走馬觀花游歐洲～堅(jiān)忍愛爾蘭

老頭兒

<h3>相比英國，我對愛爾蘭歷史今生的了解就蒼白了許多。在去愛爾蘭之前，我試著搜羅一些有關(guān)愛爾蘭、北愛爾蘭和英國之間關(guān)系的話題，但結(jié)果并不令人滿意。于是，帶著許多疑問、不解、好奇，我們踏上了這座神秘之島。</h3><h3><br></h3><h3>（4個小專題：1、愛爾蘭那段悲壯的歷史；2、北愛之殤～愛爾蘭人的心痛、英國人的心?。?、圣三一學(xué)院、王爾德；4、翡翠島上的奇觀）</h3><h1><b><br></b></h1><h1><b>1、愛爾蘭那段悲壯的歷史</b></h1> <h3><br></h3><h3>11世紀(jì)前的愛爾蘭島，主要居民是凱爾特人。1169年至1171年諾曼王朝的英國征服了愛爾蘭并開始了長期占領(lǐng)。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▲ 都柏林最繁華的商業(yè)街～奧康納爾大街</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3>16世紀(jì)時，英王亨利八世（伊麗莎白一世的老爸）進(jìn)行了宗教改革，讓英格蘭脫離了羅馬天主教會，建立了英國國教。1541年，亨利讓愛爾蘭國會將“愛爾蘭領(lǐng)主”頭銜改為“愛爾蘭國王”。此后直到亨利八世去世，他的頭銜一直是“<u><b>蒙上帝恩典，英格蘭、法國和愛爾蘭國王，信仰的守護(hù)者，英格蘭和愛爾蘭教會之首亨利八世</b></u>”。愛爾蘭徹底變成英格蘭國王的私產(chǎn)了。</h3><h3><br></h3><h1></h1> <h3><p style="text-align: center;"><b><br></b></h3><p style="text-align: center;"><b>▲ 利菲河從市中心流過，把都柏林一分為二</b></h3></h3><h3><br></h3><h3>伊麗莎白一世繼位后，英國人在愛爾蘭的直接統(tǒng)治只限于東海岸～都柏林周圍及南部。其它地區(qū)則由愛爾蘭酋長統(tǒng)治。但伊麗莎白一世強(qiáng)制執(zhí)行愛爾蘭全島改信新教，禁止彌撒，關(guān)閉天主教修道院，這當(dāng)然導(dǎo)致了愛爾蘭人無休止的反抗。雖然伊麗莎白一世建立了圣三一學(xué)院和都柏林大學(xué)，但愛爾蘭人卻與以前一樣未開化。在她花了1000萬英鎊的戰(zhàn)爭費(fèi)用以后，她所得到的和平是島上一半的土地荒無人煙，以及愛爾蘭人的深深積怨和仇恨。<br></h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▲ 都柏林的大饑荒紀(jì)念碑。這些比真人還大的</b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>大饑荒受害者的青銅像屹立在都柏林的碼頭上</b></h3><h3><br></h3><h3>到了1800年，英國將愛爾蘭徹底劃入了英國版圖，建立了“<b><u>大不列顛及愛爾蘭聯(lián)合王國</u></b>”。<br></h3><h3><br></h3><h3>然而，這時候的英國和愛爾蘭的差距反而越來越大，尤其是在經(jīng)濟(jì)和人口方面。英國在向工業(yè)化和城市化發(fā)展的同時，愛爾蘭實(shí)際上離工業(yè)化越來越遠(yuǎn)，迅速增加的人口中絕大部分越來越依賴土豆為生。19世紀(jì)40年代末，由于土豆連年大歉收，發(fā)生了一次悲慘的大饑荒：100萬人餓死，另有100萬人逃離了愛爾蘭。1846～1856的十年之內(nèi)，愛爾蘭人口從800萬下降到600萬，減少了四分之一。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▲ 在十九世紀(jì)，許多移民就是從這里的碼頭</b><b>啟程前往美國尋求活路和新生活</b></h3><h3><br></h3><h3>愛爾蘭人餓殍遍野，英國人則袖手旁觀。走投無路的愛爾蘭人被迫逃亡國外，美國成為了他們的首選目的地。當(dāng)時的英國為了減少到處流竄的難民帶來的壓力，默許了愛爾蘭人向美國移民，英國人甚至愿意為他們移民提供幫助。就這樣，幾乎三分之一的愛爾蘭人離開了故土漂洋過海前往美國，據(jù)估算移民總?cè)藬?shù)高達(dá)250萬，當(dāng)然很多人病死在前往美國的路上。這可比現(xiàn)在的中東和非洲難民涌向歐洲的規(guī)模大多了。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▲ 都柏林郵政大樓</b></h3><h3><br></h3><h3>1916年4月24日，帕特里克·皮爾斯在這里向大眾宣讀了他起草的“獨(dú)立宣言”～《愛爾蘭共和國臨時政府告愛爾蘭人民書》，宣告“愛爾蘭共和國”成為“主權(quán)獨(dú)立國家”，復(fù)活節(jié)起義就這樣爆發(fā)了。</h3><h3><br></h3> <p style="text-align: center;"><b><br></b></h3><p style="text-align: center;"><b>▲ 都柏林郵政大樓的大廳墻壁上，仍然懸掛著</b><b>記錄這段歷史的照片和文字</b></h3><h3><br></h3><h3>遭受大饑荒煎熬的愛爾蘭人到達(dá)美國后，很快成為美國“最受歡迎”的廉價勞動力，美國底層的臟活累活都包給了他們。他們的生活非常貧困，生存環(huán)境也非常差，是美國白人中的“賤民”，他們的平均壽命只有40歲。盡管他們在美國不受待見，生活非常困苦，但總比留在愛爾蘭國內(nèi)強(qiáng)多了。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▲ “半便士橋”建于1816年，是當(dāng)時唯一能</b></h3><h3 style="text-align: center;"><b></b><b>跨越利菲河的橋</b></h3><h3><br></h3><h3>就這樣，吃苦耐勞的愛爾蘭人經(jīng)過兩三代人的努力，逐漸改變了原來的“賤民”形象，過上了安穩(wěn)的生活。愛爾蘭族群中甚至崛起了諸如肯尼迪、布什、亞當(dāng)斯、羅斯福等著名的大家族，并在美國各個領(lǐng)域嶄露頭角。美國很多城市都是愛爾蘭人的天下，比如波士頓、芝加哥、布法羅、舊金山等。現(xiàn)在美國擁有超過3000萬的愛爾蘭人后裔（要知道，愛爾蘭本土人口才480多萬），占到了美國總?cè)丝诘?0%。也就是說，每十個美國人就有一個愛爾蘭人后裔。愛爾蘭人是美國總統(tǒng)和地方選舉的重要票源，有著舉足輕重的作用。連奧巴馬的母親都是愛爾蘭人呢。<br></h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: left;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: left;"><b>▲ 當(dāng)年行人過橋須交納半便士的過橋費(fèi)，因而得名“半便士橋”。一座普普通通的小橋，</b><b>因一個故事而成了旅游景點(diǎn)。</b></h3><h3><br></h3><h3>1920年英政府采取“分而治之”政策，允許愛爾蘭南部二十六個郡成立愛爾蘭自由邦，有自治權(quán)，北部六個邦仍置于英國統(tǒng)治之下。1937年通過全民公投，愛爾蘭獲得了一個新憲法，改名為愛爾蘭共和國。1948年愛爾蘭退出英聯(lián)邦，英國繼續(xù)保留北部六個郡，改國名為“<b><u>大不列顛及北愛爾蘭聯(lián)合王國</u></b>”。</h3><h3><br></h3><h3>在第二次世界大戰(zhàn)中愛爾蘭保持中立。愛爾蘭至今沒有加入北約。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>丹尼爾·奧康納爾是19世紀(jì)前期愛爾蘭民族主義運(yùn)動的主要代表。1801年愛爾蘭與英國合并，但占愛爾蘭人口多數(shù)的天主教徒卻不得參與國家的政治活動。在奧康納爾堅(jiān)決抗?fàn)幭?，英國國王喬治四世不得不?829年通過"天主教解放法案"，使數(shù)百萬天主教徒獲得平等的公民權(quán)利。奧康納爾被愛爾蘭人尊崇為民族英雄，他身后的這條繁華的大街也以他的名字命名。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>愛爾蘭島又稱為翡翠島，綠色是愛爾蘭人最喜歡的顏色。國旗上有綠色，隨處可見穿綠色運(yùn)動裝、戴著綠色帽子的游客，但綠帽子中國游客肯定是不買不戴的。</h3><h3><br></h3><h3>▼ 高120米被稱之為“尖頂”的光明紀(jì)念碑其實(shí)就是一根不銹鋼柱子，旅游資料上介紹，這也是都柏林的地標(biāo)性建筑之一，打卡的旅游景點(diǎn)。不過實(shí)地游覽時，除了累的脖子疼以外，沒有什么感受。</h3><h3><br></h3> <h1><b><br></b></h1><h1><b>2、北愛之殤～愛爾蘭人的心痛，英國人的心病</b></h1><h3><br></h3><h3>北愛問題的源頭至少可追溯到17世紀(jì)初。1607年伯爵出逃事件之后，愛爾蘭的蓋爾貴族統(tǒng)治時代終結(jié)，隨即英王詹姆士一世開始擴(kuò)大對愛爾蘭的殖民，愛爾蘭北部的阿爾斯特省成為移民愛爾蘭島的大量蘇格蘭人和英格蘭人的主要移居地，這些移民奠定了日后北愛爾蘭新教徒人口的基礎(chǔ)。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>這些新教徒移民與北愛爾蘭本地的天主教徒發(fā)生了嚴(yán)重的沖突，最終以新教徒的勝利而告終。接下來，通過刑事法，英格蘭政府確立了新教徒在愛爾蘭全島的政治統(tǒng)治地位。當(dāng)然，這也為以后更大的沖突埋下了仇恨的種子。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>1920年，英國政府頒布愛爾蘭仲裁法，將阿爾斯特省中新教徒占多數(shù)的六個郡組成北愛爾蘭，剩下的三個郡與其他三省合并成南愛爾蘭。</h3><h3><br></h3><h3>1921年，愛爾蘭獨(dú)立戰(zhàn)爭結(jié)束以后，根據(jù)英愛條約，愛爾蘭自由邦成立。但以英國后裔和新教為主的北部六個郡拒絕獨(dú)立，選擇繼續(xù)留在英國，并以地區(qū)的地位加入英國，愛爾蘭真的分裂了。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>政治壁畫與和平墻是貝爾法斯特的一道獨(dú)特的城市景觀，也是了解北愛爾蘭歷史、政治、宗教、藝術(shù)的一個重要窗口。北愛爾蘭問題由來已久、錯綜復(fù)雜，既有歷史原因、也有宗教因素，在過去的幾十年中一直紛爭不斷，甚至發(fā)生武裝沖突。政治壁畫與和平墻就是在這樣的背景下出現(xiàn)的。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>它通過壁畫的方式表達(dá)了不同種族、不同信仰、不同群體的政治訴求和價值觀念，以及對和平的渴望，因此具有鮮明的政治傾向和宗教色彩。就壁畫本身而言，內(nèi)容豐富、形式多樣、風(fēng)格鮮明，具有強(qiáng)烈的藝術(shù)感染力。許多壁畫都出自名家之手，因而更具廣泛深遠(yuǎn)的影響。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>那天我們到達(dá)政治壁畫與和平墻所在的區(qū)域參觀時，長長的大街上空無一人，街道很臟、很破舊，過往車輛的速度也很快，空氣中凝聚著一種令人不安的氣氛。一堵高墻將貝爾法斯的天主教徒和新教徒割裂成兩方世界。司機(jī)告訴我們這里不可久留，只給大家10分鐘時間拍照。我稍微走的離大巴車遠(yuǎn)了一點(diǎn)，司機(jī)立刻鳴笛警告我。上車后，司機(jī)說，你走得太遠(yuǎn)，隔離墻兩邊的人說不定就會向你扔石頭，你根本找不到扔石頭的人，只能自認(rèn)倒霉。</h3><h3><br></h3><h3>如果不是親身經(jīng)歷，誰能想到21世紀(jì)的今天，在一個英國首府城市還有如此仇恨之地？</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>如今北愛爾蘭問題已經(jīng)不再那樣尖銳了，但作為歷史的見證，政治壁畫與和平墻依舊被完好地保存了下來，并已成為貝爾法斯特甚至北愛爾蘭的著名旅游觀光景點(diǎn)之一。</h3><h3><br></h3><h3>不過，就在我們準(zhǔn)備去愛爾蘭之前的4月18日，北愛爾蘭城市倫敦德里發(fā)生騷亂。期間，一名身份不明的槍手突然開槍射擊，造成現(xiàn)場一名29歲的女記者中槍身亡。倫敦德里是北愛爾蘭第二大城市，靠近英國與愛爾蘭邊界。</h3><h3><br></h3><h3>看來，人們擔(dān)憂英國“脫歐”不確定性引起的硬邊界問題，會引起本已沉寂的“新愛爾蘭共和軍”反彈的情況，還真的出現(xiàn)了。</h3><h3><br></h3> <h1><b><br></b></h1><h1><b>3、圣三一學(xué)院、王爾德</b></h1> <h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▲ 圣三一學(xué)院的議會廣場和鐘樓</b></h3><h3 style="text-align: left;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: left;">我們?nèi)⒂^的時候，學(xué)院正在舉辦藝術(shù)節(jié)，鐘樓左邊那個人像是已故藝術(shù)家塞繆爾·貝克特。</h3><h3><br></h3><h3>都柏林圣三一學(xué)院是1592年英國女王伊麗莎白一世下令為“教化”愛爾蘭，參照牛津、劍橋大學(xué)模式而興建的一所世界一流研究型大學(xué)。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><br></h3><h3 style="text-align: center;">▲ 愛爾蘭的歷史學(xué)家政治家Lecky的雕像</h3><h3 style="text-align: center;">就屹立在校園鐘樓的右側(cè)</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▲ 草坪中這個金屬抽象雕塑名叫“仙人掌”</b></h3><h3><br></h3><h3>每天都柏林圣三一學(xué)院圖書館門口，世界各地慕名而來的參觀者排起了長隊(duì)，耐心等待參觀這個最著名的圖書館。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>天花頂宛如剖開的半個橡木酒桶，65米長的巨大空間，圣三一學(xué)院的圖書館不愧為世界上最大的單室圖書館。初來這里參觀的游客，無不發(fā)出由衷的贊嘆。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>圖書館中最著名的“長廳”（Long Room），這里藏書超過20萬冊。層高將近二十米的中空大廳，由金棕色的木質(zhì)壁板緊密鑲嵌，雕花的廊柱分隔出兩層多拱的藏書閣，密密麻麻的古老典籍?dāng)D滿兩壁的書架，黃色的燈光柔和的照亮了閱覽室，空氣中似乎散發(fā)著的歷史的味道。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>哈利波特系列電影的第一集《哈利波特與魔法石》中的魔法學(xué)校就在此取景。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>長廳兩側(cè)擺放著幾十位著名思想家、哲學(xué)家、作家、科學(xué)家、學(xué)院資助人等大理石半身雕像，包括荷馬、柏拉圖、培根等等，其中，以寫出《格列佛游記》和《一只桶的故事》等作品聞名于世的諷刺文學(xué)大師，作家喬納森·斯威夫特（Jonathan Swift）的雕像最為出色。</h3><h3><br></h3><h3>愛爾蘭是一個文學(xué)人才輩出的國度：戲劇家蕭伯納，詩人葉芝，他們都是諾貝爾文學(xué)獎的獲獎?wù)摺?lt;/h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>珍藏在玻璃柜里的愛爾蘭至高君主布萊恩·博魯?shù)呢Q琴（純屬傳說），1782年被贈予圣三一學(xué)院收藏。該豎琴制造于十五至十六世紀(jì)，有二十三根黃銅琴弦。愛爾蘭豎琴又稱凱爾特豎琴，17世紀(jì)開始被用于政治，成為愛爾蘭地區(qū)的象征。1945年，以布萊恩·博茹豎琴為原型的豎琴形象被用于愛爾蘭國徽之上，寓寧靜、和平、博愛之意。</h3><h3><br></h3><h3>愛爾蘭發(fā)行的歐元硬幣，背面都是豎琴圖案。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>愛爾蘭的國寶《凱爾經(jīng)》(Book of Kells)，這部藏于都柏林圣三一學(xué)院老圖書館的珍貴寶典，源于中世紀(jì)早期教會發(fā)展的黃金時期，以拉丁文寫成，是愛爾蘭中世紀(jì)手抄本中最精美的一部。其中美麗的插圖作品代表了中世紀(jì)愛爾蘭凱爾特美術(shù)的最高成就。</h3><h3><br></h3><h3>圖書館每天翻開此書的兩頁供游客瞻仰，但不準(zhǔn)拍照。我展示的書頁是圖書館在外展室提供的翻拍樣本。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>凱爾經(jīng)是一部泥金裝飾手抄本，約在公元800年由蘇格蘭西部愛歐那島上的僧侶繪制。這個島上曾建有修道院，在一次維京海盜的肆意掠奪中，島上68名僧侶罹難，大難不死的則渡海逃到愛爾蘭的凱爾斯鎮(zhèn)（Kells），所以，這部圣書究竟是在哪里寫就的，至今仍是一個迷。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>圖書館中另一個重量級的藏品就是這張1916年愛爾蘭共和國的獨(dú)立宣言書。1916年4月24日，派屈克·皮爾斯在都柏林郵政大樓的大廳里向民眾宣讀了該宣言，拉開了愛爾蘭歷史上著名的“復(fù)活節(jié)暴動”的序幕，最終導(dǎo)致愛爾蘭脫離英國獨(dú)立。</h3><h3><br></h3><h3>我們在這里流連了很久，圣三一學(xué)院的圖書館給我留下了難忘的記憶，是此次愛爾蘭之行中最有價值的景點(diǎn)，我會想念它的。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>塞繆爾·貝克特是愛爾蘭著名荒誕派作家、評論家和劇作家，諾貝爾文學(xué)獎獲得者。貝克特兼用法語和英語寫作，他之所以成名主要在于劇本創(chuàng)作，特別是那部《等待戈多》。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▲ 外形有些古怪的塞繆爾·貝克特劇院</b></h3><h3><br></h3><h3>1992年，為了慶祝圣三一大學(xué)四百年校慶，塞繆爾·貝克特劇院正式開放。劇院坐落在圣三一大學(xué)的中心，如今，塞繆爾·貝克特劇院成為了最特別的課堂，戲劇專業(yè)的同學(xué)在這里上課、排練表演、以及對外演出。可以說，在這個劇院里讀書學(xué)習(xí)是一種享受：借由劇院這個平臺與震動文學(xué)史的大師來一次靈魂之約。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>奧斯卡·王爾德（Oscar Wilde，1854-1900）是愛爾蘭（當(dāng)時還由英國統(tǒng)治）唯美主義藝術(shù)運(yùn)動的倡導(dǎo)者，他學(xué)識淵博、裝束怪異、談吐幽默，生活放蕩不羈。他17歲獲獎學(xué)金進(jìn)入圣三一學(xué)院，畢業(yè)后又去牛津繼續(xù)深造。</h3><h3><br></h3><h3>王爾德一生創(chuàng)作了大量的作品，有評論，有童話，有戲劇。但是他的長篇小說只有一部～《道林·格雷的畫像》。</h3><h3><br></h3> <h3></h3><h3><br></h3><h3>《道林·格雷的畫像》發(fā)表于1891 年，小說一發(fā)表即遭到批評界暴風(fēng)驟雨般非議，更直接導(dǎo)致了王爾德以“雞奸罪”（那時不叫同性戀）的罪名入獄。他唯一的這部長篇小說表達(dá)了他 “唯美主義”的人生哲學(xué)，也是他人生的映照。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>這部作品中的道林·格雷是一位倫敦的貴族少年，相貌俊美，心地善良。當(dāng)他見到畫家霍爾沃德為他畫的像后發(fā)現(xiàn)了自己驚人的美，于是在朋友亨利勛爵的蠱惑下，向畫像許下心愿：美少年青春永葆，所有歲月的滄桑和少年的罪惡都由畫像承擔(dān)。最終走向了一條出賣靈魂來換取美貌不朽的墮落之路。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>說起來也是天意，本來我們的行程中并沒有參觀王爾德故居的行程，當(dāng)我們游覽完此次行程中最后一個景點(diǎn)寶爾士格莊園，乘大巴車返回都柏林的路上，我無意間從車窗外看到一尊似曾相識的雕像，靜靜地斜靠在街邊公園角落里的一塊大石頭上，我不由心頭一陣驚喜，這不是王爾德嗎？我趕緊打開百度地圖開始定位計(jì)算到我們將要下車地方的距離。還好，我們有一個鐘頭的自由活動時間，于是，我靠百度地圖導(dǎo)航，找到了這里。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>王爾德雕像位于Merrion Square Park公園的角落里，并不引人注目。像他生前的做派一樣，王爾德雕像身著色彩張揚(yáng)的奇裝異服，左右臉部的表情迥異：一邊是歡樂，一邊是悲傷，眼睛看著他在街道對面的故居。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>王爾德雕像前面的左右兩側(cè)分別樹立著兩尊雕像，一邊是她懷孕的妻子，表達(dá)著對新生命的期待；另一邊一個男性裸體軀干是希臘酒神狄俄尼索，表達(dá)著青春和戲劇。兩尊雕像下邊的立柱上，有名人手書的王爾德語錄。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>王爾德的一些驚世駭俗的語錄：</h3><h3><br></h3><h3>※我們都在陰溝里，但仍有人仰望星空。</h3><h3>※生活中只有兩個悲?。阂粋€是沒有得到你想要的，另外一個是得到了你想要的。<br></h3><h3>※每個圣人都有過去，每個罪人都有未來。<br></h3><h3>※年輕的時候我以為錢就是一切，現(xiàn)在老了才知道，確實(shí)如此。</h3><h3>※只有兩種人最具有吸引力，一種是無所不知的人，一種是一無所知的人。</h3><h3>※我同情一切，就是不同情疾苦。</h3><h3>※任何地方，只要你愛它，它就是你的世界。</h3><h3>※如今是這樣一個時代，看得太多而沒有時間欣賞，寫的太多而沒有時間思想。</h3><h3><br></h3><h3>一百多年后的今天再看這些言論，仍觸動人心。</h3><h3><br></h3> <h1><b><br></b></h1><h1><b>4、翡翠島上的奇觀</b></h1> <h3><br></h3><h3>巨人之路位于北愛爾蘭貝爾法斯特西北約80公里處大西洋海岸，由數(shù)萬根大小不均勻的玄武巖石柱聚集成一條綿延數(shù)千米的堤道，被視為世界自然奇跡。它們以井然有序、美輪美奐的造型，磅礴的氣勢令人嘆為觀止。巨人之路于1986年被聯(lián)合國教科文組織評為世界自然遺產(chǎn)，也是北愛爾蘭著名的旅游景點(diǎn)。<br></h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>巨人之路包括低潮區(qū)、峭壁以及通向峭壁頂端的道路和一塊高地。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>三萬七千多根大小均勻的玄武巖石柱聚集成一條綿延數(shù)千米的堤道，形狀很規(guī)則，看起來好像是人工鑿成的，大自然真的是鬼斧神工??！</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>大量的玄武巖石柱排列在一起，形成壯觀的玄武巖石柱林。這讓我們想起了去年在冰島黑沙灘看到的景色，兩者幾乎如出一轍。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▲ 莫赫懸崖景區(qū)</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3>在驅(qū)車去莫赫懸崖的路上，我們想象中的路途應(yīng)當(dāng)是盤山公路、不斷增高的海拔，最終豁然開朗，一處懸崖。但是，一路上我們始終都在起伏不大的開闊平原上行駛，藍(lán)天綠草，牛羊遍地，直到導(dǎo)游提醒大家，莫赫懸崖就要到了，我們?nèi)韵胂蟛怀鰜恚瑳]有山高路遠(yuǎn)，怎么會有懸崖？</h3><h3><br></h3><h3>下車后，我們看到的依舊是一片不算太陡峭的山坡。當(dāng)爬到坡頂時，眼前呈現(xiàn)的卻是如此壯觀的景致……</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>整個海岸如同是被斧劈刀削一樣，高高地矗立著，大海就在腳下，懸崖最高處距海平面在200多米，原來我們一直都行走在高原上?。?lt;/h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>莫赫懸崖是歐洲最高的懸崖，稱其為愛爾蘭最著名的旅游景點(diǎn)之一并不夸張。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>除了以驚險聞名之外，莫赫懸崖也是《哈利波特與混血王子》的取景地，太多的人來到莫赫懸崖，總會想象當(dāng)時哈利波特拍攝時候驚心動魄的場景。看看懸崖頂上游人那宛如螻蟻般的渺小，我們不得不感嘆大自然的偉岸。</h3><h3><br></h3><h3>一些膽大的游人跨過安全繩索，就坐在懸崖邊上，任由雙腿垂下峭壁，有些恐高的我們卻是萬萬不敢靠的這么近的。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>寶爾士格莊園是愛爾蘭最漂亮的莊園，它坐落在威克洛的群山之中。莊園原本是諾曼英國人在12世紀(jì)后期駐扎愛爾蘭的重要戰(zhàn)略要塞。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>莊園經(jīng)歷了不斷地修整變遷，18世紀(jì)著名的德國建筑師做了重新布局，到了19世紀(jì)，莊園就基本確立了今天這般花園景觀了。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>寶爾士格莊園被著名的旅行指南“孤獨(dú)星球”評為世界十大豪宅之一。我們?nèi)サ臅r節(jié)不錯，藍(lán)天綠草，碧水繁花，空氣濕潤，令人難忘。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>1759年，一個名叫阿瑟·吉尼斯的人在都柏林的圣詹姆斯門大街建了個啤酒廠，生產(chǎn)一種泡沫豐富、口味醇厚、色暗如黑的啤酒，這就是健力士黑啤酒。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>1951年，在一次狩獵聚會上，公司的執(zhí)行董事休·比弗爵士，沒有命中一只金鸻，他抱怨說，這是世界上飛得最快的鳥了。可是他的同伴不同意，與他發(fā)生了爭執(zhí)。比佛被激怒了，他想從書中找到支持自己的論據(jù)，可是他驚奇地發(fā)現(xiàn)，沒有一本書對鳥的速度作過這種詳述。</h3><h3><br></h3><h3>1954年，就松雞是否比金鸻快又展開了一場爭論。休爵士意識到，人們在酒吧里常常會遇到類似的問題，如果有一本書能為這類爭論提供答案的話，既能幫人們找到吹牛的依據(jù)，助了酒興，又能賣出更多的酒，酒吧肯定會受益無窮。他決定由自己的公司出版一本記錄這種 “世界之最” 的書，于是，《吉尼斯世界紀(jì)錄大全》誕生了。讓他沒有想到的是，今天的世界上，《吉尼斯世界紀(jì)錄大全》的名聲會遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于他黑啤酒的名聲。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>不過讓我不解的是，明明是同一個英文單詞，當(dāng)初為什么要把啤酒翻譯成“健力士”，而世界之最翻譯成“吉尼斯”呢？如果一開始叫吉尼斯啤酒、《健力士世界紀(jì)錄大全》會不會很有意思？</h3><h3><br></h3>

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走馬觀花游歐洲～堅(jiān)忍愛爾蘭

老頭兒