烏蘇里船歌

指手摩天

《烏蘇里船歌》這首歌對于60后70后的人來說無論如何都是一個無法磨滅的兒時記憶。 它誕生在1962年，在我出生的前一年。 在那個沒有電視和網絡的年代，它是通過收音機傳遍祖國大地的；是通過學校里的廣播喇叭一遍遍地印入我們的腦海的。美麗的烏蘇里江也就隨著這首動聽的歌曲嘩啦啦地流進了我們當時稚嫩的心田，化作了一個永遠也難以忘懷，銘記于心的美好記憶。 從那時起，我的心底就埋下了一個遙不可知的夢想。 那就是，何時能夠身當其境，親眼一睹她的芳姿和尊榮呢？ 時隔五十年后，今天，我終于來尋找兒時的夢想了。 中午一點左右，當我剛剛騎進位于烏蘇里江江畔的饒河縣城時，我并沒有急于騎到江邊去，而首先想的是，哪里可以找到一個好住的旅館，一家好吃的飯館，一座好玩的公園和一條熱鬧的夜市呢。 然而，當我在路邊一連問了三個人后，卻依然沒能得到一個令我滿意的答復。 被我問到的這三個人的年齡從二十幾歲到四十多歲不等，他們的身份從出租車司機到普通市民不同。但相同的是，他們都是本地人。 我的問題是：縣城里哪里最熱鬧？ 他們的回答都是：我們這么個小縣城沒啥熱鬧的。 我接著又問：你們這地方有啥風味啊？ 他們又答：這兒能有啥風味，沒啥好吃的。 我還是不死心，繼續問道：那，有啥值得看的旅游景點啊？ 他們的回答依然是：沒啥好看的啊。 當我提到有一個大頂子山和一個四排赫哲族鄉時，出租司機說，對，有，有。而且大頂子山不要門票，但沒有直達的公交車，只能自己去。 我問：大頂子山是幾A級景區啊？ 司機反問我道：幾A是啥意思？ 我說，那是國家定的景區的級別啊，比如5A級、4A級等等。 司機聽罷，連忙搖頭說道，我們這沒A。 他們的回答聽起來好像很令人失望，但事實果真如此嗎？ 我堅定地認為，他們的回答一定是過于謙虛了。 一 我按照出租車司機的指點，沿著市區的主路一直騎到頭就到了烏蘇里江的江邊。 只見天空烏云遮天，水面波光粼粼，澄江如練。 盡管前兩天路過虎頭鎮時也曾經見到過這條銘記于心數十載的江河，但今天，當我再一次佇立在它的身邊時，依然是心潮起伏，激動不已。望著眼前這如詩如畫的美景我想，這一切對于像剛才那三位一樣的饒河市民來講也許早已是司空見慣，熟視無睹，不足為奇了。但對于像我這樣不遠千里，不辭勞苦，特意騎到這里來圓自己兒時夢想的人來說，實在是奢侈至極，簡直是讓人樂不思蜀了。更不用說，與那些只聽過《烏蘇里船歌》卻從未見過烏蘇里江一眼的人相比我又是多么的幸運。 這么難得的寶貴時刻又怎能輕易的放過？ 因此，我毫不猶豫地在江邊的烏蘇里江大酒店開房住了下來。 傍晚，我再次來到江邊，無論是漫步在江堤上，還是坐在江邊公園的木凳上，望著這夕陽映照下平靜的江面，聽著漁船嘟嘟嘟的馬達聲，心緒也像是隨著這靜靜的江水一樣緩緩地流淌，靜靜地飄蕩。為了找到身臨其境的感覺，我的耳機里始終播放的，是郭松演唱的那首《烏蘇里船歌》。 夜幕降臨了，我起身，趕往百合廣場，因為，江邊的市民告訴我，那里不但有夜市大排檔，而且還有各式各樣的廣場舞，是饒河縣城傍晚最熱鬧的地方。 在去廣場的路上，看到一些家庭的老老少少或者是左鄰右舍的親朋好友幾家人聚在一起，或在自家門口，或在馬路邊上，支起了一個個大大小小的飯桌，有吃火鍋的，有吃燒烤的，有吃炒菜的，家庭和睦，鄰里友善，儼然一幅其樂融融的生活畫面。它讓我立刻想起了陶淵明的那句名言：得歡當作樂，斗酒聚比鄰。 當我趕到廣場時，果然非同小可，熱鬧非凡。廣場外，不僅有各種小吃燒烤還有售各種小物件的地攤。廣場內，更是人山人海，人頭攢動。一圈一圈的，有跳秧歌的，有跳交際舞的，有跳鬼舞的，有踢毽子的，還有望著大屏幕觀看習主席視察內蒙古大學新聞的。無論是男是女，年老年少，大家都沉浸在一天繁忙工作之余的消遣和茶余飯后的休閑之中。每個人的臉上都洋溢著安逸愉悅的笑容。 我立刻就被這種氣氛所感染，在人群中鉆來鉆去，拿著手機拍來拍去，總想記錄下每一個令人驚喜的畫面。盡管兩腿已經發軟了，但依然樂此不疲。 就這樣，時間不知不覺地過去了，肚子也開始嘰里咕嚕的叫喚了起來。 是啊，如此快樂的氛圍之下應該享受什么樣的美食才能與之相配呢？守著個烏蘇里江，要說最有特色的當地風味應該非烏蘇里江的江魚莫屬了吧。于是，我在路邊找到了一家小漁村，點了一份魚頭，要了一瓶江對岸俄羅斯的冰鎮啤酒，坐在木桌旁邊的條凳上，盡情地吃了起來。 魚香撲鼻，江風拂面。 我細細地品咂著，回味著，腦海里依然回蕩著那首《烏蘇里船歌》，心中蕩漾起一種巨大的滿足感和幸福感。此時此刻，白天騎行時的痛苦好像早已變得煙消云散，不值一提了。 二 在幾十年前，凡是聽過唱過喜歡過《烏蘇里船歌》的人大概都不會忘記歌中的這兩句歌詞： 白云飄過大頂子山 金色的陽光照船帆 今天，我就是沖著這句歌詞去了大頂子山的。 早上七點半左右，我從烏蘇里江邊的酒店出來，迫不及待地向著位于饒河縣城西北方向大約20公里處的大頂子山出發了。 輕風徐徐，鳥聲喳喳。路旁果園里的瓜藤上也早已是碩果累累。 由于陰天，又有點順風，沿著一條山間水泥路只用了一個半小時便興沖沖地騎到了大頂子山公園門口。但是，坐在門口一張桌面油漆脫落、桌身黃漆斑駁、一條桌腿墊著一塊磚頭的一頭沉課桌后面的一位正在和旁邊站著的一位漂亮姑娘聊天的小伙子卻給了我兜頭一棒： “站住！自行車不得入內。” “啊？不會吧？聽別人說自行車是可以騎到山頂再騎下來的啊。”我吃驚的說道。 “不行，那是以前，現在是我值班就不行了。”他看也不看我地說道。 “您從哪里騎來的啊？”正當我不知所措的時候，小伙子身邊的那位姑娘倒是滿臉笑容地向我發話了。 “我是北京的，這次是從延吉出發騎過來的。”我說。 “哇塞，那您太厲害了。”姑娘驚訝地說道。 “能不能通融一下啊，你看我這大老遠慕名而來的也不容易啊。”我轉頭對小伙子說道。 “不是存心不讓您上。是這兩天的新規定。山上路窄，又很陡，彎道又很急。另外游客都是開著私家車，車速又很快，來不及躲閃，騎車的確是很危險的。”小伙子向我解釋道。 原來這大頂子山森林公園目前還不是一個正式的景區，不收門票，更沒有負責運送客人的景區專車了。聽他這么一說，我覺得也不無道理。我抬頭看看天，陰沉沉的，已經開始下起了小雨，雨天路滑，騎車上下山就更危險了。如果雨再下大了那就無法想象了。還是以安全第一吧。但既然來了怎么也得上去看看啊。 看到我愁容滿面的樣子，小伙子不禁我說道，你搭輛車上去不就行了。 他的話立刻讓我眼前一亮。是啊，這樣豈不是既安全又能節省時間嗎？ 于是，我從馱包里拿出了雨披、外套和一桶飲料放在了一個小背包里準備隨身背著，然后把自行車放在了小伙子的桌子后面，上了鎖。 剛準備停當，一抬頭就見一輛黑色的掛著河北牌子的SUV開了過來。我真是喜出望外，趕緊招手示意。車子立刻就停了下來，車窗也隨即落了下來。司機朋友聽了我的請求之后，二話不說，一甩頭：上車。于是，我拉開后車門，一邁腿就登了上去。 車里算上司機已經坐了四個人，再加上我滿滿的五個人。一問才知道，原來司機朋友是當地人，而坐車的有從哈爾濱來的司機的朋友。全車人沒有一個是河北人。只是司機朋友在北京新發地做批發生意，為了方便才上了個河北的牌子。司機幽默地對我說，你從北京來的他還敢不讓你騎車上山嗎？你沒跟他急嗎？一句話逗得全車人都笑了。 車子沿著曲里拐彎的盤山路大約開了十多分鐘就到了第一觀景臺。這里的海拔約450米。周圍豎立著一些高大的風力發電用的風車。由于風力不大，風葉轉動遲緩。站在一個寫著祥云亭的雙層頂的石亭下極目眺望，只見在低低的云層下面是一望無際的綠色大地，遠處饒河縣城依稀可見，烏蘇里江像一條銀色的飄帶閃著銀光迤邐前行。江的對面就是俄羅斯一側連綿起伏的山峰了。 拍照留念后，我們重新上車，沿著更加狹窄陡峭的山路向著山頂盤升。隨著海拔高度的提升，汽車漸漸地進入了云層里，周圍的視線開始變得模糊不清起來。等到了海拔801米的大頂子山的山頂時，已經完全籠罩在云霧之中了。 山風瑟瑟，氣溫驟降。我趕緊把背包里的外套拿出來穿在了身上。山風中云霧里一架高大風車的葉片勻速地緩緩地轉動著，發出呼呼嚕嚕的響聲，就像一臺巨大的電風扇讓人看了更覺寒冷。在一個不大的廣場中間坐落著一座四層樓閣，高大雄偉，聳入云霄。最頂層的屋檐下的牌匾上黑底金字《天佑閣》三個字若隱若現。 登頂大頂子山的愿望無疑是達到了，但是與歌詞中“白云飄過大頂子山”的意境相比，似乎有點牽強人意。 下山途中，一只銀灰色的狐貍站在路邊的樹叢之中默默地注視著我們的車子，神情憂郁，仿佛像是在依依不舍地為我們送行一樣。 下山后，和同車的哈爾濱來的朋友互加了微信，辭別了幾位朋友之后，我蹬上車就急火火地向四排赫哲族鄉趕去。 三 在去四排赫哲族鄉旅游的人當中，有人是奔著看赫哲族人穿的用魚皮做的神衣去的，有人是奔著看赫哲族人住的用魚皮圍的撮羅（窩棚）去的。這些當然我也要看，但是，當我抵達四排時，已經是下午一點多鐘了，對于已經是饑腸轆轆的我來說，不如說是奔著赫哲族人吃的烏蘇里江的魚肉去的，確切地說，是奔著一種赫哲族人用來招待客人的叫做“拉布特喀”的生魚團圓飯去的。 那么，此行我能如愿以償嗎？ 另外，在赫哲族鄉里，能見到赫哲族人嗎？ 當我趕到四排赫哲族鄉之后，首先參觀了位于烏蘇里江畔的赫哲風情園。在園內，如愿以償地看到了赫哲族人過去居住的用魚皮圍成的窩棚——撮羅。在民俗館里，不僅親眼看到了用魚皮做成的神衣還看到了用魚皮做的神襪、神靴、神帽以及用狍子皮做成的大衣。 據介紹，赫哲族世居三江沃野，是我國最早看見太陽的民族，也是我國“六小民族”之一。是一個只有語言沒有文字，到2010年人口只有5354人的民族，長期以捕魚打獵為生。是一個有著悠久歷史的古老民族。 從風情園出來，已經是下午兩點了，肚子早已經咕咕直叫了。在當地人的指點下我來到了村東頭。這里有幾家飯館，分別寫著：赫哲漁村、赫哲人家等等。一律是白墻灰瓦的單層建筑。我選了其中一家赫哲新村魚館。我興致勃勃地一進門，便劈頭蓋臉地來了一句：有生魚團圓飯嗎？我的話把一男一女兩位伙計搞得是丈二和尚摸不著頭腦。我趕忙說，叫拉布特喀。沒想到這兩位聽都沒聽說過。細問之下才得知，趕情這兩位都不是赫哲族人。那位女伙計進到里屋，不知向什么人打聽了之后出來對我說，我們這沒有這道菜。那好，那就點一個炸小魚吧。他們告訴我說，你很幸運，今天是開江的第一天，也就是說是第一天可以捕魚的日子，你點的魚就是今天早上剛剛捕撈上來的。 哦？真的嗎？這可實在是讓人喜出望外。 很快，炸好的小魚就上來了。一嘗，外焦里嫩，果然味道鮮美，回味無窮。心里立刻又閃現出一種不虛此行的感覺了。 品嘗了烏蘇里江炸魚，從飯館里出來，我一邊慢悠悠地騎著車在靜靜的街道上晃悠，一邊想，這真正的赫哲族人到底在哪里呢？路邊遇到一位蹬著電動小三輪帶著孩子的婦女，一問，她也是漢族人。不過，她指著路邊一排排三四層高的聯排別墅告訴我說，現在的赫哲族人早就搬上了樓房了，過去的平房也早就沒有了。 原來如此。 樓房的側墻面上用鮮艷的涂料畫著赫哲族人捕魚打獵的巨大圖畫。樓與樓之間也是靜靜的不見人影。是啊，資料介紹，即便是在這赫哲族人三大居住地的四排村里也只住著一百多戶人家。 帶著對赫哲族這個古老神秘民族的新認知我離開了這個村莊。 有了美麗的烏蘇里江，有了饒河縣熱情淳樸的市民，有了云霧繚繞的大頂子山，有了烏蘇里江畔的四排赫哲族鄉，還有烏蘇里江里那誘人的美味，再加上這首名揚于世的《烏蘇里船歌》，我想，饒河縣是很值得來游一游，玩一玩的。

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