翡冷翠的氣息

一路有你

<h3>李莉（原創）</h3><h3> 佛羅倫薩據英語Florence譯而來，意大利語的含意是鮮花之城。它還有一個美麗的名字：翡冷翠（意大利語Firenze），出自于徐志摩的詩《翡冷翠的一夜》。這個名字不僅音似，而且神似，更富有詩意和色彩，更符合古城優雅的氣質，好喜歡。</h3><h3> 于2019年5月16日午后，豪華舒適的大巴車（54座）載著我們一行29人，奔馳在一片翠綠平整廣闊的麥地中，箭般駛入一條筆直的綠色“隧道”后，道路變得細窄彎曲，克羅地亞司機憑著高超的駕駛技術將又高又長的車左拐右拐穩穩當當地停在了車場。</h3><h3> 映入眼簾的是一座古城堡，夕陽毫不吝嗇它的余暉，將那最高的古老教堂的頂端染得酒紅（這些天所到城鎮，看見最高最莊嚴華麗的建筑是教堂），教堂四周變得一片金黃，像是戴著一頂酒紅色尖帽，身披一襲金色斗篷的紳士。</h3><h3> 踩在用石頭打磨成石釘后鋪成銅錢圖案的古老的石路，發出厚重的“嘚嘚”聲，石釘烏黑堅實，伴有夕陽灑下，泛出一道光亮，瞥見路邊一石板上刻有1790字樣，這是兩百多年的城堡了。轉過一道彎，走進一條更窄一些的路，同樣是石釘路，路兩邊有兩至三層的樓，墻體多用石砌成，外墻涂面多有脫落而斑駁，墻上釘有粗糙的大鐵環，據說是用來拴馬的，各家各戶的門用笨重厚實的木板做成，門環扣多是粗大的鐵環扣。</h3><h3> 進入我們今晚下塌的酒店，一個不算大的前廳裝飾得古色古香，墻上的兩幅油畫最是引人注目，服務臺整潔高雅，墻上也掛有一幅油畫，桌上擺放著古老的手鈴和煙灰缸，地上一條繡有美麗圖案的地毯一直伸至走廊盡頭，每道落地窗明亮幾凈，窗簾婆娑，窗前擺放著一個畫架和一幅油畫，旁邊放有一個小巧玲瓏的茶幾和一個小沙發，茶幾上一個小花瓶和一支小花安靜地等待著客人。感覺像是進到了一個私家畫廊。</h3><h3> 有一部古老的最多只能容納兩人的電梯，電梯門不是自動而必須用手開關，并且不是右右滑動而是向外推拉。房間不算大，剛好。地上鋪有紫色地毯，兩張短而窄的床（舊時當地傳說人睡過去就會死去，所以不能平躺，只能俯臥著睡）擺放在屋子中央，床單干凈整潔，床頭又見一幅油畫。窗子有兩層，都是用光潔的實木精心制作而成，第一層更厚，向內開，第二層更薄，向外開，沒有金屬扣，而是用精致的木制的插銷扣住。一套古老的歐式書桌椅擺放在墻的另一邊。</h3><h3> </h3> <h3>　　坐在古老的寫字桌前，想給遠在昆明的親人發個信息，一看時間，22：03分，意大利時間比北京時間晚6小時，此時北京時間是17日04：03分，正是熟睡的時候，不打擾了吧。</h3><h3> 地球每天繞太陽轉動的同時也自轉，故鄉的那塊土地位于它的東半球首先見著太陽，翡冷翠的這塊土地位于它的西半球還在沉睡中，晚6個小時望見太陽，多么奇妙的自然規律。昆明和翡冷翠一個在東一個在西，遠隔千山萬水，但都同在一個地球上，都在按同一軌道同一規律繞太陽轉動，感覺其實并不遙遠，心在一起跳，相依，有如一個無形的磁場相互吸引，不離不棄。</h3><h3> 眼前突然跳出詩人徐志摩的樣子，這個酒店是不是他曾經住過的？他是不是坐在這把椅子上譯出“翡冷翠”？是否是在這張桌子上寫出《翡冷翠的一夜》？</h3> <h3>　　來到佛羅倫薩，不能不說“文藝復興”。早在14世紀，地中海沿岸一些城市如佛羅倫薩、威尼斯等首先產生了資本主義萌芽，新興的資產階級追求財富和人生享樂，對束縛、壓抑人性千年的宗教文化和封建主義神權統治不滿，打著復興古希臘羅馬文化的旗號，利用詩歌、小說、繪畫、雕塑、建筑等藝術表現形式，肯定、歌頌人，反對神的權威，這就是從佛羅倫薩興起的文藝復興運動。</h3><h3> 文藝復興運動是資產階級反封建的新文化運動，提倡個性解放，人生自由，反對封建專制禁錮；肯定現實生活和人對幸福的追求，反對來世主義和禁欲主義；崇尚理性和科學，反對神秘主義和蒙昧主義。其核心是“人文主義精神”，人文主義精神的核心是以人為中心而不是以神為中心，肯定人的價值和尊嚴。由佛羅倫薩點燃的這把火，很快燒遍了整個歐洲，直至全世界，從此揭開了近代歐洲歷史的序幕，為歐洲資本主義的產生奠定了基礎。佛羅倫薩是文藝復興的發祥地，也是文藝復興的心臟。</h3> <h3>　　這座城市到處飄蕩著濃郁的藝術氣息，如同意大利女人優雅的腔調彌漫在空氣中。它是著名的文化古城和藝術天堂，全市有40所博物館和美朮館，世界第一所美朮學院，最高學府佛羅倫薩美朮學院蜚聲世界，意大利繪畫精華薈萃于此。是歌劇的誕生之地，歐洲文化中心，藝術之都。有60多所宮殿及許許多多大小教堂，收藏大量優秀藝術品和珍貴文物，有“西方雅典”之稱。</h3> <h3>　　這是一塊盛產藝術家的土壤。文藝復興時期的文學“三杰”：但丁、彼德拉克、薄伽丘和藝術“三杰”：達芬奇、拉菲爾、米開朗基羅以及喬托、玻堤切利等大名鼎鼎的藝術家都發源于佛羅倫薩，而但丁、達芬奇、喬托、波堤切利就是土生土長的佛羅倫薩人。</h3><h3> 但丁——詩人。文藝復興的先驅，關心國家統一，反對教皇獨裁，37歲被判終身流放，56歲時客死流放地。“走自己的路，讓別人說去吧！”恩挌斯說道：封建的中世紀終結和現代資本主義紀元的開端，是以一位大人物為標志的，他就是但丁。代表作：《神曲》，《新生》。</h3><h3> 彼特拉克——詩人。人文主義奠基者，近代詩歌創始人，被稱為“人文主義之父”，代表作：《阿非利加》，《短歌集》。</h3><h3> 薄伽丘——作家。人文主義者，批判宗教守舊思想，主張“幸福在”，《但丁傳》作者，代表作：《十日談》被視為文藝復興的宣言。</h3><h3> 達芬奇——美朮家，雕塑家，哲學家，科學家，音樂家，詩人。“真理只有一個，它不在宗教當中，而在科學當中”。這振聾發聵的宣言是文藝復興的響亮號角。代表作：壁畫《最后的晚餐》，祭壇畫《巖間圣母》，肖像畫《蒙娜麗莎》是他一生的三大杰作，是歐洲藝術的拱頂之石。</h3><h3> 拉菲爾——畫家。首次將圣母畫像以母性的溫情和青春健美而體現人文主義思想，最著名的是《帶金鶯的圣母》，《草地上的圣母》，《花園中的圣母》，代表作：《卡斯蒂廖內像》，《披紗女子像》。</h3><h3> 米開朗基羅——畫家，雕塑家和建筑師。雕塑藝術代表作：《大衛》，《酒神巴庫斯》，《哀悼基督》，《摩西》，《被縛的奴隸》，《垂死的奴隸》。圣洛倫佑教堂，美蒂奇家族陵墓群雕，《末日審判》。</h3> <h3>　　15世紀時，佛羅倫薩被當地巨商美蒂奇（Medici）家族這只獅子守護，一守就是三百年，美蒂奇家族的族徽也成為了今天佛羅倫薩的市徽。15世紀至18世紀中期，長達三個世紀的佛羅倫薩歷史，可以說是以美蒂奇家族的興衰緊緊聯系在一起，因為當時美蒂奇家族掌握了當地實際的政治和經濟權力，這個家族為佛羅倫薩的政治、經濟和文化作出了巨大的貢獻。</h3><h3> 佛羅倫薩最為輝煌的時代是文藝復興時期。美蒂奇家族酷愛藝術，在其保護資助下，眾多名人聚集到此地，如之前提到過的眾多巨星。正是這個家族的愛護支持，才使得藝術家們有著天才的創作靈感，并且源源不斷，不枯竭。也正是這眾多卓越的藝術家們創作了大量的光芒四射的繪畫、雕塑、文學、建筑作品，佛羅倫薩才能成為文藝復興的重中之重，成為歐洲藝術文化和思想的中心。</h3><h3> 1737年美蒂奇最后一個統治者去世后，佛羅倫薩曾一度陷入奧地利統治。1861年意大利統一后，曾于1865——1870年做過5年意大利首都，直至1871年遷都羅馬。</h3> <h3>　　我們乘坐大巴車爬上一段山路，來到了一個高地，這就是米開朗基羅廣場。廣揚正中央矗立著一座青銅制的《大衛》復制品，之前是米開朗基羅所雕刻的大理石雕像《大衛》，上世紀，政府從保護真跡的角度出發，將它移進了美院，廣場上就換成這尊青銅復制品。</h3><h3> 放眼望去，佛羅倫薩城盡收眼底。陽光下的她在藍天白云之下顯得優雅嫵媚，青郁碧綠的山陵將她抱在懷里，清澈婀娜的阿爾諾河像一條閃著銀光的絲帶從她中間穿過，南面是舊城，北面是新區。岸邊樹木蔥籠，綠草如茵。紅色磚瓦、古式建筑、圣母百花大教堂圓頂清清楚楚呈現在眼前，色彩鮮艷的墻壁，深綠色的百葉窗，深紅色的屋頂構成了這座古城的標志性色調。</h3> <h3>　　懷著無比崇敬的心情，我們走進了佛羅倫薩老城。老城由無數條古街古巷相互連接，曲徑通幽。走到了圣十字廣場，看到由塞維利亞金屬工藝鍛造的、帶有細致巴洛克風格裝飾的圣十字架，這也是這個廣場名字的由來。哥特式建筑的圣十字教堂莊嚴肅穆，建于1294——1442年，懷著沉痛的心情拜謁了圣十字大殿之中的米開朗基羅、伽利略等巨匠的墳墓。</h3> <h3>　　穿過一條巷子，走進一條狹窄幽深的小巷，在小巷拐彎處，就是但丁故居。簡陋的一座大約五六百平米的二層小樓，斑駁灰黃的墻壁正中，一塊長方形圖案下擺著一尊但丁青銅半身像，簡單，沒有多余裝飾。原來是什么樣子幾百年后還是什么樣子，原來有多破舊現在也一個樣，原來有多光鮮現在也有多光鮮，這就是真實，這才是歷史的本來面目。后人為了某種目的或主觀意志而去進行改變了的，那都不是真實的，都不能算作古跡。</h3> <h3>　　告別了苦命的先驅，來到了圣母百花大教堂。這是佛羅倫薩標志性建筑，是世界第四大教堂。教堂由美蒂奇家族出資建造，1296年開建，花了175年建成。這座用白、紅、綠三色大理石按幾何圖案裝飾的美麗教堂，將文藝復興時期所推崇的古典、優雅、自由詮釋得淋漓盡致，仿佛還能聽到文藝復興時期那輝煌的馬蹄聲。教堂穹頂是天才建筑師布魯涅內斯基仿造羅馬萬神殿設計的，堪稱古典藝術與當代科學完美結合的經典之作，后來米開朗基羅又模仿它設計了梵蒂岡圣被得大教堂，卻不無遺憾地感嘆：“可以建得比它大，卻不可能比它美”。鐘塔是喬托的杰作，歌特式建筑，由六層方型結構向上堆疊成柱形，外墻用大理石裝飾，顯得純凈高雅。</h3> <h3>　　告別了圣母百花大教堂，順街往南走，看見一座高聳的塔樓下出現一幢四方形的六層樓房宮殿，這就是佛羅倫薩老王宮——雅奇奧王宮。這是美蒂奇家族的王宮，同時也是議政廳，是佛羅倫薩政治、經濟、文化的心臟。大門左邊有《大衛》守護，右邊有大力神《海格力》守護，門楣上是美蒂奇家族的族微。宮內展品原件之多，內容之豐富，令人嘆為觀止。例如文藝復興時期的文學“三杰”和藝術“三杰”的多件真品被完好無損地保存在這里。這不得不感謝這里的主人——美蒂奇家族，是他們讓這些世界級的文學藝術瑰寶，能如此完美地珍藏，直到如今得以展示在世人眼前，美蒂奇家族功不可沒。</h3> <h3>　　大巴車載著我離這座城市越來越遠，可我的心卻仍停留在那些帶有悲情色彩的浪漫愛情故事中。羅蜜歐與朱麗葉的愛情悲劇，《神曲》，《短歌集》，《十日談》中的女主人公，無一不是為愛而奮不顧身，卻終無如愿的悲劇人物，有一種悲傷籠罩著我的心，似乎被牽住、縛住，難以呼吸。猛然間發現徐志摩的“翡冷翠”確實當之無愧，只有聽見這座城市的喘息聲，觸摸到她跳動的脈搏，聞得她從內至外散發出的體香，才會實實在在真真切切地感覺到翡冷翠的氣息。</h3>

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