一個人的天涯：沿著烏蘇里江漫游

簡人（李云良）

<p>　　"同江，同江！馬上走！"佳木斯司機招客的聲音很響很粗暴，我一個人背著個大包，在車站躊躇不前，有好幾個東北人硬扯著我上了車，一問才知到同江還有二百三十多公里，車子離開佳木斯市一個多小時后，突然覺得車窗很模糊，外面看不太清。天啊，原來起霧了。可更糟糕的是，車上刮雨器也動不了。我坐在前排，發現路上的霧越來越濃，車燈打著，只能模模糊糊地看到一片。司機不斷擦拭著車窗，但是車窗外仍模糊一片。他只得打開窗戶，探出頭去看著開車。早晨的霧氣凍在車窗上，都結成霜花了。寒風從敞開著的車窗里倒灌進來。我把頭縮在羽絨服里，整個人凍得瑟瑟發抖，司機一邊開，一邊不斷咕嚕："一點也看不見了，不能開了。"</p><p> 司機硬著頭皮繼續向前開，大概已經到一個村鎮，濃霧越來越大，能見度只有三四米了。司機把車子停下來了，懦動著雙唇說："不能開了，再開要闖禍了！"乘客們心里都很郁悶，但又不能逼著他開。大約過了兩個小時，霧氣漸消，司機把眼睛睜得大大的，把剩下的半截香煙一扔，那輛灰頭土臉的中巴車又顛簸著重新上路了。經過這一番折騰，汽車抵達同江縣城已是掌燈時分了。街上燈火冷落，行人稀少。每個城市的夜晚都會流露出其最隱秘的風情，同江的夜晚卻很寧靜，我背著大包沿街尋找旅館，除了我自己，誰也不知道我此刻在哪里，我遇見的人們不知我從哪里來，要到哪里去。一個人旅行，就是讓你可以與這個熟悉的世界捉一回迷藏！</p> <p><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">     三江口是我要去的第一個地方，黑龍江和松花江在同江縣城附近數十公里，江水都徑渭分明，黑色為黑龍江，濁黃色的為松花江。北黑南黃，它們在這一帶的顏色并不融合，當地人叫它為"混同江"，它離縣城大約四公里，搭了輛三輪，5元。三輪一出城迎風跑了起來，凍得我瑟瑟發抖。遠遠就能看見一座高聳的白塔，那是三江口的標志。我就這樣抖索著，心里卻異常快樂！在和熹的晨光里，在黑龍江遼闊無垠的曠野里。</span></p><p><br></p><p><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">     同江縣城離江津口不遠，同車一位婦女見我背了個大包，好奇地問我是否去街津口旅行，她告訴我：她有一半的赫哲族血統，姥姥是赫哲人。她嫁到離這不太遠的勤得利農場，一路上她為我介紹了赫哲族歷史、街津口的鄉情、族情。江津口是"六小"民族之一赫哲族人的聚集之地，赫哲族總共不到四千人，是古代北方少數民族女真族的后裔，從前是一個以漁獵為生的民族——人們穿魚皮，吃魚肉，住的是魚皮圍的撮羅（窩棚）……赫哲族有自已的語言，但沒有自已的文字，信仰薩滿教。從她口中我還得知：赫哲人喜歡飲酒，但在飲第一口酒前，要用筷頭蘸少許酒甩向空中和灑向大地，以示敬祖先和諸神。他們不喜歡喝茶，一年四季都喝涼水。冬季到處是冰天雪地，江水結冰達一兩米，而這正是赫哲人捕魚的大好季節。他們的冰下捕魚方法，既有網捕，又有鉤釣。大拉網有百米多長，怎樣下到冰層以下需要一套熟練的技巧。下網前，選擇地點十分重要，經驗豐富的赫哲老漁民只要審視冰面的顏色，就知道在什么地方、什么時候下網。選定地點后在冰面打好兩排冰眼，把網在冰下穿過，然后逐漸圍攏，最后在出網口把冰下的魚網拉到冰面上。冬季冰下魚群聚集，用大拉網一次可以捕到上千斤魚。不管采用什么方法捕撈，他們都喜歡隨身攜帶魚叉…… 以前赫哲人還喜歡養狗、馴狗，拉雪橇的狗是經過特殊訓練的，尤其是頭狗。一個雪橇可以拉幾百斤的東西，一天能跑 200 多里地……</span></p><p><br></p><p><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">     在街津口我還碰見一個54歲的退休職工，一個人開著摩托車周游全國。他說烏蘇是他這次旅程的終點，果然，他的車牌下有一個牌子，寫著"安徽－撫遠"。如今的街津口已是一個旅游漁村。這里是魚的世界，家家戶戶的住房東側都有一個魚樓子，赫哲族人稱之為"塌古通"。里面掛著魚胚子（魚干），腌的是魚籽、魚塊，還有一缸缸魚制食品，人們屋前的木板圍墻上掛滿了閃光的絞絲網……鎮上的孫玉樓家有制作魚畫，一套大馬哈魚皮縫制的衣服赫然入目，做工考究，上衣縫著魚皮剪成的浪花和云卷圖案，堪稱手藝中的精品！"這真的是魚皮做的嗎？"我好奇地用手去摸一摸，店主笑著回答:"是真正的魚皮做的，只有我們赫哲族會做這種衣服。""做一套魚皮衣服，可不容易！魚皮做成衣服需要經過剝皮、去鱗、晾干、軋熟、裁剪縫制等多道工序，花費近兩個月才能完成。做一套魚皮衣服，得用掉50多條十二三斤重的大馬哈魚……"在店里我還看到赫哲人用魚皮做成的小包、背包、手提袋等。</span></p><p><br></p> <h3>　　而那首郭頌寫的《烏蘇里船歌》，最早響徹的地方卻是饒河的四排鄉，現在我沒有聽到那高昂悠遠的船歌，聽到的只是嗚咽的江風，它吹得人臉上生痛，向晚的落日將盡，江邊倒扣著許多凌亂的漁船，冬天冰封的江面上霧氣飄飄，捕魚的赫哲人穿著厚厚的翻毛大衣和皮靴，戴著能保護耳朵的狗皮帽子，見到陌生人只是遠遠地憨笑。</h3><h3> 據旅館的老板娘介紹，在江津口可以吃到正宗的大馬哈魚，赫哲族有吃生魚的習慣。從魚皮、魚籽到魚肉、魚脆骨都有生吃的妙法。最常見的是"拌菜生魚"。其做法是將活魚肉剔下切成絲，拌上野生的姜、蔥、野辣椒，加上醋和鹽就可食用。一般去那兒吃魚有兩種吃法，一魚兩吃或三吃。據說赫哲族人長年漂泊在江上，碰到雨天打漁人無法劃船回家，只能在船上過夜，靠生魚充饑，久而便養成了食吃生魚的習慣。我從旅館一路慢悠悠地逛過去，到了餐館問了問價，一魚三吃要120元，后來砍到90元。我還沒有看清大馬哈魚長得啥模樣，菜就已經端上餐桌了。生吃、蒸煮、涼拌。可惜東北人的烹調偏咸，一條大馬哈魚吃完了，最終竟不知是什么味道。</h3><h3> 江津口的夜晚異常寂靜，睡在寒冷的旅館里，月亮在窗外的樹梢中穿過，可我一直難以入睡，耳邊只有赫哲族人居住的白鐵皮屋頂在風中"咣咣"作響！</h3> <p><br></p><p> 從街津口返回同江，三小時后再抵達有"東方第一縣"之稱的撫遠，已是日暮時分。撫遠縣處于黑龍江、烏蘇里江交匯的三角地帶，是我國最東部的一個縣。我對烏蘇里江的最初印象都在那支著名的《烏蘇里船歌》里：藍藍的江水，船兒滿江魚滿艙，大頂子山，白樺林……這些深藏于心底的意象，隨著汽車的前進不斷浮現出來。這是一座邊地小城，距離俄羅斯遠東最大的城市哈巴羅夫斯克僅六十五公里，其建筑以歐式為主，柱式、山花、線腳無不體現俄式建筑風格的影響。路上尚有積雪，從當地人口中得知昨天剛下過一場大雪！撫遠縣城不大，但商業氣息非常濃郁，在街頭漫步讓人有一種異域的錯覺，商店的招牌都是俄文，我進了幾家店鋪，卻總是遭到冷遇，我想：那些商品似乎不是為中國人準備的，看來他們都是專等老毛子出手的。當我走進另一家日用品商店，主人的熱情卻讓我意外得受寵若驚，只見售貨員眉開眼笑地朝我說了句："哈啰！"然后就是一段莫名其妙的俄語，也許是我戴了一頂大毛帽，蒙著口罩，居然拿我當老毛子了！我對她們說了一句："子拉啊絲圍接"（俄語，你好！），然后用中文問："你們說的啥意思？"她們一聽，走近我一看，都笑了，然后解釋說："看錯了，以為你是老毛子吶！"</p> <h3>　　烏蘇鎮距離撫遠縣城約三十公里，必須租車前往，沿途有濕地和寧靜的白樺林，烏蘇里江由南向北，橫穿完達山脈，而小鎮就在在黑龍江與烏蘇里江匯合處，依然是一戶人家，一間商店，一家賓館，一個被譽為"英雄的東方第一哨"的邊防哨所……烏蘇里江滿語意思是"東方日出之江"，歷史上被稱為"魚皮韃子"的赫哲族人就生息在下游一個叫抓吉的赫哲族自治鄉里。 "近十五年來，烏蘇里地區發生了巨大變化，這個地區的大部分原始處女林已經燒光，代之而起的是一片片落葉松、白樺和白楊樹林。過去老虎吼叫的地方，如今機車轟鳴；從前有中國獵人小房子的地方，而今出現了一座座俄國大村莊；異族人都已離開，到北方去了，泰加林里的野獸數量銳減。這個地區開始失去其特色，正經歷著不可避免的文明所帶來的變遷。"這是前蘇聯地理學家阿爾謝尼耶夫《在烏蘇里的莾林中——烏蘇里山區歷險記》一書中，記述二十世紀初烏蘇里地區的種種變遷。他考察西伯利亞原始森林時，遇到過赫哲族獵人烏扎拉，那是一位對山林無比熟悉，能嗅到動物的氣息，辨別人和動物的足跡的獵人……因為喜愛書中那位被俄羅斯人稱為"森林之子"的德爾蘇·烏扎拉，臨行前我將這本書和指南針、瑞士軍刀一起裝進背囊……一百多年過去了，書中描述的一切都已消失，就連在中國境內，烏蘇里江一帶的地理和居民同樣也發生了深刻的變化。烏蘇鎮以前被當地老百姓稱為"交界碑"，清朝初年叫"窩雞口"，上世紀一、二十年代曾是聲名遠播的商業小鎮，后因兵災匪禍，小商號先后遭劫破敗，鎮上約二十戶居民遠走他鄉，烏蘇鎮從此名存實亡。據說，這里原來只居住一位姓時的漢子，后來有個姑娘嫁給了他，才誕生了鎮上唯一的一戶人家。</h3> <h3>　　有一個傳說可以看作是對這個東經134°12′20″，北緯48°15′29″的"東方第一鎮"的補充。相傳烏蘇里江神美麗聰慧的女兒聽沃，愛上了勇敢智慧的太陽神炎帝。每天日出時分，聽沃都要撫琴給炎帝聽，但黑瞎子島上的黑瞎子神因垂涎聽沃的美麗，故意在烏蘇里江神面前誣蔑炎帝，結果聽沃被父親嫁給了黑瞎子神。來到黑瞎子島后，聽沃愁眉不展，不久便郁郁而終。她死后，愛著炎帝的魂靈沒有消散，化作了江邊的一株柳樹，每天迎接日出……按照傳說，聽沃化作的柳樹應該是在如今的黑瞎子島上，那里才是真正最早見到日出的地方！</h3><h3> 我到時，已過了日出時間，在黑瞎子島沒有收回前，撫遠烏蘇鎮是我國實際控制領土的最東端，這里曾被稱為"太陽的故鄉"，有人認為它是中國陸地上最早看見日出的地方，而東極島則是從海上最早看見日出的地方……當第一縷陽光照耀神州大地的時候，首先沐浴它光輝的是烏蘇里江和這個江畔的小鎮，華夏大地上新的一天便從這里開始了。據說毎年八月份，凌晨三點，絕大多數地方還陷在夢中時，那金色的陽光就開始照亮這片土地了。</h3><h3> 烏蘇里江寧靜而開闊，一個婦女在岸邊打水，幾條漁船停泊在岸邊。越過漁船是光芒耀眼的太陽，越過波光粼粼的江面，遠處依稀可見的是俄羅斯的村莊，而黑瞎子島在遠方，那是中國真正的東極！</h3><h3> 沿著江邊走上一會，寒風就吹得人發抖。我不知道為什么千里迢迢來到這里—一個無比荒涼的地方，而且落在日出之后。烏蘇鎮只有唯一的一條街道，南北長約五百多米，東西寬僅一百多米，堪稱世界上最小的鎮。烏蘇鎮的第一標志，就是哨所的那座瞭望塔，想必站在上面眺望黑瞎子島，應該一目了然吧。周邊不遠處有些簡易住宅，那是前來打魚的漁民的臨時性居所，腳下流淌的烏蘇里江在遠方一頭扎進了黑龍江的懷抱，江對岸是俄羅斯境內的抓吉山，背后則是我國同名的抓吉鎮……</h3><h3> 現在，我看到了一條沉默的江河，恍惚聽見遙遠年代里盤旋上空的船歌……我想：這就是烏蘇里江了，一個多么適合讓歌聲寂寞飛翔的地方！</h3> <p>　　黑龍江的江水繼續向前流淌，我的旅程與它如影相隨。黑龍江的東部交通閉塞，從撫遠到饒河，兩天才一班客車。一輛三十五座的中巴車沿途硬是塞進了七十多人，連過道上和門口都密匝匝地擠滿了人，車內空氣污濁，呼吸聲、咳嗽聲此起彼伏，頭頂的行李架上懸著各種大包裹，隨時都有墜落的危險，這哪是坐車啊，分明就是擠沙丁魚罐頭了！一看見路邊等車的人，司機總是一再地停車，那個紅臉膛的女售票員依然扯著嗓門大喊："再往里面擠一擠！擠一擠！"當它從早晨六點十分搖晃到中午十一點鐘時，等到抵達終點，離轉乘饒河開往虎林的班車只差十分鐘了，票就剩下最后兩張了！虎林是著名的二戰終結地，同時也是瀕危的東北虎的故鄉，汽車在山道和原始森林中穿梭，像只緩慢爬行的甲殼蟲，一路上經常看到停在路邊的故障車。有人說，這里的運木材的卡車都是司機一個人單獨駕駛，在這崎嶇的山路上，不僅要有過人的駕駛的技術，還要懂修理，而對于很多年輕的司機來說，還得具備不怕"鬼"的膽量，因為很多時候是夜晚行駛，山中的云霧、山風吹動的詭異的聲音，都會讓人有一種恐懼心理……</p><p> 今天的行程十分緊湊，五點多鐘我又登上了前往牡丹江的火車，黑龍江東線土地卻極其遼闊，交通卻非常滯后，各類農場星羅棋布，這里無疑是一個蘊藏著夢想的流域，眾多江河滋養著這片占了全國面積千分之一的黑色的沃土，以前的北大荒早已變成了名副其實的"北大倉"。沿途木葉落盡，冬天終于露出了白色的牙齒，只是雪仍未完全覆蓋毎一寸土地……</p> <p>　　在東北，我喜歡乘坐K字頭的特慢火車，我喜歡坐在旅客很少的車廂里駛過原野的那種感覺：車廂一片沉寂，只有車輪"當咣當咣"有節奏地敲打鐵軌的聲音，那聲音和窗外飄逝的風景會把人帶入一種夢幻之中。有時我傾心于那些精神獨立的旅行者，隨身帶著地圖，能夠區分不同鳥類、不同野花和樹木的人，那些不旅行的人經常警告旅行者：一定要注意危險，旅行者卻聽不見那樣的警告，在我看來正是那種孤身一人不知身處何方的不確定性，才是旅行的真正魅力！</p><p> 火車繼續前進，此時，夜幕低垂，車廂內有人看書，有人打牌或瞌睡。我恍惚還能嗅到來自曠野的氣息，車窗已逐漸變成長長的一面墨鏡，望著它，我也越來越近清晰地看到自己的臉頰。當它像一頭喘著粗氣的巨獸撲到終點時，當牡丹江終于用它昏黃的路燈和寒氣接納一位外省詩人時，已經是凌晨三點多了……</p>

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一個人的天涯：沿著烏蘇里江漫游

簡人（李云良）