<h3> 2019年6月18日，星期二，多云有時晴，最高氣溫26℃。</h3><h3> 吃過早飯，在酒店外散步，給酒店拍個照，留作紀念。</h3> <h3> 布爾諾的清晨。</h3><h3> 今后三天里我們將都在捷克參觀。捷克共和國是一個發達的資本主義國家，國土東鄰斯洛伐克，南接奧地利，北連波蘭，西面與德國接壤，是位于中歐的一個內陸國家。面積78866平方公里。人口1064萬，主要民族捷克民族，宗教為天主教。捷克二戰后原名為捷克斯洛伐克人民民主共和國，屬于蘇聯為首的社會主義陣營國家。1989年社會轉型，改名為捷克斯洛伐克聯邦共和國，1992年與斯洛伐克和平分手，1993年成為獨立的主權國家。</h3><h3> 捷克社會轉型后，倒向西方，奉行經濟靠歐盟，安全靠美國的對外政策，是歐盟和北約成員國。2016年被世界銀行列入發達國家行列，2018年，人均GDP達到22973美元，各項人類發展指數都處于很高水平。</h3><h3> </h3><h3> </h3> <h3> 早8點出發，向西北前往庫特納霍拉。車外仍不時掠過碧綠的草場和麥田。</h3><h3> 庫特納霍拉是捷克西部城市，距首都布拉格東南約72公里處，以中世紀銀礦開采馳名歐洲，也稱白銀之城，是一個只有2萬多人的小鎮。歷史古城中心建筑都集中在烏赫利斯山谷邊緣。1995年歷史古城中心被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。</h3> <h3> 大巴車走了2個多小時，10：20分到了庫特納霍拉，我們首先參觀人骨教堂。下車后經過一個灰色教堂，走不到10分鐘，就到了售票處，看到許多小學生在老師帶領下也來此參觀。</h3> <h3> 從售票處向前不遠處，看到路邊矗立著一座黑死病紀念柱，后面即是人骨教堂。</h3> <h3> 人骨教堂為一哥特式建筑，周圍是墓地，它始建于13世紀，原來只是一個普通的教堂，建成后有人前往耶路撒冷朝圣，帶回一些泥土，撒在教堂周圍的墓地，人們認為埋骨于圣土就可上天堂，紛紛死后在此落葬。14世紀歐洲爆發黑死病，以后又爆發了胡斯戰爭，成千上萬的人死去，遍地骸骨，無人掩埋。教士們便將骸骨搬入教堂，由于骸骨太多，便產生將骸骨作為材料裝飾教堂的想法，寓意人們在承受苦難死去之后，將身體獻給上帝，表達發自內心的虔誠，并希望以此獲得救贖。歐洲有多座人骨教堂，捷克的這座是規模比較小的。1870年，貴族施瓦芩貝格家族雇請名匠將教堂堆積如山的人骨變成了藝術品，前后共采用了大約40000多人的遺骨。因此，這里與其說是教堂，倒不如說是“人骨博物館”。</h3> <h3> 人骨裝飾在教堂的地下室，面積不是很大，走進往里一望，可能由于東西方文化的不同吧，還是有些不能接受，雖無毛骨悚然的感覺，但也不太舒服，不知別人如何，至少我是這樣。</h3> <h3> 在地下室的中央，懸掛著一個用人骨制作的大吊燈。據說人體每一部位的骨頭，都裝飾在這個人骨吊燈上。在吊燈上方，用骷髏串起做成拉花狀裝飾，在下方四個人骨塔簇擁著大吊燈。</h3> <h3> 用骷髏做成的人骨塔，塔的頂端坐著一個小天使。</h3> <h3> 這應該是個人骨祭壇吧。</h3> <h3> 這是人骨擺成的施瓦芩貝格家族徽章。</h3> <h3> 這是人骨串成的垂帶。</h3> <h3> 人骨做成的燭臺，也很像現代的臺燈。</h3> <h3> 中間部分很像十字架。</h3> <h3> 過道橫梁上很像窗簾上部的遮擋物，或帷幕的掛鉤。兩邊墻上是人骨做成的十字架。</h3> <h3> 上到地上一樓，屋頂掛著的也是吊燈嗎？在我看來，它更像兩個吊死的人懸掛在屋頂。雖然在感官上不太舒服，但也體味了東西方文化不同的生死觀，也算開了眼界。其實，人死了不就是一個軀殼嗎？赤條條來，赤條條去，生于造化，死于必然，沒有了自由的靈魂，即便活著，也無異于行尸走肉，也許西方人的生死觀，與大自然的本來屬性更接近些。</h3><h3><br></h3> <h3> 一樓裝飾很素樸，匆匆看了幾眼，旋即離去。</h3> <h3> 按原路返回到停車場，途中到灰色教堂里看了看，里面素樸，安靜，在這里呆一小會，心就會徹底寧靜下來。</h3> <h3> 人骨教堂距圣芭芭拉教堂也就5分鐘左右的車程，在快到教堂時，路過一個幼兒園，在車上拍下這張照片。</h3> <h3> 圣芭芭拉教堂，是代表晚期哥特式建筑風格的杰作，始建于1380年，遲至16世紀才完成。教堂有巨大的網狀肋梁及裝飾細致的玫瑰窗，教堂兩側有裝飾性的27座尖塔聳立于巨型拱壁之上，是獨特的波西米亞哥特式設計，被譽為“歐洲最美麗的哥特式教堂”。在1995年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。</h3> <h3> 這座高聳的教堂供奉的是礦工的守護神—芭芭拉，由當年的銀礦礦工集資所建，是礦工們給自己的守護神圣芭芭拉的獻禮。</h3> <h3> 精美絕倫的布道臺。</h3> <h3> 高聳的教堂中庭使人不由的產生敬仰之感。</h3> <h3> 教堂內壁立柱上的壁畫上多是宗教故事，但也有反映礦工生活、工作方面的內容。</h3> <h3> 14扇巨大的彩色玻璃窗不是用彩色馬賽克拼就而成，而是畫家直接用油彩畫在玻璃上的，這也是圣芭芭拉教堂的特點之一。</h3> <h3> 走出教堂，來到它的側面，藍天襯托著尖塔，使圣芭芭拉教堂顯得異常的巍峨壯麗，它不僅是建筑藝術一脈傳承的精品，也是歐洲宗教、歷史和文化的一個縮影。</h3> <h3> 再往前走，是一條筆直的下坡路，左側是耶穌會修道院，右側是圣人石雕像圍墻，遠眺可見圣詹姆士教堂和意大利庭院。</h3><h3> </h3> <h3> 在這里可遠眺庫特納霍拉小城全貌。在綠樹掩映下的庫特納霍拉小城，精致典雅，靜謐安然，如同世外桃源。</h3><h3> 離開圣芭芭拉教堂，乘車前往捷克首都布拉格。布拉格也是我最向往的地方之一，因為文革時期，在我十四、五歲時，曾多次閱讀過蘇聯作家岡察爾寫的三部曲小說《旗手》，描寫二戰蘇軍反攻德國，進入羅馬尼亞、匈牙利、捷克斯洛伐克，直至攻克柏林。第一部是《阿爾卑斯山》、第二部是《藍色的多瑙河》、第三部就是《金色的布拉格》，因那時無書可看，家里的每本藏書都閱讀過多遍，故留下極為深刻的印象。可惜后來多次搬家，這本書不知弄哪去了。所以這次能來布拉格，也算圓了我少年時的夢。</h3> <h3> 下午1點鐘左右，到了布拉格，窗外望去，到處洋溢著濃郁的藝術氛圍，隨處可見古典浪漫的畫面。</h3><h3> 布拉格是捷克的首都和最大的城市，位于中波西米亞洲，跨伏爾塔瓦河兩岸，人口近130萬，是捷克的政治經濟文化中心。布拉格是一個歷史悠久的城市，早在1000多年前，就是捷克王國的政治中心，從13世紀成為捷克王朝的第一座王城算起，已有700多年的歷史；城市依山傍水，古跡眾多，市內多古建筑，尤以巴洛克風格和哥特式建筑居多，由于建筑屋頂變化豐富，紅瓦黃墻，色彩絢麗奪目，因而擁有“千塔之城”、“金色城市”等美稱，號稱歐洲最美麗的城市之一，也是全球第一個整座城市被列為世界文化遺產的城市。</h3> <h3> 吃過午餐，去參觀布拉格最著名的景點布拉格城堡。布拉格城堡始建于公元9世紀，建在布拉格伏爾塔瓦河西岸的拜特申山上。布拉格城堡指的不是一座建筑物，而是由城墻圍起來的山上區域，包括舊皇宮、圣維特大教堂、圣喬治教堂、畫廊、花園以及幾條古老的街巷，歷史上的波西米亞國王、神圣羅馬帝國皇帝、捷克斯洛伐克總統，現在的捷克總統都在此辦公、起居，是名副其實的捷克的心臟，捷克權力的中心。1992年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄。我們到達時已是下午2：40分。</h3> <h3> 我們是從北門進入城堡的，門口懸掛著捷克國旗，有衛兵站崗。</h3> <h3> 我們從北門直接進入的是第二庭院，庭院里有一座巴洛克風格的噴泉和一口被圍起來的古井，庭院東南圓柱形建筑是圣十字禮拜堂，是過去國王私人專屬禮拜堂，據說里面裝飾的很華麗，沒安排我們入內參觀。從這里向西走可以到第一庭院，那是西門的入口，據說大門兩旁有兩個巨人雕像，稱為巨人門，很是有名。但我們也沒去，甚為遺憾。</h3> <h3> 在噴泉和圣十字禮拜堂匆匆拍了幾張照，便進入第三個庭院，參觀圣維特大教堂。</h3><h3> 圣維特大教堂是捷克最大、最重要的教堂，是歷代王室加冕之地和辭世后的長眠之地。它是羅馬天主教布拉格總教區的主教堂，“有著建筑之寶的美譽”。它的前身是一座羅馬式圓形建筑，1344年，查理四世下令在原教堂的基礎上建造一座哥特式教堂，歷時585年，到1929年才正式完工。尖塔、尖拱頂與飛浮雕是教堂外觀的三大特色，因建造年代過久，也融合了巴洛克、文藝復興等風格。原本教堂的大門是朝南方向的金色大門，從文物保護方面的考慮，現已封閉，現在由西側門進入教堂。</h3> <h3> 由于身后即是樓房，距離太近，無法拍出西門全景，只能分兩部分拍照，尖塔下方巨大的圓形窗戶由27000多塊花色玻璃拼貼組成，被稱為“極品玫瑰之窗”。走進教堂，可以感受在彩色玻璃和曼妙花紋下光影迷離的效果。</h3> <h3> 花窗下方大門的門楣上，飾有《耶穌受難》（上），《耶穌降生》（左），《耶穌復活》（右）的浮雕。這也是圣維特大教堂極富盛名的一組浮雕。</h3> <h3> 教堂大門上精致的青銅浮雕，生動地描繪了捷克守護者圣瓦茨拉夫和圣阿達爾貝特的生平。</h3> <h3> 進入教堂內，仰望教堂高高的穹頂，使人不由產生一種高山仰止，景行行止的感覺，教堂花窗營造的混合光影，又使人有一種尊貴和安馨之感。</h3> <h3> 回頭望去，即是西門上方的玫瑰之窗，創作于1927年，圖案是圣經故事《創世紀》，但離得太遠，看不清楚。</h3> <h3> 教皇里參觀的人很多，照片前方的銅棺和雕像描繪了某人臨死時的情景，親人在撫慰，教士在為他做禱告，相導似乎對其人做了簡單講解，但我怎么也想不起來了。在這里可以清楚地看出遠處花窗營造出的氤氳迷離的光影。</h3> <h3> 在教堂兩側還有20多個小禮拜堂，供奉和安葬著歷史上至尊的主教，禮拜堂設有祭壇，墻上布滿精美的壁畫。</h3> <h3> 教堂左側第二個大玻璃窗是藝術巨匠阿爾封斯?米沙創作，以“耶穌祝福斯拉夫人”為主題設計的新主禮拜堂的花窗，描述了天主教在波西米亞的傳播。</h3><h3> 米沙在20世紀30年代接受了保險公司為圣維特大教堂重新制作該玻璃窗的訂單，作為贊助商的保險公司競然把公司的標志標記在玻璃窗的下方，就是那四個圈的標志，這種花式打廣告的方法比馮小剛的電影超前多了。</h3> <h3> 木板雕塑 “十字架上的耶穌”，由F?比萊克1889年創作而成，是捷克象征主義的代表作，也是圣維特大教堂內最珍貴的現代藝術作品。</h3> <h3> 在花窗四周的束壁和墻上都裝飾著精美的雕像和壁畫。</h3> <h3> 在教堂主祭壇兩側的穹頂下都安置著巨大的管風琴，設想一下，當唱詩班在管風琴伴奏下唱起贊美詩時，該是一個怎樣動人的情景……</h3> <h3> 教堂的懺悔室。當年，瓦茨拉夫四世國王的王后就是在這個懺悔室里，向圣約翰主教懺悔的。</h3> <h3> 這是另外幾個小禮拜堂。</h3> <h3> 在教堂中廳盡頭，主祭壇前方白色的大理石雕塑及棺槨就是哈布斯堡王朝皇帝費迪南德一世和他的妻子及兒子馬克希米二世皇帝的靈柩。</h3> <h3> 在圣壇后面是圣約翰主教之墓，圣約翰是14世紀布拉格教區的紅衣主教，1393年，因拒絕向國王泄露王后懺悔的私情，被憤怒的瓦茨拉夫四世國王，讓士兵綁在石頭上，從查理大橋扔下伏爾塔瓦河溺亡。據說他是第一位為捍衛教規而犧牲的殉教者，因而被封為圣人。他的棺槨及雕塑用兩頓純銀打造，并裝飾眾多浮雕，非常華麗。</h3><h3> 傳說他被淹死時，有星星在河上盤旋，所以圣約翰雕像典型的標志就是雕像頭頂有五顆星星組成的暈圈。在中、東歐一些國家經常可看到他的雕像。</h3> <h3> 這是在教堂里隨意拍照的油畫、雕塑及浮雕等，盡管我們想盡可能地多看一看，但還是遺漏了很多，大教堂就如同一個豐富的博物館，僅憑一次參觀，根本無法看全每一件藏品，更無法完全了解它的歷史和內涵。</h3> <h3> 下午3：20分，走出教堂，來到教堂的南大門，在陽光照耀下，裝飾繁復的大門金碧輝煌，異常奪目，高聳的鐘樓上安裝著雙表盤大鐘，一個表盤以小時計時；一個表盤一刻鐘為單位計時，兩個鐘合一起才能看出具體時間，體現了當時的工匠匠心獨運的設計和智慧；大鐘下用純金裝飾的窗子，則顯露出一種尊貴和王者之氣；而大門上方用鍍金馬賽克鑲嵌的壁畫《最后的審判》，更是大教堂最為著名的藝術品，它由四萬塊鍍金馬賽克拼成，整幅由三部分組成：中間圖上部是耶穌和6個圣徒，下部左側是開國國王瓦茨拉夫，右側是王后；左圖是描繪上天堂，從棺材里爬出的人跟隨天使上天堂；右圖描繪的是用繩索牽著罪人押進地獄。</h3> <h3> 遠觀圣維特大教堂。盡管在西歐、北美、俄羅斯也曾看過比圣維特大教堂名氣更大的教堂，但還是對它不由的發出贊嘆。有人說，想了解歐洲，最好就是去教堂，此言不虛也！在所有的建筑門類中，教堂的綜合性藝術表現得最為全面，它涉及到建筑、繪畫、雕塑、音樂、合唱，甚至歌劇的誕生，都是藉由教堂慢慢發展變遷而來的。在圣維特大教堂的每一個角落，每一件裝飾，都使人感受到一代代建造者的智慧和才華，都會領略到歐洲歷史文化的升華和積淀；更重要的是它透漏出一種執著的信念和世代相傳的信仰力量，這是人類普世的寶貴的精神財富。還記得文革中很流行的一句話：“徹底的唯物主義者是無所畏懼的”，它可表現為革命的大無畏精神，也可以蛻變為做人無底線，做壞事沒有羞恥感、負罪感的流氓行徑，于是就有了親人之間可以互相告密、揭發的綱倫悖離，就有了打死老師、焚書毀墓的忤逆惡舉；發展到今天，就出現了假藥、假酒、假奶粉、假疫苗、假文憑……姑且不論哪種信仰更科學，但人只有有信仰，才能心存敬畏，悲天憫人；才能堅守底線，保持良知；也才能社會安定，和諧發展，這則是無疑的。</h3> <h3> 在圣維特大教堂的南面，是捷克總統府。</h3> <h3> 在大教堂和總統府之間矗立著一座圣喬治騎在馬上與惡龍搏斗的青銅雕像。</h3> <h3> 在大教堂拍完照，去參觀舊王宮。舊王宮在大教堂的東側，是一座黃墻紅瓦的三層建筑，曾是波西米亞國王的住所和商討國家大事、舉行重要儀式、舉辦國宴的地方，從1918年起，這里被用于總統選舉等大型公眾活動。它在16世紀的大火中被毀壞，部分建筑是后來重修的。我們從此門進去參觀。</h3> <h3> 舊王宮內部裝飾樸實無華，與圣維特大教堂的奢華相比，則更顯得有些寒酸，從中也可看出中世紀神權高于王權的狀況。舊王宮面積不是很大，陳列品也不是很多。比較引人注意的是這里即是當年“擲出窗外事件”的事發現場地。17世紀哈布斯堡王朝統治捷克期間，斐迪南二世執政時，嚴厲打壓新教徒，遭到反抗，1618年5月23日，新教徒們沖進王宮，將兩名議員和一名抄寫員從距地17米的窗口扔出，就是第二次“擲出窗外事件”，從而引發了影響深遠的歐洲“三十年戰爭”。不過那個房間的窗子現在不能打開。</h3><h3> 進入舊王宮，首先看到的是維拉迪斯拉夫大廳，是當時歐洲最大的無立柱拱頂大廳，捷克總統選舉便在這里舉行。</h3> <h3> 在王宮東北側是16世紀重建的波西米亞王國的議事廳，也有的說是最高法庭。由國王、貴族代表和平民代表組成，前方的金色椅子是國王的寶座。</h3> <h3> 這里陳列的是當時的取暖裝置和辦公的桌椅，現在看，有些太簡陋了，這都是原物。</h3> <h3> 這里陳列的是波西米亞國王加冕用的圣器王冠、權杖、金球。是查理四世下令為1347年加冕典禮而制作的。當然，不知這是不是原物，我們就權且當作原物參觀和欣賞吧。</h3> <h3> 從舊王宮出來，來到了圣喬治廣場，廣場不大，北面是一座灰瓦的舊宮殿，南面和西面是舊王宮，東面是圣喬治教堂，緊鄰它的藍色半圓雨搭建筑是圣喬治女子修道院。</h3><h3> 紅色外墻的圣喬治教堂是捷克保存最好的仿羅馬式建筑，公元920年建成后擴大修建多次，但教堂的基石和兩個尖塔從10世紀一直保存至今。</h3><h3> 圣喬治教堂一旁的圣喬治女修道院是波西米亞的第一個女修道院，現為布拉格畫廊，收藏著14—17世紀不同風格的捷克繪畫作品。需另買票進入，但即使自己買票也沒給我們留出參觀的時間，所以拍了幾張照片，就沿著教堂和修道院之間的小巷去參觀另一個景點——黃金巷。</h3> <h3> 這是去黃金巷的必經之路，由此一路向東，左拐再向東，就到了黃金巷。（此照片取自網絡）。</h3> <h3> 黃金巷原本是仆人工匠居住之處，后來因為聚集不少為國王煉金的術士，因而得名。19世紀后，這里逐漸變成了貧民窟。現在經重新規劃，將原來的房舍改成一間間小房子，并粉刷成各種不同顏色，宛如童話故事里的小巧房舍，是布拉格最有詩情畫意的街道。這些店家經營各種紀念品和手工藝品。這里還有玩具博物館和古代兵器盔甲展覽館。這里碎石鋪路，街巷狹窄，游人熙熙攘攘，非常熱鬧。（此照片取自網絡）</h3> <h3> 黃金巷22號，卡夫卡故居。在這座小房子里，卡夫卡曾在這里住過近一年時間。房子很低矮，里面面積也不大，現在為一書店，出售明信片和卡夫卡的文學作品。</h3><h3> 卡夫卡（1883—1924），出生于捷克布拉格猶太商人家庭，奧地利小說家，是歐洲著名的表現主義作家，他的小說《變形記》譯成中文后，曾在中國風靡一時。雖然他在黃金巷僅僅住了近一年，但這里卻成了游客追尋和紀念他的最著名的地標。</h3> <h3> 本來想再逛一逛，看看中世紀兵器盔甲展覽，但老伴急著要去看布拉格城市全景，便離開黃金巷，來到布拉格城堡最東處小花園的觀景臺，一覽布拉格市區的美麗風光。</h3> <h3> </h3> <h3> 站在觀景臺上從高處俯瞰，布拉格城盡收眼底，藍天白云，綠樹掩映，高塔林立，長橋縱橫，橙紅黃白，金碧奪輝，無論從哪個角度拍照，都是一幅色彩斑斕的油畫。放眼望去，俱是絕美風景，悠然心會，妙處難與君說。</h3> <h3> 從這個斜坡下去，出東門，向南走，就進入了布拉格城區。</h3> <h3> 走過若干路口，到一免稅店，這是行程之內的規定項目，相導非常開明，說你們只要進入店門，我就算完成任務，買與不買，全憑自愿。20分鐘后，帶我們繼續向市里走去。</h3> <h3> 途中經一大橋，也不知是什么名字，站在橋上，可看到東面的查理大橋，明天我們將登上查理大橋游覽，看著這如詩如畫的景色，對明天充滿了向往。</h3> <h3> 走過大橋，在橋頭西側有一組現代雕塑，為充滿中世紀情調的布拉格城增添了現代感。</h3> <h3> 再往前走是魯道夫音樂廳。</h3> <h3> 回首眺望布拉格城堡。</h3> <h3> 一路走過，凡所經過的街頭巷口，樓宇花園，無一不修飾得古色古香，莊重典雅，于不經意處，展示著這座城市厚重的文化底蘊。</h3> <h3> 又到了一座橋邊，從這座橋走過去，下面就是停車場。橋頭柱上有一個天使，似乎在舉著火把，為遠方的行人引路。</h3> <h3> 在橋上，看到平時很少見的老爺車。</h3> <h3> 橋上的路燈柱也做得如此用心，如此精致。</h3> <h3> 站在停車場，眺望對岸景色。之后是吃晚餐，去酒店，不一一贅述。</h3>
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