行走西北，路過的蒼涼與繁華

一泓清水

<h1><i>心心念念的西北之旅結束了，回家后整理當時手機相機狂拍的照片，發現竟然沒有一張能夠描繪出一路上的蒼涼與壯美的景象，腦海里也蹦不出任何合適的文字表達這十幾天的感受。盡管如此，我還是用蒼白的語言和黯淡的圖片，笨拙地記錄下來，整理成冊。我字寫我??，留待老得哪兒也去不了的時候，慢慢翻閱吧。</i></h1> <h1><i>親友團，娘子軍的西北之旅從西安出發到西寧，從西寧起到西寧止，環走青海甘肅交界之處，行程近四千公里。大美青海，如意甘肅（甘肅的版圖形似玉如意），一路上我們的眼睛和心靈真真切切地感受到這一點。</i></h1> <h1><i>汽車從黃土高原一路向前，進入青藏高原，途經日月山，這里是“絲綢南路”、“唐蕃古道”的重要通道，是農耕文明和游牧文明的分水嶺。一千多年前，文成公主在這里淚別故鄉，踏入漫漫和親之路。</i></h1> <h1><i>如果說賽里木湖是一顆巨大的璀璨藍寶石的話，那么青海湖則是一塊鑲嵌在青藏高原上的青藍色的碧玉，她的色彩比綠色厚重，比藍色溫潤，在藍天白云下閃耀著夢幻般的光芒！</i></h1> <h1><i>大地升起初生的太陽，母親托起新生的嬰兒。</i></h1> <h1><i>拍一張近距離的青海湖圖片，讓這一抹醉人的青藍定格在記憶深處。在蒙語里，青海被叫作“庫庫諾爾”，在藏語里，它被叫作“錯溫布”，譯成漢語都是“青藍色的大海”之意。“青取之于藍而青于藍”，藍得清澈，藍得深邃，藍得純正，藍得溫柔，藍得讓人過目不忘！</i></h1> <h1><i>湖中棲息著大量的斑頭雁、鳳頭鴨。</i></h1> <h1><i>青海湖還是我國魚雷研究發射基地。</i></h1> <h1><i>高原上圣潔的湖水，跋山涉水得以看到，如何不一步一蓮花祈禱？</i></h1> <h1><i>剛察縣（屬藏族海北自治州）縣城不大，可這里干凈整潔，雕塑、建筑極具宗教色彩。這里主要是羌族人聚居地。</i></h1> <h1><i>我們入住的“蕃域藏城琳卡酒店”，是一幢四層的圓形的穹頂式建筑，像極了蒙古包，又像福建的永定土樓。</i></h1> <h1><i>高原上夕陽西下，磅礴而美麗。</i></h1> <h1><i>小火車駛向“天空之鏡”站——茶卡鹽湖。</i></h1> <h1><i>這里是鹽的世界？雪的世界？——一片潔白的世界！</i></h1> <h1><i>我們和天空之間只隔著一個茶卡鹽湖。</i></h1> <h1><i>德令哈市，青海省海西蒙古族自治州首府所在地。德令哈，蒙古語，意為“廣闊的原野”，地處柴達木盆地東北邊緣。這座半戈壁半草原的小城，因為海子的一首詩，讓我們牢牢地記住了它。</i></h1> <h1><i>上世紀八十年代末，詩人海子因為無法平衡理想與現實之間的巨大落差，又抑或是詩人特有的敏感與脆弱，曾兩次進藏尋求心靈的慰藉。其中一次他途經德令哈，寫了一首詩《姐姐，今夜我在德令哈》，戈壁小城的荒涼，詩人內心的孤獨……如今，斯人已逝，小城卻日漸繁華。海子用他短暫而又悲劇的一生為德令哈加印了一張名片，讓人慨嘆，令人惋惜。</i></h1> <h1><i>汽車行駛在柴達木盆地的腹地，雪山似乎觸手可及。</i></h1> <h1><i>大柴旦湖，約6平方公里，原是大柴旦化工廠鹽湖采礦區，多年開采形成大大小小的坑洼，變成了如今美麗的“翡翠湖”。</i></h1> <h1><i>由于坑的深度不同，所含礦物質濃度不同，湖水呈現出不同的色彩，墨綠、碧綠、淺綠……真的是戈壁荒灘上的一塊塊晶瑩剔透的翡翠。</i></h1> <h1><i>湖面上倒映著藍天白云和皚皚雪山。</i></h1> <h1><i>戈壁分為白戈壁和黑戈壁，白戈壁上還生長著一簇簇、一蓬蓬的沙蒿、駱駝刺和紅柳。可這里方圓數百公里屬于黑戈壁，寸草不生，無人居住，手機在這里全然無信號。只偶爾看到幾匹野駱駝，灰黑色的身軀和戈壁荒漠融為一體。</i></h1> <h1><i>雅丹地貌，風的雕刻，歲月的沉淀，亙古的荒涼。</i></h1> <h1><i>羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關。兩千多年前，霍去病大破匈奴，收復河西走廊。雄才大略的漢武帝“列四郡（武威、張掖、酒泉、敦煌）、據兩關（玉門關和陽關）”，兩關南北呼應，守護著河西走廊，保障絲路暢通。歲月的雨浸風蝕，當初的雄關如今只剩斷壁殘垣，只有吹過曠野的風，似乎還在訴說著千年前的金戈鐵馬。</i></h1> <h1><i>敦，大也；煌，盛也。誰能想到，塔克拉瑪干沙漠和騰格里沙漠的邊緣，有這么一片小小的綠洲，兩千多年前就是絲路重鎮，東西方物質和文化交匯的樞紐。</i></h1> <h1><i>莫高窟，在這里，你所看到的歷史有1650年！這里是佛國的世界，藝術的殿堂，每一個洞窟里都塑有莊嚴的佛像，繪有金碧輝煌、美輪美奐的壁畫，令人嘆為觀止。</i></h1> <h1><i>千年之后，誰還在那里反彈著琵琶，彈奏一曲西域的流沙？</i></h1> <h1><i>你所有的驕傲，千百年來在畫里飛。</i></h1> <h1><i>難道是也要看一眼洞窟里的世界，洞窟外的白楊樹上都長著眼睛？</i></h1> <h1><i>鳴沙山，這里的每一粒沙子，也許就經歷了秦時的明月漢時的關，撥開塵沙，也許就能見一段歷史。盛唐的風韻，樓蘭的古城……多少繁華都湮沒在風沙之下。</i></h1> <h1><i>一瞬間，就在一瞬間，一場夢，夢了一千年；一轉眼，只是一轉眼，夢已醒，卻過了一千年。在廣袤的蒼穹之間，一切都顯得多么卑微渺小。</i></h1> <h1><i>鳴沙山上，駝鈴聲聲。</i></h1> <h1><i>即便是滄海枯了，也還會有一滴淚，那就是月牙泉。風沙幾千年，不埋月牙泉。沙泉共生，直到地老天荒。</i></h1> <h1><i>沙子因為含有金屬礦物質，不僅有響聲，還是五彩的，故名鳴沙山。</i></h1> <h1><i>明朝征西大將軍馮勝雕塑。</i></h1> <h1><b><i>天下第一雄關，嘉峪關。</i></b></h1> <h1><i>1372年，馮勝將軍收復河西后，在此選址建關。這里地勢險要，皚皚白雪的祁連山和連綿起伏的黑山南北對峙，兩山之間只有30華里，是河西走廊最狹窄處。經過了168年的修建，一座雄關矗立在絲綢之路的咽喉要道上。</i></h1> <h1><i>三重城廓，多道防線，城內有城，城外有壕，宜攻宜守，固若金湯。真是一夫當關萬夫莫開。</i></h1> <h1><i>600多年前修建關墻時，人們把所有的土都蒸熟（以免土里殘存的種子發芽），拌入糯米粥和石灰水，還摻加紅柳枝和草根，以增強韌性和粘稠度，所以到今天，經歷了多少雨雪風霜的洗禮，仍然屹立不倒。</i></h1> <h1><i>嘉峪關前武帝，幾擒賊王；漢長城西關隘，數阻胡兵。</i></h1> <h1><i>離合悲歡演往事，愚佞忠賢認當場。嘉峪關戲樓。</i></h1> <h1><i>黯淡了刀光劍影，遠去了鼓角爭鳴。歷史的浪花淘盡英雄，可每一陣風兒還在把英雄的故事傳說。</i></h1> <h1><i>前人栽樹后人乘涼，這棵參天的楊樹，已生長了140多年了，是清朝末年陜甘總督左總棠種植，故名“左公楊”。1871年，沙俄侵占新疆伊犁，清政府派其收復新疆，左率部沿途種植楊柳，連綿數千里。“大將籌邊尚未還，湖湘子弟滿天山。新栽楊柳三千里，引得春風度玉關”。（筆誤，應為：左宗棠，特此更正）</i></h1> <h1><i>左公柳。</i></h1> <h1><i>張掖，七彩丹霞，大自然的鬼斧神工。</i></h1> <h1><i>祁連山中段扁都口。</i></h1> <h1><i>祁連山腹地，阿柔大寺，藏傳佛教寺廟。</i></h1> <h1><i>雖然沒有塔爾寺和拉卜楞寺規模大，但也金碧輝煌，顯得莊嚴肅穆。</i></h1> <h1><i>這里有個暖心的小故事：我們一行人從寺廟大殿里出來，在院子里看到三只小狗。其中一只小狗正在院子里津津有味地吃著青草，大家驚呆了，都上前和這只小狗搭訕，一會兒的功夫，小狗和大伙兒都好得不得了，一點兒都不介意打擾了它的午餐了。</i></h1> <h1><i>小狗跟著我們的車跑了很久，以至于我們的車子都停了好幾趟了，車上有個小女孩都哭了。</i></h1> <h1><i>祁連山中的卓爾山。</i></h1> <h1><i>門源油菜花。</i></h1> <h1><i>黃的是油菜，綠的是青稞。</i></h1> <h1><i>高原上的植物生命力超強，就在我們到達的前一周內，它們已經歷了兩次冰雪和冰雹的洗禮了，可是它們仍然頑強地綻開笑臉，迎接遠方的客人。</i></h1> <h1><i>不僅植物如此，生存在高原和戈壁上人和動物何嘗不是如此？一路上，負重前行的駱駝，在懸崖峭壁之上吃草的牦牛，在高寒缺氧的環境下生活的藏族婦女，她們粗糙的皮膚和滿臉的皺紋，都帶給我們感動：生存不易，生命不易！</i></h1> <h1><i>大手牽小手，小腳隨大腳。行走西北，我們用腳步丈量每一處風景，用心感受旅途中感動。再見了，荒涼而又華美的大西北！</i></h1> <h1><i>一點旅行路上的心得，與大家分享，謝謝觀看。文字整理：一泓清水。圖片：一泓清水。少量圖片來源于旅友、親友團，兩張圖片選自畫冊（飛天圖），在此一并感謝！</i></h1>

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