芝地區米林縣境內有座郭喀拉日居念久雪山。我們從吞布絨村進山，繞念久雪山轉半圈，再從洛東村出山，歷時九天。<br> 七八月的荊門熱得出奇，室外溫度動不動就37度，動不動就渾身汗濕透。我想念高原的強紫外線和熱卻不揮汗如雨的雨季了，還有那手抓羊肉、燒酒。<br> 青藏高原的夏季亦是雨季。雨季登山，常見兩大弊端：一、雨大，水流猛漲，過河困難；二、雨季，云霧繚繞，往往看不到頭頂的雪山，美景驟減。<br> 我在2016年7月走過尼泊爾EBC線，同樣的雨季，飽受折磨也只見幾眼雪山。那時，我便知道：天意不可違。<br> 我又膜拜了孤月的郭喀拉攻略。他說：山里的天氣瞬息萬變，山底雨不停，山上艷陽高照,也是常見的，關鍵在運氣。</font><h1></h1><h3></h3> <h1><b>  組隊的波折能不能略去？</b></h1><h3> 有幅漫畫道盡了旅行的本相。</h3><h3> 計劃旅行時：一片擁護，眾人紛紛應承允諾，熱火朝天。</h3><h3> 旅行前一個月：眾人紛紛稱要事纏身，走不開。仍有三五個鐵桿在硬撐。</h3><h3> 出發當天：單身狗一個，孤苦伶仃在路中央。</h3><h3> 本次郭喀拉徒步組隊也遭遇同樣的窘境。2019年3月13日，阿樂開始組建“郭喀拉念青討論群”，有隊員10人。等到了6月，只剩下我和阿樂兩人。</h3><h3> 阿樂打電話問我：只剩兩個人，你還走不走？</h3><h3> 我走。</h3><h3> 很感謝樂哥對我尊重的完整性：出發時間由我定，線路由我定。我一放假就出發，盡量趕在雨季前進山。</h3><h3> 阿樂跟我商量：兩個人進山，萬一哪個受傷了，叫救援的話，徒增很大危險。再說，過河也不好做保護。</h3><h3> 我把青蛙和京山老梁拉了進來。阿樂說四個人足矣。</h3><h3> 以前退出的陌上和顏色又回來啦。</h3><h3> 郭喀拉日居念久雪山線徒步六人組成行。</h3><h3> 6個神經病，全是荊門人。神領隊阿樂，豬隊友丹增、老梁、陌上、青蛙、顏色（女），竟然相約到幾千公里外的西藏林芝地區徒步。</h3> <h1><b>徒步第一天。往返三次，我的右膝蓋隱隱作痛。</b></h1><h3></h3><h3> 2019年7月14日，天氣晴、雨反復。夜晚雨沒停。</h3><h3> 早7點，從林芝包車，前往徒步起點：吞布絨村，宿牛棚營地。</h3><h3> 本來很輕松的一天徒步行程，因人為原因，把阿樂、老梁和我折磨得夠嗆。</h3><h3> 面包車周師傅把我們送抵吞布絨村徒步起點，很愉快地一起合影留念。起點處前一天剛發生了泥石流，我們費了番波折找路，總算穿過去,走上機耕道。</h3><h3> 沿途林木蔥郁，松蘿如織。</h3><h3> 松蘿，又名樹掛，老君須、樹胡子。生長于深山的老樹枝干或高山巖石上，成懸垂條絲狀，只在空氣質量極好的地方生長，有藥用價值。</h3><h3> 機耕道沿河而繞，有的地方河水漫沒機耕道，我們必須翻過牧民的圍欄，避免趟水。</h3><h3> 美景如畫，歡聲笑語不斷，全然不顧我們每個人身上都是四、五十多斤的背負。</h3><h3> 過了一個鐵橋，大家午餐。早上在林芝帶的兩籠小肉包，剛好夠大家塞牙縫。過鐵橋左拐，進入林深路窄的馬道。從此九天之后，才又見機耕道。</h3><h3> 天下起雨來，大家迅速穿上雨衣，在亂石和泥濘的馬道跋涉上行。</h3><h3> 吞布絨村的兩個牧民趕上來，要我們都回村子里去。我們以為是村干部，刁難我們，不讓我們穿越。沒理他們，我們依然往上走。</h3><h3> 在小雨中，我們一直跋涉到牛棚營地，這里有三五個牧民牛棚，都完整無損，牛棚門口堆放大量干劈柴，是牧民最佳冬季牧場。</h3><h3> 吞布絨村的兩個牧民又趕上來，要求我們都回村里。送我們到徒步起點的包車司機周師傅一瘸一跛地走過來訴苦：他的車、駕駛證、行車證被鄉里扣下了。如果我們不回村里，他什么都拿不回。那兩個牧民是他花400元請來找我們的人。</h3><h3> 為了讓周師傅拿回他的車、駕駛證、行車證。阿樂決定帶我和老梁回村里，再到鄉里交涉。其他三人在牛棚等候，宿營。</h3><h3> 十幾公里馬道、機耕道，我們仨穿著雨衣下行到村里，村支書看了我們的邊境通行證和身份證，用手機拍個照，然后跟鄉長嘰里呱啦一通電話，才對我們說去找鄉長。</h3><h3> 我們到扎西饒登鄉鄉政府，鐵柵門緊閉，就一女辦事員值班，說扎西鄉長到林芝去了。</h3><h3> 阿樂跟扎西鄉長通電話，講了我們穿越的合法性和安全措施，半籮筐道理。鄉長說周師傅的車、行車證、駕駛證，可以還他。我們必須撤回。</h3><h3> 鄉長又說等五分鐘，他要請示。</h3><h3> 鄉長回話:讓我們到派出所備個案，然后想怎么搞就怎么搞。</h3><h3> 派出所警察讓我們寫保證書、免責聲明，每個隊員登記身份證，按紅手印。</h3><h3> 阿樂說：我們是老師，只能放暑假才能來登山，就沒顧得了是雨季。</h3><h3> 警察對阿樂說：你像個老師的樣子（他高而白，表面上看文質彬彬）。我正埋頭寫保證書，抬頭斜了一眼阿樂。</h3><h3> 警察對我說：怎么有你這樣的老師？登山多危險，還怎么教學生？教學生都像你這樣？</h3><h3> 一樣的老師，在同一時刻享受兩種截然不同的待遇。真李逵被假李逵干掉了。</h3><h3> 再從吞布絨村上行十多公里，到牛棚營地宿營。</h3><h3> 阿樂的腰椎間盤突出，邊走邊按著腰。他說背包走不疼。</h3><h3> 我穿著速干褲，也沒帶雪套，露水打濕了速干褲，又打濕了靴子。冷、濕，加上連續三個十幾公里、在海拔三千多米長時間長距離行走，我的右膝蓋疼得厲害，左膝蓋隱隱作痛。</h3><h3> 完了，怕是明天膝蓋疼走不動，真要下撤了！</h3><h3> 我的頭燈怎么會是裝三節電池？我只帶了兩節。頭燈用不成了。</h3><h3> 夜里十一點，滿身疲憊的我們仨回到牛棚營地。篝火、飽飯、熱茶、烤鞋。</h3><h3> 我在火塘邊打開睡袋蜷了一夜，一夜聽雨。</h3> <h1><b>徒步第二天。雙膝蓋疼痛加劇，一直做收隊。</b></h1><h3></h3><h3> 2019年7月15日，天氣依然是晴、雨反復，夜晚雨。</h3><h3> 牛棚營地出發，宿多堆牧民棚，徒步十小時。</h3><h3> 早九點拔營，沿河右岸馬道蜿蜒而上。早起時，我感覺膝蓋疼痛好轉，不會影響繼續前行。我想：右膝蓋稍微有點疼痛，幫上髕骨帶完全可以保護或緩解一下，走著走著，就可能好了呢？再說，今天的行程強度絕對比昨天小，只是繼續拔高而已。</h3><h3> 我把兩膝蓋綁上髕骨帶。小而巧的護膝專用裝備。</h3><h3> 沿路原始森林更盛，高大的冷松密布，直插云天，每一棵樹都是百米以上、百年以上。高山灌木盤曲遒勁，長滿苔蘚。整個森林又松蘿如織，幽深奇幻。</h3><h3> 森林里隨處可見大樹的墳場。好多百年老樹轟然倒下，橫陳在林中腐爛，又蓋上苔蘚。這讓我感悟：不管什么樹，再好的生長環境，也是有壽命的，沒有不死的樹。</h3><h3> 今天陌上感覺不太好。早起的時候，他說頭暈，可能是高反癥狀，吃了點藥。一開始，他就走在最后面。</h3><h3> 我們的隊伍持續拔高，走走停停，都在等陌上。我的膝蓋也好不到哪里去。</h3><h3> 偶爾經過幾處冬季牧場，綠草如茵，鮮花滿地。我們又一起瘋，一起拍，不失這天堂享受。</h3><h3> 午餐路餐，每人半截黃瓜。那青青的鮮味，脆脆的嘎吱聲，令人回味無窮。</h3><h3> 午餐過后，阿樂在前面加快了腳步。他認為以這樣的速度，今晚什么時候才能到達營地？</h3><h3> 老梁緊跟阿樂，在我前面，時不時等我，讓我看到他的路跡。我要等后面的陌上和青蛙。</h3><h3> 一直在原始森林里沿著馬道上行，沒有岔路。走著走著，我沒看見前面的老梁了。估計他跟上了前面的領隊阿樂。我往前趕了趕，還是沒看到，又擔心后面的陌上和青蛙，他們沒軌跡。</h3><h3> 這期間，我一個人在原始森林里大概走了三、四十分鐘，下午五點多的樣子。我的背包很重，壓得雙膝蓋疼，每走十多米，就得找個大石頭靠著歇一歇。</h3><h3> 我想了想：這樣很危險，我不如等等陌上和青蛙，三個人一起走。就算天黑了，我們趕不到營地，至少我們三人在一起。    </h3><h3>  時不時下雨，我的雨衣穿了又脫，脫了又穿，折騰不已。馬道好走不？泥濘、亂石，很容易崴腳、滑倒，每一步都得小心翼翼。</h3><h3> 陌上和青蛙慢騰騰地走上來。陌上說頭暈得厲害，想吐，走不動，不知咋回事。我跟他說：沒辦法，只有堅持。誰也幫不了你，只能靠毅力。我的雙膝蓋疼，疼得無法。誰也幫不了我，我們一起慢慢走。</h3><h3> 我給了他一支葡萄糖增加體能。</h3><h3> 我們走走歇歇，有時爬不到十米，就得駐杖休息一下。</h3><h3> 陌上背包很重，我的背包也重，只能硬扛。陌上時不時問我：到營地還有多遠？我時不時打開軌跡看一下，主要是看路錯了沒有，軌跡顯示還有長長的一段。他問的目的，也只求個心理安慰罷了。</h3><h3> 下午七點，又到一冬季牧場。遠遠看見幾個牧民棚，藍色的炊煙在飄。那是阿樂燃起的。</h3><h3> 這里叫多堆營地。</h3><h3> 這個牧民棚非常牢實，不漏雨不透風。里面兩大灘稀牛糞怎么弄走？一處讓我們換了一塊木板，晚上我就在上面鋪個防潮墊睡了一夜。還有一處，我們搬塊石頭蓋上，踩在上面像踩滑滑梯，稀牛糞又從旁邊擠出來。</h3><h3> 牧民棚的門是不關的，牧民要讓他們的牛、馬在棚里過夜。</h3><h3> 我們的晚餐：羊雜火鍋、干炒牛肉豬肉辣椒胡蘿卜茄子、涼拌洋蔥胡蘿卜、兩鍋米飯、姜糖水、大樹茶、青茶。事實證明，往后我們得把牛肉和豬肉分開炒。</h3><h3> 阿樂給了我兩片膏藥貼膝蓋。膏藥對膝蓋真是有效，剛貼上則感覺舒服之極。第二天掉求了，原因是沒洗膝蓋貼上去的。</h3><h3> 我就不明白了：昨天右膝蓋疼，帶上一對髕骨帶養護，怎么變成雙膝蓋疼了？而且左膝蓋比右膝蓋還疼？該死的髕骨帶，把我原本好好的左膝勒壞啦。</h3> <h1><b>　徒步第三天。石洞一宿，沒想到的。</b></h1><p class="ql-block"> 2019年7月16日，天氣晴雨反復，多半雨。夜晚雨。</p><p class="ql-block"> 多堆營地出發，宿西雅拉埡口下石洞。</p><p class="ql-block"> 早起繼續拔高，先原始森林，再高山杜鵑林，高山草甸，最后石海、埡口。</p><p class="ql-block"> 我們已經在原始森林里拔高兩天，今天的路徑一樣，仍舊是沒完沒了地拔高。路遇一大片冬季牧場，綠茵如滴，長勢過膝，河水靜靜流淌，似一段狹長的湖，一座寬大的原始木橋架在上面，對岸橋墩緊靠一株大樹。大家哪里見過如此美景，都瘋起來。</p><p class="ql-block"> 緊接著急速拔高，像翻小埡口的模樣，一步一挪，“之”字形上升，氣喘如牛。小埡口上的景色更驚艷，好幾處牧民棚點綴在青山綠水間的大片牧場里，兩座木橋橫于河上，一處牧民棚里炊煙正裊裊升起。</p><p class="ql-block"> 大家又瘋啦，驚嘆這人間仙境，也感慨自己費了多大的勁才能看到。</p><p class="ql-block"> 炊煙升起的牧民棚是兩個牧民上山放牧臨時午餐而生的火。他們帶著一匹馬，我們一起聊了幾句，他們又匆匆趕路上行。</p><p class="ql-block"> 又下雨啦，我們在牧民棚躲一會兒。阿樂說我們得繼續趕路，到埡口下面，如果時間早，就翻埡口；不能翻，就在埡口下的牧民棚扎營。</p><p class="ql-block"> 這一路，我們從吞布絨村河流下游走到支流源頭。埡口下的牧場空曠寬闊，牦牛靜靜地吃草，流水無聲，隨意躺在牧場里。</p><p class="ql-block"> 一家牧民正在忙活，邀請我們進屋喝酥油茶。幾個隊員還灌了一瓶帶上。他們家的蟲草不錯，個頭大又便宜，我和老梁各自買了幾十根。</p><p class="ql-block"> 再背上包就是翻埡口的節奏了。從這里往后，視野開闊。藍天白云，高山杜鵑林，高山草甸，盡收眼底。</p><p class="ql-block"> 我依舊是兩膝蓋疼，不敢用力，得悠著點，在最后慢慢走，也算收隊。</p><p class="ql-block"> 顏色過河怕得要命，一米來寬的小溝，不敢跨過去。估計也是背著重裝包的原因，不敢有閃失啊。陌上和老梁幫她過了一次溝。再一次，兩根細木頭架在溝上面，她一看就撒眼了，背包一丟，開始哭。哭的時候，又怕人看見，用頭巾蒙著臉。</p><p class="ql-block"> 翻埡口的路，總是漫長而崎嶇。看得見埡口，總也走不到。這幾乎是直線拔高，海拔4500米，下著小雨。顏色在后面走幾步，歇歇；走不了幾步，又歇歇。看樣子，她完全走不動了，完全沒了信心。陌上在后面一聲不響地陪著她。</p><p class="ql-block"> 我跟她說：我和陌上在后面陪你。你說爬就爬（翻埡口是往上爬，而不是走），你說歇就歇。我們沒那么好心幫你，我們的目的是不給自己找麻煩。你想，要是你死了，我們都有責任。我的雙膝蓋疼，一直走在最后。你沒看到我在咬牙堅持？</p><p class="ql-block"> 我們歇的時候，大多是一屁股靠在長滿苔蘚的大石頭上。小雨也很應景，在我們爬得最艱難的時候，一直沒停過。我的屁股濕了，沒法顧。</p><p class="ql-block"> 距埡口只有四、五十米啦，終于看到希望了。阿樂下來給顏色接包，我看到這廝又哭了，邊哭邊笑，邊拿個大墨鏡遮臉。</p><p class="ql-block"> 某次，我跟顏色說：我用塑料罐帶的腌制干紅辣椒皮，沒放油。我媽說放點香油最好。可否借你的香油一用？</p><p class="ql-block"> 她回我：不放油也好吃。</p><p class="ql-block"> 這廝跟牦牛一樣，沒語感。</p><p class="ql-block"> 約下午七點多，這里是西雅拉埡口，海拔4915米，光禿禿的全是大石海。天灰蒙蒙的，預計9點天黑，我們必須趕快下埡口找營地。</p><p class="ql-block"> 下埡口，我的兩膝蓋刺痛，得用登山杖撐住緩解壓力。陌上給了我一只護膝，感覺右膝好了點。</p><p class="ql-block"> 我有時候側著身子下，得讓膝蓋悠著點。陌上左膝也有問題，我倆在后面慢慢下，阿樂在最前面找路找營地。</p><p class="ql-block"> 完全沒有路，完全是在杜鵑林里面亂穿，在石海上找能爬的地方下。阿樂是按照兩條軌跡找適合我們走的路。</p><p class="ql-block"> 天完全黑了，下著雨，石海上很滑，沒有路。阿樂和青蛙最先下到底部石海邊緣，找到一塊草地扎營。</p><p class="ql-block"> 陌上、老梁、顏色和我四人在石海中間迷路啦，我們看的見他們倆，也能尋聲應答，就是聽不真切。相距百米以上，風聲雨聲混雜在一起。我們都累了，體力透支到極限，衣褲濕了很多，也沒那么大力氣喊，喊也沒用，關鍵是怎么下去。</p><p class="ql-block"> 四個人，只有陌上和老梁兩只頭燈。我們商量，我戴一只頭燈在前面開路，一個照著一個下，不掉隊。這樣摸索著走不到十米，陌上和顏色相繼滑倒，陌上的一支登山杖也不知道掉哪石縫里。再往前，高高的石架間，用頭燈怎么也找不到下去的路。</p><p class="ql-block"> 我想；我們這樣走十分危險，石海濕滑，石縫險象環生。只要我們任何一個隊員出現閃失而受傷，救援人員只能在6天后出現，被救援出去則是10天以后的事。這樣冒險很不值，我們應該就地扎營。可是周圍找不到一頂帳篷大的平地。能支起一頂帳篷，能保我們四人平安。</p><p class="ql-block"> 我看到一個石洞，用頭燈往里照了照，感覺可容納三人。我把老梁叫過來，他下到洞里查探，說可以。我的計劃是洞里呆三人，洞外斜著的石壁邊再用帳篷外帳裹一人。</p><p class="ql-block"> 我趕緊跟阿樂溝通，意思是我們下不去了，找了個石洞過夜。也不知道他聽明白沒。</p><p class="ql-block"> 石洞口很窄，只能容一人慢慢探身下去，再把背包拖進去。</p><p class="ql-block"> 雨，更加應景，一直下個不停。我在外面等得要濕透。</p><p class="ql-block"> 等我們四人都下到洞里，洞里面狹窄得連腳都不能挪動。老梁安排一個個先后換上干衣服、裹睡袋。我看石洞半腰處有石縫，還有個一屁股大的平臺。我爬上去試了試，可以平躺。于是，我把背包墊在V形的石縫里，屁股落在平臺上。躺著比站著舒服。</p><p class="ql-block"> 我的干衣服在背包中間的防水袋里，十分不方便拿，也不方便換，再說濕衣服也沒地方放。我就沒換衣服，先拿救生毯裹上全身，再裹上睡袋，蠻保暖。水壺里的水剛夠支撐到明天早上。</p><p class="ql-block"> 我只帶了兩個救生毯，給了顏色一個，陌上自己帶了一個。</p><p class="ql-block"> 老梁換上干衣服，裹上睡袋，又把防潮墊墊在腳下（防潮墊被石頭頂出個大洞）。老梁水也沒了，顏色瓶子里的酥油茶分給他們一點。</p><p class="ql-block"> 石洞里不漏雨，他們三個裹著睡袋站著睡了一夜。</p> <h1><b>徒步第四天。緣高山夏季牧場逆流而上，景美到極致。</b></h1><h3></h3><h3> 2019年7月17日，早上雨，傍晚雨一會兒，大多數晴天麗日。</h3><h3> 石洞出發，宿臺地多東甲牛棚，五星營地。</h3><h3> 天微微亮，有光斜進石洞。大家都醒了，都不愿動，好不容易似醒非睡地熬過了一個夜晚，也不在意多瞇一會兒。</h3><h3> 大家花了二十多分鐘才陸陸續續鉆出洞口。在下邊營地里一直盯著這地方的阿樂，才松了一口氣。</h3><h3> 阿樂說：一夜沒睡，盡在胡思亂想。要是上面四個人晚上失溫怎么辦？海拔4600多米，晚上一直下雨，生火根本不可能，很有可能失溫。等他早上爬上去，看到洞里四具尸體怎么辦?又想：有丹增和老梁在，這兩家伙經驗豐富，行事沉穩，不張惶，應該沒問題。</h3><h3> 早上五點，天微微亮，阿樂鉆出帳篷，對著上面石海又是喊又是吹救生哨。沒人應。他想:完了，四個人完了。</h3><h3> 我們在石洞里正迷糊呢，誰也沒聽見。</h3><h3> 早上冒雨下這段石海并不見多難，二十多分鐘，輕輕松松。</h3><h3> 事后我反思自己在石洞里的這段處置，不足的是：怎么就沒想到每人喝兩支葡萄糖補充體能？我們每個人都有啊？哪怕一支也行?</h3><h3> 阿樂給我們燒好了姜糖水、開水，稍作補充后，準備下撤至開闊地帶腐敗一頓。</h3><h3> 陡降一段杜鵑林，直抵河谷草甸，路跡明顯。太陽出來了，彩虹掛在山腰，久久不散。回想自己上一次見到彩虹的時候，還是2010年7月，在阿里地區普蘭縣。</h3><h3> 下山，我的雙膝依然刺痛。我得悠著點，走在最后。不緊不慢的青蛙一直陪著我。</h3><h3> 河谷寬闊，草甸青翠，如毯如織，流水冰涼如玉。我們曝曬裝備，干辣椒炒臘肉、米飯，補上昨天的晚餐。</h3><h3> 左拐，沿河谷上行，行走在青山碧水綠毯里，牧民棚、小木橋點綴其間。偶一抬頭，念久雪山屹立眼前。有時云遮霧繞，縹緲朦朧。</h3><h3> 如詩般簡潔，如畫般流暢，我們行走其間。</h3><h3> 相繼看到三具牦牛遺骸在路邊腐爛，也許是受到猛獸攻擊，也許是病死、老死。網上說這條線路上多黑熊和狼。我們只看見幾只野雞和野鳥。</h3><h3> 負重行走其實是艱難的，我們身上背的哪一樣物品不是必需的呢？誰又愿意多背一兩半斤？這里海拔4000多一點。</h3><h3> 老梁今天的狀態很差，頭暈乏力，走不動。青蛙的狀態也差。他倆在最后一步一挪，感覺在拼命。</h3><h3> 遠遠看到高臺坡地上一牛棚，該不會是營地吧？又看見阿樂到了那里，前后左右查看，還把雨披拴在門柱上。我估計這就是營地。</h3><h3> 牛棚屋頂只有后半邊，且還有一半漏雨。扎帳篷避風絕對沒問題。牛糞，那才叫多呀，半尺來厚。陌上和顏色想都沒想，直接把兩頂帳篷扎在山凹的草地上。我說他們嫌牛糞臟，他們辯解說帳篷扎在花叢中，美滋滋的。</h3><h3> 我找到一把沒把的爛鐵鍬，清理牛糞、馬糞。也就是平整一下，把新鮮的牛糞、馬糞撮走，把地上雜亂的樹枝整理集中，晚上生火。</h3><h3> 阿樂和我在牛棚里扎帳，遮風避雨，多好。晚餐牛雜火鍋、臘肉炒洋蔥、胡蘿卜炒牛肉、大樹茶、清茶各兩壺。</h3><h3> 陌上和我烤火喝茶聊天到12點多鐘，全然不顧昨晚在石洞幾乎沒睡。出山后，我瘦了5.6公斤，沒休息好也是其中原因之一。</h3> <h1><b>徒步第五天。翻克粑埡口，念久雪山近在眼前，人累得豬狗不如。</b></h1><h3></h3><h3> 2019年7月18日，晴，傍晚雨夾冰雹一會兒。</h3><h3> 多東甲牛棚營地出發，宿克粑埡口下4650平臺。</h3><h3> 早上八點半拔營，沿河谷右側逆流而上，馬道非常清晰，慢慢接近念久東面冰川。</h3><h3> 途經迷拉木錯，海子很小，不抵兩個籃球場大，湖水藍汪汪的。湖邊掛滿了經幡，隨風獵獵作響，美得無語。</h3><h3> 沿路都是觀景臺，一步一景。只是大家專注于直線拔高，海拔已經4千米，還要上升1000米，大家已經累得無話可說，爬幾步，歇一歇，喘一喘。</h3><h3> 青蛙今天狀態極差，在最后拖，不見人影，能喊得應聲。</h3><h3> 爬出杜鵑林，再在高山草甸里拔高。我們午餐曬裝備的時候。青蛙晚了近40分鐘才爬上來。</h3><h3> 老梁狀態也差，感覺像高反，累得要死的樣子，很痛苦。他一聲不吭，啥也不說，爬幾步就歇歇喘喘。我給了他兩支葡萄糖，顏色說也給了他兩支。</h3><h3> 阿樂和顏色在最上面找路，我和陌上、老梁三個人在中間，青蛙在最后相距百米。這高山草甸和石海，光禿禿的，我們彼此都看得見，也不說話，默默地拼了老命在爬。</h3><h3> 埡口看得見，仿佛能看到飄動的經幡，就是得一步步挪上去。越接近埡口，坡度越陡。</h3><h3> 五個多小時，我們終于爬上克粑埡口，海拔5050米。</h3><h3> 克粑埡口很平坦，一大片積雪還在融化。瑪尼堆和經幡也較多，近距離看到念久雪山的北面冰川更壯觀。時不時傳來轟鳴聲，那是雪崩。我有點疑惑，這雪崩也太頻繁了吧？起初一崩，我們就停下來，盯著看，也看不出啥，再后來就見怪不怪啦。</h3><h3> 趕快下埡口，找營地。我們不能再重復前天從西雅拉埡口下撤時石洞一夜的窘況了。</h3><h3> 上埡口爬得費勁，下埡口一般都陡得黑死人。我的兩膝蓋痛，左膝比右膝更嚴重。萬惡的髕骨帶。走平路和上坡時感覺不到，一遇陡下坡，刺痛感使我不敢下腳。我一個人在最后面慢慢拖，青蛙有時陪著我。</h3><h3> 我得想辦法，想招數，不然在后面拖到什么時候？大“之”字形橫切而下，左輕右重，口里喊“輕重輕重”的節奏而下，這樣才基本上能跟上隊伍。</h3><h3> 下到冰川末端，遇到一平臺，水源近，青草地，小樹林。這里是克粑大瀑布最上端，4650平臺。也就是海拔4650米，扎營。</h3><h3> 阿樂說：一般不要在這樣高的海拔扎營，很容易晚上睡著了，再也醒不過來。</h3><h3> 剛把帳篷支好，一陣凍雨，隨后雨夾冰雹，幸虧下的時間不長。</h3> <h1><b>　　徒步第六天。克粑大瀑布，克粑措。</b></h1><h3></h3><h3> 2019年7月19日，晴，偶爾小雨。</h3><h3> 4650平臺出發，宿觀念久牛棚。</h3><h3> 早起，橫切克粑大瀑布上端，過冰河。龍口的冰水，刺骨。好在河面平緩，也不寬。</h3><h3> 最好的觀景平臺，觀念久雪山，俯視克粑措。艷陽高照，雪山盡顯。我們曬裝備，煮茶喝，瘋了一個小時。</h3><h3> 貼近瀑布邊沿而下，在密密的高山杜鵑林里穿。很陡，但不險，因為有杜鵑林撐扶，路跡清晰，隨時可以貼近感受壯觀的大瀑布。這線路的開創者太有心。</h3><h3> 克粑措湖尾再次脫鞋過河，沿右側湖畔一直前行。</h3><h3> 特別感慨這一段古柏樹的巨大與眾多，許多古柏樹已自然老死，仍掛滿松蘿，枝干遒勁，盡顯王者風范。昨天在念久雪山東面山谷同海拔地區也是如此，大約4000米。我在迷拉木措附近見到一株最粗壯的古柏，直徑兩米左右。大多數柏樹直徑一米左右，不高，敦實。</h3><h3> 4500米海拔，則是高山大葉白杜鵑的領地；在往上，高山小葉紫杜鵑；再往上，高山草甸；再往上，石海、冰川。</h3><h3> 又見到四具牦牛遺骸，同伴說其中一具是馬，都在路上腐爛。感覺它們都死在平緩的路上，旁邊都有水塘，草極其茂盛。同伴說肯定是受到猛獸的襲擊，你看那么大的腿骨都被拖出好遠。</h3><h3> 下午四、五點，我們早早到達觀念久牛棚。這營地取名就是看念久雪山、看克粑措最佳位置，也能遠遠看見我們昨晚的宿營地—4650平臺。</h3><h3> 牛棚只有一半屋頂。閑著無聊，阿樂、老梁和我把牛棚里的木板重新鋪得平平的，再圍出一個火塘。晚上，我們仨就睡在木板上，懶得去外邊扎帳篷。</h3><h3> 時間富得流油。幾個花癡男睡在草地花叢中拍，又拿著餅干和登山杖去湖邊喂魚。魚沒見過人，不往湖邊靠。估計是湖邊水淺水冷的原因。魚較長，很瘦，一條三四兩的樣子。</h3><h3> 晚餐依舊是我主廚，依舊那么豐盛，沒有酒。晚上烤火，日白聊天，喝了兩壺大樹茶，以茶代酒。</h3> <h1><b>徒步第七天。在原始森林穿，怎么也找不到過河點。</b></h1><h3></h3><h3> 2019年7月20日，晴，偶爾下雨。</h3><h3> 觀念久牛棚營地出發，宿河邊原始森林狹地。</h3><h3> 早起拔營，沿湖下行，克粑措走完，又接著一個狹長的海子—克粑雄。景美得叫人喘不過氣來。</h3><h3> 三個牧民棚，炊煙裊裊，門前橫著一條長長的窄木橋，碧玉般的流水穿橋徐行，應該是畫里的場景。無論哪個角度都拍不出它的真實感。</h3><h3> 有三個牧民走過來，他們是白瑪、格桑等三兄弟，在山上看了牦牛的。我們到他們位于克粑雄湖頭的牧民棚里午餐，喝酥油茶，吃奶渣。他們住洛東村，今天就下山。我們相約明天到洛東村他們的家里吃飯。</h3><h3> 愉快地再次出發，愉快地下行。</h3><h3> 哪知道別人上傳的是錯誤軌跡，在專門交代“不過橋”的地方過橋才是正確路線。</h3><h3> 我們沒過橋，沿河右側直下，沿著別人的軌跡走。路跡越走越窄，越來越不明顯，最后完全是在原始森林里穿。在幾次軌跡提醒過河的地方，完全過不了河，水太大了。別人的隊伍是在六月前水小的時候走的，哪像現在的雨季，水嘩嘩地黑死人。</h3><h3> 繼續往下游走，繼續在原始森林里爬上爬下地穿行，一直穿到晚上八點，天快黑了。阿樂在河邊找了個營地，東一個西一個支起帳篷。</h3><h3> 晚餐繼續牛肉、臘肉、羊雜，烤火喝茶。</h3> <h1><b>徒步第八天。繼續下行，遇絕壁折返原過橋點，回歸正路。</b></h1><h3></h3><h3> 2019年7月21日，多半晴，傍晚雨。</h3><h3>    河邊原始森林營地出發，宿河邊橋頭大樹下。</h3><h3>    早起拔營，繼續下行，都是在原始森林里尋可下腳的路跡前行。軌跡上唯一的原過河點也因為完全不可能而放棄。</h3><h3>    繼續前行，原始森林里已無路跡，越來越艱難。</h3><h3>    遇絕壁，已盡攀爬之能限，且不能通過，尚不知前方更是如何，阿樂決定折返。</h3><h3> 折返至最近的過河點，過不了河；繼續折返，還是過不了；三次折返過河，阿樂都是率先垂范，以身試河。那是用自己的身體在冰河中試試，能不能通過？后續的隊員能不能通過？領隊就是隊伍的核心。</h3><h3> 干脆折返至過橋點，大大方方過橋。這已經是下午，太陽西斜。</h3><h3>    阿樂決定我們分成兩組。他和青蛙、顏色走得快些，先行。如果遇到牧民，就讓牧民的摩托車在斷橋的地方接我們。我和陌上、老梁三人在后面盡力往前趕。他甩了一句：你們就是走到晚上12點鐘也要往前走。</h3><h3> 其實，我們都不知道前面路況怎樣，只知道是馬道，路跡明顯。可路程有40多公里，接近50公里呢？就是走到天亮也走不出去，更何況有的路被水沖毀，幾處要脫鞋過河，有的地方要找路繞道。</h3><h3> 我們今天在原始森林里爬，又折返近10公里上行過橋，體力消耗已到極點。</h3><h3> 清晰的馬道走起來的確讓人神清氣爽，跟原始森林相比，稱得上是高速公路。</h3><h3> 我的背包還是很重，尤其是帳篷，濕漉漉的。我曾想把它放在路邊，讓牧民撿去。又想：還是背下去，送給牧民。</h3><h3> 我的膝蓋疼，好在沿馬道下行，路不是很陡，對膝蓋的沖擊還受得住。老梁和陌上累得不行，走走歇歇，連說話的力氣都沒有了。</h3><h3>    傍晚雨一直下。我們仨總算走出馬道，走上機耕道，該不會有牧民的摩托車？前面機耕道好幾處被水沖毀，有三處木橋也被水沖毀，必須換鞋過河，摩托車過不來。這機耕道還得走一天。</h3><h3>    我的雨披不行，雨水把膝蓋全打濕了，還往里灌，褲子全是濕的。老梁的雨披也不行，動不動就翻卷，他的衣服也是濕的。</h3><h3> 一直傻傻地走。天沒黑的時候，我們走一段，然后一屁股靠在濕石頭上歇分把鐘。天黑了，我們打著頭燈，走傻了，不歇。</h3><h3>    走到晚上12點是不可能的。我打算走到11點，找個合適的地方扎營。</h3><h3>    忽然看到前面有頭燈，莫不是牧民來接我們？是阿樂他們在前面扎營。過木橋，橋頭一棵古松，有牧民生火、休息的痕跡，還有一些劈材。最合適的營地。</h3><h3>    臘肉炒起來，白米飯，烤火，喝茶聊天至十二點多。</h3> <h3>兩個家伙在用繩鋸給陌上鋸登山杖。</h3> <h1><b>徒步第九天。輕松下行，斷橋過河，水深至腰。</b></h1><p class="ql-block"> 2019年7月22日，晴。</p><p class="ql-block"> 橋頭大樹下營地出發，至洛東村白瑪家午餐。下午包車到拉薩，大醉。</p><p class="ql-block"> 早起拔營，輕松下行。機耕路多處被水沖毀，得在山邊繞行。到斷橋處，水深齊腰，連背包下邊都被流水淹沒。幸好河面不寬，水流也不急，再加上阿樂用繩子做保護，過河安然無恙。</p><p class="ql-block"> 再過河，遇一大片泥石流。繞行，上機耕路。牧民白瑪、格桑兩兄弟騎著摩托車帶著哈達剛好趕到。他們是專程來接我們的。他們說昨天下午就在這里等我們，一直等到晚上九點鐘。哪知我們走錯了路，耽擱了一天。</p><p class="ql-block"> 白瑪家的午餐，對于在野外穿行了九天的我們，簡直是饕餮盛宴，只說新鮮肉包子和青菜就夠了。酥油茶喝了一碗又一碗。</p><p class="ql-block"> 包車回拉薩，帳篷還是濕的，穿了九天的衣服味道不錯。最首要的是洗澡洗頭發，然后喝酒。</p><p class="ql-block"> 我說，沒人喝醉，你信不？                             丹增</p><p class="ql-block"> 寫于2019.08         </p> <h3>斷橋處過河。</h3>

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從吞布絨，到洛東——我有故事不換酒

丹增