雅魯藏布之旅

田小野

<h3>七十歲之前要去一次西藏，于是在網上與西藏的中旅“私人訂制”了一個VIP小包團。我們一行四人，2019年5月4日登上了從北京開往拉薩的火車。經過40小時火車才爬上西藏高原到達拉薩，過海拔5000多米的唐古拉山口后車廂出現了嚴重的高原反應，我上鋪的小姑娘幾乎吐了一夜，天亮時，車廂內也沒有了昨日的嘈雜聲，變成一種靜靜的忍受。雖然在西藏的十天里高反狀態一直如影隨形，但是5月6日到達目的地的當天，興奮還是壓倒了一切不適，接站的司機周師傅給我們四人獻上了潔白的哈達。</h3> <h3>第二天我們就踏上了雅魯藏布之旅。</h3> <h3>雅魯藏布大峽谷，是地球上最深的峽谷。大峽谷無人區全長504.6公里，最深處6009米，平均深度2268米，遠遠大于全球第二的帕隆藏布大峽谷、美國科羅拉多大峽谷和秘魯科爾卡大峽谷，應該是不容置疑的世界第一大峽谷。</h3> <h3>巴松措，意思是綠色的水。西藏到處都是這個措那個措，巴松措、那木措、邦達措、羊卓雍措……措就是湖。西藏的“措”應該是藏民心中的圣湖，像北海和昆明湖那都不能叫“措”。來到西藏，就是措上加措，一措再措。西藏高原的措，也是游客的向往和心結。。</h3> <h3>巴松措有個著名的湖心島叫扎西島，為什么叫扎西島？是個凄美的古老傳說。開始的時候巴松措并沒有湖心島，一對年輕夫妻住在巴松措，男的叫扎西，女的叫卓瑪，男耕女織過著祥和的日子。一天波密王來到巴松措湖邊，撞見美麗的卓瑪，就搶占為妃，卓瑪尋機逃回巴松措尋夫，恰逢扎西出外尋她不在家，卓瑪絕望跳湖，扎西聞訊回來也跳湖殉情，二人在巴松措的湖水里合為一體化成湖心島，藏人稱之“扎西島”。普通藏民是沒有姓氏的，貴族才有。至于名字，男的叫扎西，女的叫卓瑪，西藏有太多的扎西和卓瑪。</h3> <h3>巴松措的湖邊有個工布古村，工布族是藏族的一個分支。工布藏人喜穿氆氌制成的長袍，看上去雍容富貴。</h3> <h3>藏香豬，也叫“人參豬”是西藏原始的豬種，這種生長在海拔3000～4000米高原地帶的牧養豬長不大，成年豬平均體重不足50公斤。喝泉水吃山珍的藏香豬在內地能賣的很貴，一斤肉賣到300元，華麗轉身變成小金豬。</h3> <h3>在林芝縣城吃西藏美食石鍋雞。石鍋用天然皂石制成，耐高溫達2000度，林芝散養的藏雞與石鍋配合，加上本地的松茸、貝母、手掌參等菌類、藥材，吃石鍋雞，要先喝湯，后吃雞肉，再涮菜。</h3> <h3>南伊溝。比起卡定溝的異石瀑布來說，我更喜歡溫柔旖麗的南伊溝。在這最靠近中印邊界的秘密森林里生活著西藏高原古老的珞巴族，如果以在中國境內（不算麥克馬洪線那邊的）人口計算，珞巴族大概是56個民族里人最少的，只有三千人，都在南伊溝。</h3> <h3>南伊溝有“藏地藥王谷”之稱，溝谷內可見樹上掛著絲絲縷縷的胡須，在微風的吹拂下，飄飄搖搖，那就是松蘿。松蘿從青岡樹和松樹上汲取營養，等到樹的全部養分被吸完干枯而死，松茸便在倒木下面長出。松蘿對環境的要求極高，空氣中只要有一點污染便不能存活，目前全世界都不能人工培植。所以松蘿又是環境的檢測器，有松蘿的地方表明極好的生態環境。松茸生長在海拔3500米以上的高山林地，是世界上最珍貴的天然藥用和食用菌類，據說1945年8月日本廣島遭受原子彈襲擊后，唯一存活下來的多細胞微生物只有松茸，因而日本人將其視為“神菌”。林芝的松茸收購價大約100元一斤，到了日本就要上千元一斤。我們在林芝縣城吃的石鍋雞，里面就有松茸。</h3> <h3>天邊牧場在南伊溝的最深處。山巒環繞，牧人小屋，綠草如茵，牛馬悠閑，用世外桃源來形容都嫌不夠味兒。淡定，是一種境界，更是一種人生。</h3> <h3>從林芝地區進入山南地區——藏文化的發源地。</h3> <h3>白堊紀斷石。我只知道白堊紀至少在一億幾千萬年前，那是恐龍統治世界的黃金時代。后來有一顆巨大的隕石撞擊地球，造成了包括恐龍在內的絕大多數物種滅絕。</h3> <h3>進入山南地區，山南的澤當正是西藏傳說猴子變成人的地方。路邊看到越來越多的野生獼猴，藏獼猴。我們下車喂它一片面包，它不耐煩一把搶走全部面包跑到遠處去慢慢吃，別的猴子也不來搶，它是猴王？據說在遠古時期，有一只獼猴在西藏山南澤當鎮附近的山洞中修行，他是觀世音菩薩的弟子。當時有位羅剎女（印度神話中的妖怪）喜歡上了獼猴，向猴子求愛，遭到獼猴的拒絕。羅剎女威脅說如果不娶她，她就要自殺，并且轉世成魔鬼，日殺萬有情，夜食千生類。獼猴很為難，若與其結合，破壞了自己的戒行，若不答應，又造下了罪業。于是前往觀世音菩薩處求教，菩薩卻同意他與羅剎女成婚。結婚后，他們生下了六個小猴（藏民的六個氏族），繁衍增加到500多只，開始以采集果實為生，后來種糧食，吃了糧食，猴子的尾巴變短，能開口說話了，變成人。這就是藏族先民的來歷。 </h3> <h3>佛教史家在收錄藏獼猴神話時注入了佛教精神，把那只獼猴說成是在山間修行的佛教徒，并且是觀世音菩薩的弟子。既然藏族最早的祖先是佛教徒，藏人信奉佛教就是天經地義的了。獼猴神話在藏族社會影響很大，甚至成為圖騰崇拜?！跐僧?，但凡路遇老祖宗，我們都免不了要下車去表達孝敬，這次老祖宗卻趁人不備跳上車上一把搶走包包，真的一點也不把自己當外人呀。</h3> <h3>進到蓮花生大師的修行洞里的時候，我還不知他是何方圣賢。這是山南的一個天然的古老溶洞，巖洞里面陰暗潮濕還有一股類似香火的怪味，進去我就想趕快出來。洞外牌子上寫著這也是蓮花生大師降服羅剎女的地方，那么，羅剎女是好人還是壞人呢？被降服是在與修行猴子成親前還是成親后？我不明白，還是學問差點兒哈。</h3> <h3>洞外這塊被供奉的石頭，傳說留下了蓮花生大師飛崖走壁的腳印。</h3> <h3>坐在修行洞外的石頭上，用手機問度娘，才知蓮花生大師是藏傳佛教的主要奠基者，公元八世紀，應藏王赤松德贊迎請，從印度入藏，創建了西藏第一座佛教寺院——桑耶寺。<br></h3> <h3>接著我們就來到了蓮花生大師創建的西藏最古老的佛教寺院——桑耶寺。</h3> <h3>這座西藏第一寺廟，建筑方面具有藏族、漢族、印度三樣風格，因此桑耶寺也叫三樣寺。<br><br></h3> <h3>在桑耶寺見到蓮花生大師，他的佛龕前必有十世班禪確吉堅贊的照片，原來班禪一世和達賴一世都是他的徒弟。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">桑耶寺大小殿堂、回廊的墻面上都滿飾壁畫，從<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">遠古傳說羅剎女與神猴成婚，繁衍了西藏這塊土地上最早的人類開始畫起，到松贊干布統一西藏，蓮花生大師入藏，桑耶寺的興建，……豐富多彩的壁畫也顯示了桑耶寺是藏傳佛教的發源地之一。</span></h3> <h3>雍布拉康，這西藏歷史上第一座宮殿，也在山南，史書記載始建于公元前二世紀。文成公主初來西藏時每到夏季都會和松贊干布來這里居住。文成公主嫁給松贊干布才16歲，我一直奇怪她為什么沒生下一男半女？布宮的小導游說，在文成公主之前松贊干布娶的是尼泊爾公主，而為他生下唯一兒子的是他的藏族妻子，為了保證血統的純正，吐蕃王朝不允許吐蕃國君的異族妻子生孩子，如果懷孕就給她們吃藏紅花打胎。不知小導游的這個說法有否依據？</h3> <h3>山南還有一座昌珠寺，建于松贊干布時期，傳說文成公主在這個寺廟里駐足修行。松贊干布和文成公主常來昌珠寺住，他們用過的灶和陶盆還保留在寺里，成為珍貴的文物。松贊和文成公主住的那間房屋即臥室，眼下仍保留著，不過已破舊不堪。</h3> <h3>海拔4998米的羊卓雍措，西藏三大圣湖之一，是仙女所化身。據說虔誠的信徒每年都要繞羊湖一圈，這大概需要一個月的時間，相當于去拉薩朝圣一次。</h3> <h3>西藏的湖水為什么不是綠色而是藍色的？我想是因為海拔高距離天太近了，天的藍色投影在湖水里，不只湖水，西藏的山有時也是藍色的。</h3> <h3>在羊湖邊與司機師傅合影</h3> <h3>江孜宗山古堡。1903～1904，英帝國近萬人武裝集團開發印度，其中一部分進入西藏，直指拉薩，日喀則和江孜成為兵家必爭之地。江孜的藏民遵照達賴十三世的指令，16歲至60歲的男丁人人參戰，在江孜宗山上筑起炮臺，用土炮、土槍、刀劍、梭標和弓箭展開血戰，古堡的火藥庫被英軍炮火擊中爆炸后藏民用石頭抵抗了3天3夜，最后全體壯烈犧牲。</h3> <h3>歷史上把拉薩和山南稱為“前藏”，日喀則稱為“后藏”，前藏是達賴喇嘛管理的地盤，他統領著十分之九的藏民，后藏是班禪的，他統領十分之一。清朝時達賴和班禪這兩大地方政府組織機構是平行的，都要服從清政府駐藏幫辦大臣的監督指導。日喀則的扎什倫布寺，對于班禪來說，就相當于達賴在拉薩的布達拉宮。<br></h3> <h3>扎什倫布寺就是拉薩的布宮，是后藏最大規模的寺廟。比起起布達拉宮和大昭寺，這里顯得清凈。主要是游客不多，多是藏族的信眾和穿著紅色袈裟的喇嘛。</h3> <h3>這里你看到的是蒼老臉上的專注與虔誠，以及對未來的期盼。生命苦短，也許只有信仰能給人以慰藉和希望，給人以生生不息的力量。</h3> <h3>因為在車上說想到藏民家里看看，司機師傅臨時把我們帶進路邊一座對外開放的村莊，羅林村。接待我們的是一個叫卓瑪的姑娘。她說這個村子還是一夫多妻或一妻多夫，她家爸爸就是兄弟倆娶了她媽媽，生的孩子不知是誰的，孩子們管年紀大的叫爸爸，另一個叫叔叔，她家爸爸已經去世是天葬，之后孩子們才對叔叔改口叫爸爸。藏民家中供有佛龕忌血腥，因此女人不能在屋里生孩子，要到牛圈馬棚而且要站著生?！?lt;/h3> <h3>村民的鍋莊舞，本來我會跳的，可是因為高反，總踩不到點兒上。</h3> <h3>卓瑪介紹說這是她的奶奶，高壽86。卓瑪姑娘講的故事使我想起很久以前《人民文學》雜志上一篇被批判的小說里的內容，伸出你的舌苔，或空空蕩蕩……他倆誰抄襲誰呢？</h3> <h3>村里的房子都是一模一樣的，司機師傅把這樣的房子叫做“援建”。從拉薩開始，北京路是北京援建的，江蘇路是江蘇援建的；林芝有福州大酒店和廣州路；山南地區由湖北湖南負責援建，我們住的澤當鎮就有湖北大道；日喀則援建由上海大包干，有上海實驗學校。我們隨便路過一個村莊，司機師傅說，你看這些房子都一樣吧？青島援建的?！@援建，那援建，全國大援建，西藏人干嘛呢？</h3> <h3>西藏人干嘛呢？就我所看到的——轉山、轉湖、轉白塔、轉寺廟、轉瑪尼堆……到處都能看到本土的藏人在順時針一圈一圈地轉著，一群人或是單個人，永不停歇。那才是你援建你的、我轉圈我的、一派悠哉悠哉的原生態！神山圣湖，寺廟和白塔，就是他們生活的一切！他們不愛財，不慕名，不講究吃穿，把物質的欲望降到極低極低，寺廟里堆滿了他們一角兩角的紙幣，還有他們敬獻的一桶桶的酥油，積攢夠了盤纏他們就踏上叩拜的朝圣之路……只有信仰是至高無上的。因為他們不是俗人，他們是離天最近的人。</h3> <h3>終于四個人都全須全尾的從日喀則平安回到拉薩，司機師傅對我們的評價是“很堅強”。參觀布達拉宮我們請了導游，這是導游小姑娘為我們四人在布宮前拍的合影。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">拉動西藏經濟發展的龍頭是旅游業，也罕見藏人從業。我們的司機師傅是河南的，旅行社經理是廣西的，他們在旅游旺季到西藏干半年，剩下半年就回老家與老婆孩子團聚，我們一路住宿的酒店是全國各地包干援建的，路邊小飯館是一色兒川菜——四川人開的。</h3> <h3>布達拉宮里面是不允許拍照的，它是全世界海拔最高、集宮殿、城堡和寺院一體的宏偉建筑群。布達拉宮最初是松贊干布為迎娶文成公主而建，后來成為歷代達賴喇嘛的冬宮居所、重大宗教和政治儀式舉辦地，也是供奉歷世達賴喇嘛靈塔之地。 ……布宮里有那么些個達賴喇嘛，留下印象的只有兩位。</h3> <h3>一是五世達賴喇嘛阿旺羅桑嘉措，順治皇帝接見五世達賴的壁畫很多寺廟里都能看到，他應該是最成功的。五世達賴的靈塔最大，光是黃金就用了1000多斤，還有許多西藏的寶石。大概因為五世達賴喇嘛太成功太強勢了，圓寂后他的親信弟子為了繼續利用他的余威掌管前藏，竟然對外隱瞞了他的死訊。</h3> <h3>二是達賴六世倉央嘉措，由于上述原因這個3歲被認定的轉世靈童竟然被雪藏到15歲。他直到15歲才在拉薩的布達拉宮舉行坐床典禮，尊為六世達賴喇嘛，24歲那年就因不守清規戒律被人告發，康熙皇帝要給他治罪，他死在赴京解押途中。在布宮的紅宮里面，有五世達賴之后的8尊達賴喇嘛的靈塔包括11歲就圓寂的九世達賴，只缺少六世達賴倉央嘉措的。喇嘛不幸詩家幸，如同唐后主李煜，雖然不是個好皇帝，卻是個好詞人，達賴六世寫的詩歌超越了西藏高原，馳名中外。1930年倉央嘉措的情歌就已經被譯成漢文和英文出版，2018年，一套倉央嘉措詩歌藏文木刻版完成校對、翻譯和出版，為民間廣為流傳的倉央嘉措詩歌的去偽存真提供了參照。藏族女中音歌唱家降央卓瑪唱的《那一天》如今已膾炙人口、家喻戶曉，據說歌詞就是六世達賴倉央嘉措的：……那一世，轉山轉水轉佛塔，不為來世，只為途中與你相見；那一瞬，我已飛，飛成仙，不為來世，只為有你，喜樂平安。那一瞬，我已飛，不為來世，只為有你！……</h3> <h3>前人說李后主“做個詞人真正好，可憐薄命做君王”，這話用在倉央嘉措身上就是：做個詩人真正好，可憐薄命做活佛。</h3> <h3>磕長頭，是藏傳佛教最至誠的禮佛方式，五體投地是為“身”敬；口中念咒是為“語”敬；心里想佛是為“意”敬，三者在磕長頭中得到統一，每個信徒一生要磕完十萬個長頭才算功德圓滿。為什么要不遠千萬里一步一步磕長頭到拉薩的大昭寺？因為大昭寺里供奉著釋迦摩尼12歲的等身金像，這是佛祖加持過的、文成公主從長安帶進西藏的僅存完好的等身像。在信徒看來，等身像如釋迦摩尼佛祖本人，磕長頭、虔誠的祈禱和心愿都是很靈驗地會直接傳達給釋迦摩尼佛的。</h3> <h3>圍繞大昭寺走圈就走在八廓街上，我們肯定也是要跟著走一圈的，但我們絕沒有藏人心中的安寧和快樂，那是完全不同的意識形態。俗人的世界里沒有真正的敬畏和感恩，只有焦慮，人與人之間充滿了猜忌、戲謔、嘲弄與攻擊。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">羅布林卡是一座典型的藏式園林，也是歷代達賴喇嘛理政的夏宮。</h3> <h3>我們這一路已經遍嘗西藏的酥油茶、糌粑和青稞酒，酥油茶是我的最愛，早餐總要喝上3碗酥油茶才肯罷休。回到拉薩的大餐是在“億頭牛牦牛肉體驗館”里吃牦牛肉，上來好大一鍋，鍋底有二斤牛排，配以白蘿卜和玉米，加上我們要的各種青菜和豆腐，四個人和司機師傅吃完這么多牛肉還須努力加餐才成。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">西藏之行的最后一筆精彩是色拉寺的“辯經”。</h3> <h3>俗人的辯論只不過是無謂的爭吵和憤怒的發泄，色拉寺辯經則是對真理的追尋，沒有憤怒，只有智慧和慈悲。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">辯經是佛學用語，即辯論佛教理論，這種相互問答的修習，是除轉世靈童之外，藏傳佛教的學經僧一步步升級為高僧的途徑。辯經的起勢是兩手相擊，這有3層意味：一個巴掌拍不響，一切都是眾緣合和的產物；掌聲代表無常，一切都稍縱即逝；清脆的響聲擊醒你心中的智慧和慈悲。</h3> <h3>西藏是世界的屋脊，也是信仰的最高峰。身處離天最近的這片凈土，仰望天空，匍匐大地，心中除了敬畏，還是敬畏?！?lt;/h3> <h3>5月15日清晨我們來到拉薩貢嘎機場，飛回北京只需要四個小時，回家一覺醒來，身體的高反狀態完全褪去，好像從一個奇異夢幻的天國突然跌落回到現世，備感欣慰的是，在70歲之前，了卻了一樁心愿。</h3>

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