西游記：青海（吐谷渾）和甘肅（唐古特）的環游

周軍

<h3>剛出了西寧，西寧西南五六十公里拉脊山口，藏味十足。</h3><h3>或者，不確切。蒙古也藏傳佛教喇嘛教，業務不熟，分不清蒙藏，可能的有那些不同。</h3> <h3><br></h3><h3>出了西寧這樣南去西行，人就不多了。</h3><h3>青海的地盤差不多是兩個云南，而農耕集中的河湟地區，只是青海省的東北角，約7萬平方公里的一塊地方。</h3><h3>關鍵是集中，云南的宜耕之地占地盤的百分比也不大，但星星散落分散得均勻，顯得處處有人家。</h3> <h3>察卡鹽湖，它難能可貴的是，在指定的地方，可以脫了鞋子撩起裙子，卷起褲腿下到湖里去。</h3><h3>這個”天空之鏡”，給了人，水上飄的感覺。</h3> <h3>碧水藍天，背后不是青山但也黛，而且白雪皚皚的，藍天，也比較容易飄著些云。</h3><h3>拍照很不錯，容易悅目，容易怡心。</h3> <h3>達布遜淖爾，“淖爾”很蒙古，“茶卡”在蒙語直接就是鹽池。</h3><h3>這105平方公里的池子，滇池的三分之一大小，差不多5億噸鹽呢。</h3><h3>聽說，有些歲月了，這已經挖了有三千多年了。</h3> <h3>名產，“青鹽”，“大青鹽”。</h3><h3>要是年輕，要是貌美，天生麗質難自棄的女青年，恣意青春一下子這里拍照是不錯的，一切都那么干凈。</h3><h3>只是有點遠，西寧到這里，三百來公里。</h3> <h3>戈壁、荒灘、駱駝刺，已經是在柴達木盆地的里面了。</h3><h3>蒼茫、荒蕪、仿佛烤焦了的土地，要是再沒有這公路，這在建的鐵路，和與公路、鐵路一路伴行的鐵塔和電線。</h3><h3>整個就是個空靈的地界。</h3> <h3>白花花，地上這的東西，不知道究竟是鹽，是堿。</h3><h3>當然，外表不咋的未必內容就不豐富，很年輕很年輕時候就聽說了，柴達木，祖國的聚寶盆。</h3><h3>不知有金，還是有銀，或是油，在德令哈看見有硒的工業園區。</h3><h3>說不定曾闊過，曾靚麗過，億年萬年的滄桑變化。</h3> <h3>在城里，轟油門，跑車沒出息。來這里，路況良好，沒有區間測速，平坦，少有劇烈的上下。</h3><h3>雙向的四車道，地盤寬裕，雙向之間，它們隔著老遠。<br></h3> <h3>傳說中的羚羊和野駱駝，自然只是傳說。</h3><h3>一二百公里天無飛鳥，地無走獸，或者偶爾會有，運氣好，能見到野駱駝？沿路水泥樁子布著鐵刺的鐵絲擋網沒有間斷。</h3><h3>看過檔《國家地理》紀錄片，說高速公路，截斷了野生動物的自然遷徒，有道理。</h3> <h3>G215，又G315，以及G3011，很亂，亂不清楚也懶得查。</h3><h3>G215，青海西寧至新疆喀什，G315，甘肅馬鬃山至云南寧洱，種早前沒這么宏偉，甘肅紅柳園到青海格爾木，叫紅格公路。</h3> <h3>張掖的意思是“張國臂掖，以通西域”。</h3><h3>喜歡這個。而墻啊城的，關啊口的，不喜歡。長城的軍事防御是個笑話只是國人不知道。</h3><h3>勞民傷財，正經擋住過什么？“五胡亂華”，蒙古滿洲鳩占鵲巢？</h3><h3>倒是日常的商旅，文化的交流，被擋了。</h3><h3>而且有收稅，有繳費，拿些回扣和賄賂的便利，滋養腐敗。</h3> <h3>這就到了陽關故址了。</h3><h3>陽關和玉門關，車程只是48公里，卻是往西，分別環塔克拉瑪干沙漠的南北兩道。</h3><h3>敦煌的西北，是春風不度的玉門關，要是萬一度了出去，它的沿途是天山腳下的北疆。</h3><h3>陽關在敦煌西南，“陽關三疊”，在若羌、且末、民豐、于田、策勒、和田、皮山，到喀什，在南疆疊來疊去。</h3> <h3>“冒越天章，私往天竺”，玄奘是從玉門關出的關。</h3><h3>這位唐僧，也就是玉門關外的伊吾道，走的辛苦，但過了吐魯番盆地火焰山，到哈密。</h3><h3>幸福了，崇佛的那位哈密王一聽說是去西天是去取經，立馬，整了堆金銀珠寶給唐僧做盤纏，更重要的是，還派了二三十的甲士，作為唐僧西天取經的護衛。</h3><h3>所謂九九八十一難，是吳承恩閑著沒事嗑牙花子，想著玩的。</h3> <h3>取了經回來唐僧也沒有北道又去哈密。</h3><h3>不過那位哈密王，已經被唐朝給滅了，并且呢，回來了的唐僧玄奘可是闊了到了長安，皇帝接見。</h3><h3>早幾百年的法顯不見得沒有玄奘的學問，關鍵的關鍵就是這皇帝的接見。</h3><h3>現在有幾個人知道玄奘的唯識宗？</h3><h3>只是聽熊十力先生說過。</h3> <h3>俱往矣，管它了，把心情整好。</h3><h3>哇！月牙兒泉，真的很好看！</h3> <h3>整了棵塑料盛開桃花插在沙上，不喜歡。于是想起拍個黑白的。</h3> <h3>首窟，四世紀中期鑿窟。</h3><h3>不知道是不是為的遺世的清修。</h3><h3>幾乎所有宗教，世上最早的亞斯瑣羅斯教，尼采特別推崇的查拉圖斯特拉，那是在現在的阿富汗的赫拉特，馬扎里沙里夫，阿姆河流域。</h3><h3>早期基督教有敘利亞沙漠里，在根柱子上幾十年身上爬滿了蛆不下來的苦修達人，達摩十年面壁比較起來，苦修程度還真是算不上。</h3> <h3>“不負如來不負卿”，鳩摩羅什倜儻。</h3><h3>兵敗怛羅斯（哈薩克斯坦塔拉茲）。</h3><h3>那是在中亞伊塞克湖周邊，李白的出生地碎葉城的不遠處，與阿拉伯遠征軍的決戰失敗了，隨之，八世紀中期，逐漸繼佛教之后，伊斯蘭教也來了東土。</h3><h3>茣高鑿窟，又是不是因為躲避呢？</h3> <h3>只聽說有漢代石刻。</h3><h3>中國的繪畫，始于何時？有名的畫家，最早的，好像是唐代。</h3><h3>是不是石窟壁畫的傳承和發揚的？</h3> <h3>雄關，高墻，其實猶如囚籠。</h3> <h3>想起胭脂山了，這艷彩的張掖丹霞。</h3><h3>胭脂、燕只、焉支，總之，是個音譯。</h3><h3>“失我焉支山，使我嫁婦無顏色”，匈奴歌曰，當然制作胭脂的不是土石，胭脂山不是說山色似胭脂。</h3><h3>做胭脂的主料是種叫紅藍花的植物，焉支山是紅藍花的主產地。</h3> <h3>莫高窟的那些畫，只是個印象，五彩繽紛的，感覺似張掖的這丹霞。</h3><h3>難不成，敦煌畫師們有來這里寫生的，有來這里感受自然的？</h3><h3>自然天然的配色，而且線條。</h3> <h3>流暢的線條，炫目的色調。</h3><h3>有慧根，有慧眼，張大千莫高窟臨慕。</h3> <h3>鑿壁為寺，馬蹄寺。</h3><h3>周邊是裕固族聚居地，祖上來自蒙古高原鄂爾渾河流域，這不奇怪，昆明金殿后山不是也有錫伯烤全羊，錫伯族來自滿洲地。</h3><h3>南來北往有什么好奇怪的。</h3><h3>現在的英國王室這個溫莎王朝還來自薩克森呢，是個德系，指不定退位了的愛德華七世，溫莎公爵在西班牙跟納粹德國暗通款曲，會有點兒這個德意志原因呢。</h3><h3>種族、民族、國家主義都已是人類的過去式，當今，現代是個價值觀認同的世界。</h3> <h3>在路上嘛，就是個亂七八糟想些事情。</h3><h3>是的，沒什么用，能有什么用呢？用、用、用，說到有用，我就理屈詞窮。</h3><h3>“馭八駿，游西天”，穆天子西游，周穆王說不定在尋根呢。</h3><h3>自從敦煌南下，酒泉、張掖，祁連山始終伴右，眼前，迎著它去了。</h3> <h3>“人文始祖”黃帝有角，曾陜西黃陵去過，有這個印象。</h3><h3>“失我祁連山，使我六畜不蕃息”是“失我焉支山，使我嫁婦無顏色”的前句，祁連草場的牧，兩側，河西走廊和河湟谷地的耕，又聯想到羌和氐。</h3><h3>不過河西走廊原住的民，月氏，東伊朗人，為匈奴驅逐。</h3><h3>先伊犁河谷，再阿富汗北部阿姆河流域，等等等等。</h3><h3>要說，塔吉克人是曾經的月氏人，我也以為可能，巴克特里亞，聽著，像個希臘語名狝。</h3> <h3>望字生義，“羌”牧，“氐”耕。</h3><h3>對著河湟谷地和祁連山發點兒思古之幽情，很容易。黃帝，不能理解為是個人，炎帝一樣，只不過崇拜風領袖控，習慣了塑神造圣了。</h3><h3>游牧和農耕的族群，黃帝和炎帝，黃羌炎氐。</h3><h3>西來，東去，覆蓋了華夏大地，開放的，自由的，優勝劣汰的，怎么又固步自封了呢，廣袤的的戈壁不夠，沙漠不夠，又是筑墻，又是起樓，把門嚴嚴實實關上。</h3> <h3>G3011，G30連霍（連云港-霍爾果斯）高速與蒙古語的天山，祁連山伴行。</h3><h3>自張掖往西寧，轉G227，甘肅張掖至云南孟連國道，它的這段穿越祁連山的段落，扁都口-達坂山段落稱為“中國最美公路”。</h3><h3>“中國最美公路”在神州大地跟“中國的66號公路”一樣的，也是有很多的很多，見仁見智各執一詞，各有所愛，也還有季節的原因。</h3> <h3>胡亂，來了青海湖的旁邊。</h3><h3>在青海湖的西邊，有名的鳥島的那邊，有吐谷（yu）渾政權的王城。從內蒙草原的東部來的一幫子人，以青海湖為基地建立了個有點遼闊的政權，持續的時間也不算短，四世紀初到七世紀中期，主要在現在的青海馳騁了三百五十年。</h3> <h3>內蒙河套到甘肅河西走廊，寧夏為中心的大夏。</h3><h3>標準課本把它叫西夏的，蒙古稱為唐古特，漢語叫做黨項，黨項羌的李氏政權，在十一世紀到十三世紀，縱橫了個將近二百年。</h3><h3>稱號為夏，是認為是黃帝體系的直系苗裔。</h3><h3>是的，祁連山及其兩側，亦牧，亦耕，又東亞與西亞的結點，稱為航海時代以前古代的樞紐也行，它的南和北，都廣闊無垠，是些戈壁和沙漠。</h3><h3>這個地方，是挺神奇。</h3> <h3>祁連山，以及往南川西的河流和山系，延展進云南的橫斷山系，這個青藏高原或稱藏域高原的東緣也稱為羌氐走廊。</h3><h3>云南的少數民族，無論種類和人數，都是彝系民族占多數。彝系民族里面尤其是彝族里面，常能聽到姓李的。</h3><h3>古代，在陜北就設過撫彝大將軍。</h3> <h3>哈尼族也許是古稱的氐人。其中的一部分，</h3><h3>羌有角，牧羊放牛，如今主要農耕的彝族其實也帶著不少放牧的痕跡，其中白彝，恐怕是些族化了的氐人。</h3><h3>而哈尼族堅持農耕，而且癡心稻作，把水利的天分甚至用到山坡上面，很陡很陡的山坡。</h3> <h3>胡侃。這趟旅游，感受羌氐古風是我的重點。</h3><h3>景色千姿百態萬般嫵媚，關鍵的還是人。</h3><h3>科學家說了自然并沒有顏色，而是被人的眼睛給看出來的，除了原始的看出來，人還造出了無數的東西，所以文化，所以世界。</h3><h3>沒有人，就沒有風景。茅盾的《風景談》《白楊禮贊》這倆姊妹篇，很牛。</h3><h3><br></h3><h3>閉扯，閑扯差不多了，謝謝觀賞！</h3>

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西游記：青海（吐谷渾）和甘肅（唐古特）的環游

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