<h3>文 蔓菁 (原創)</h3> <h3>嫁入夫家，家庭是另一種氛圍，可家庭的溫暖在這個大家庭的食物中得到充分體現。</h3><h3>夫家家史淵源流長。</h3><h3>祖先為李世民之三子吳王李恪。受長孫無忌之害，李恪自縊，四子流放。</h3><h3>一支到江西，一支流落陽新山區，子孫在山野定居，不忘先祖，建廟修祠供奉太宗李世民和吳王李恪，重建家園，后人稱定居繁衍生息之地為太子廟。</h3><h3>太子山的清泉水質獨特，用這泉水制作的豆腐美味異常。太子豆腐制作巳有一千七百余年歷史。</h3><h3>追源上尋九代老祖宗善袈公，一身密制豆腐絕技，一根扁擔挑打制豆腐家伙式，獨進陽新縣城，開枝散葉生兄弟四人，至今族人數百余人</h3> <h3>先祖第二子傳到我家公爹已是三代單傳獨子，十五歲娶我婆婆張氏秋梅，養育五子二女。</h3><h3>公爹因是獨子，讀過老式學堂，有文化有修養。</h3><h3>解放初期一人一桌一章，獨立領命創建農村信貸業務，開啟陽新農業銀行雛形模式。</h3><h3>婆婆生于龍港蘇區，從小一幅俠肝義膽，十三歲隨母駕漁船從富池口入長江，白天躲藏蘆葦蕩，深夜行船，闖險灘穿急流，撐篙牽帆，冒著日本飛機的轟炸，日本戰船的巡邏攔截的危險，送武器到上海吳淞口給中國軍隊，支援抗日戰爭。</h3><h3>婆婆生養七個孩子，公爹一人工資養家，困難就不難想象了。全靠婆婆精明能干，精打細算。種菜，養豬，打野菜，支撐家庭，養育子女。白天光是洗十幾人的衣物，鞋襪，都是幾個小時，抽空還得縫縫補補，做衣做鞋，那種操勞足夠讓她精疲力盡。可是七個兒女的飯食從來費盡心力準備，無論青菜咸菜，做得有滋有味，兒女都養得高高大大，漂漂亮亮。</h3> <p><span style="font-size: 20px;">我入夫家，剛一進門，就被那一家人吃飯的陣式震撼了。可以用轟轟烈烈形容不為過。</span></p><p><span style="font-size: 20px;">灶間搭的大灶，用劈柴茅草燒火，火灶上架的大鍋，熊熊火苗舐著鍋底，大鍋中飯菜熱氣騰騰。冬天常常熬一鍋小魚煮酸菜，從灶里掂出火種燃上板炭，盛出湯菜在板炭火盆上煮。</span></p><p><span style="font-size: 20px;">因為人口多，公爹請人打的火盆架子，也比一般人家大，好象北方的小炕桌。婆婆每天把火盆擦得锃亮，旁邊放幾盤小菜，蘿卜丁，酸辣椒，豆岐，梅菜豆角。那酸菜煮魚是獨特的作法，湖里打來刁子魚，洗凈在火灶上烤熟，再曬干，封存，冬天煮魚，魚香帶有略焦的柴火香氣，魚肉一咬從頭到尾連刺都用不吐，又有彈性，又有嚼勁。這一道菜現在是陽新土菜館的保留菜式，外地朋友來了，必點此菜招待客人。</span></p><p><span style="font-size: 20px;">火盆周圍擺上小凳，并不是家人都能入座。家里男人們，齊聚一堂，一邊吃飯，一邊拉家常，兄弟姐夫妹夫，談工作，說發生的趣事新聞，從菜價到中央政策，無所不談。女人們，婆婆姑子，媳婦常端碗坐在旁邊，一邊吃，一邊聽，一邊照顧孩子。大一點的孫輩，添上一滿碗飯，壓了又壓，夾上菜，孩子貪吃，巴不得多夾兩筷子菜，有時婆婆會笑著用手點一下孩子的頭說:大人還吃不吃？孫子們笑著端碗跑到門檻上坐著，一邊吃，一邊玩。</span></p><p><span style="font-size: 20px;">公公總是一個人最后吃飯，下鄉回來，常常想靜靜休息一下，在旁邊椅子上坐下，從包里掏出旱煙袋，取出一小撮煙葉，放入煙咀，劃一根火柴點燃，吸上兩口。看兒女們吃飯，聽他們細聲說話或高聲笑談，他的臉上浮現滿足的微笑，旱煙桿上的紅紅火星，溫暈的燈光，映照一幅溫暖的畫面</span></p> <p><span style="font-size: 20px;">一到節日，婆婆會做豆腐燒肉，用太子豆腐，切成近兩寸的斜邊三角形，用油一煎，五花肉切成長方塊，先把蔥姜蒜烹炒，香氣一出，倒入五花肉，待肉炒得變色，放入醬油紅燒，但是水湯略多，再放入太子豆腐，小火燉一兩個小時，肉汁全熬進豆腐里，無論煮多長時間，豆腐不會破，也不變形，吃起來，外面一層酥皮，里面嫩豆腐，還一咬一口肉汁，比四季美的湯包還更勝一籌。</span></p><p><span style="font-size: 20px;">婆婆憐我體弱，又不吃肥肉，常說‘’長剛，這肉上有瘦肉，油都熬出來了，你掂給小張吃，沒關系的。‘’我先生這時就遵命把五花肉的最上面一層的瘦肉剝開，夾到我的碗里，肥肉他就自己吃了。</span></p><p><span style="font-size: 20px;">婆婆公公老了，分家后與五弟生活。</span></p><p><span style="font-size: 20px;">可她閑不住，每到晚上，總會炒一兩小菜，在火盆上燉一鍋煮魚頭，豆腐角。喊來五兄弟，圍爐而坐，一杯龍港外婆家的糯谷燒，幾塊魚肉豆腐入口，婆婆在邊上也偶爾喝上半杯，大多時間是聽兒孫們談話。我在邊上</span></p><p><span style="font-size: 20px;">啥都不干，只想享受這母慈兒孝的溫暖夜晚的美好時光。</span></p><p><span style="font-size: 20px;">與婆婆生活相處三十多年，從她身上享受到許多母愛。</span></p><p><span style="font-size: 20px;">也許有時會覺得婆婆思想太過保守傳統，也許有時會覺得婆婆太過剛強，性格激烈，但絲毫沒有掩蓋住她母性的光芒</span></p> <p><span style="font-size: 20px;">婆婆公公去世后，那道太子豆腐燒肉，我大姑姐繼承了，做得不比婆婆差。</span></p><p><span style="font-size: 20px;">太子豆腐只能用太子山的的山泉水才能制作出來，離開太子，就做不出太子豆腐。</span></p><p><span style="font-size: 20px;">改革開放后，許多太子廟的人，走南闖北制作豆腐，也只能是平常豆腐。</span></p><p><span style="font-size: 20px;">以前想吃太子豆腐只能等到寒冬臘月，城里人想方設法，開車去太子，買上一大桶太子豆腐，用水漂著，一個冬天不壞，來了客人煎幾塊，必是贊不絕口，吃一口太子豆腐再也不想吃別的豆腐。我就是嘴刁，到武漢，聞都不聞那武漢豆腐的味道。</span></p><p><span style="font-size: 20px;">現在太子豆腐制作人，每天在太子廟把豆腐做好，凌晨用車運進城里，很多顧客打電話預約，到時間去拿，每天都可吃到新鮮的太子豆腐了。</span></p><p><span style="font-size: 20px;">每逢春節，還會有抽真空包裝的太子豆腐運到省城。</span></p><p><span style="font-size: 20px;">到陽新的客人如果沒有嘗到太子豆腐，會認為是一大撼事。</span></p><p><span style="font-size: 20px;">我回陽新前夜，一個電話:姐，我要吃太子豆腐！</span></p><p><span style="font-size: 20px;">姐姐必做此菜等我祖孫三代回家。我還在火車上，姐姐電話就來了，姐說:‘’我已把太子豆腐燉上了。</span></p>
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