三進耶路撒冷，依然匆匆一瞥

瀘江晚秋

<p class="ql-block"><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:20px;"><i>圖文原創：瀘江晚秋 </i></b></p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:20px;"><i>若網取則說明</i></b></p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:20px;"><i>體裁：旅行筆記 </i></b></p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:20px;"><i>配樂：Snd Angel</i></b></p> <h1><font color="#b04fbb">. <b>　前言</b></font></h1><h1><br></h1><h1>年前，本人在網上看到這樣一句話：<b>“世界若有十分美，九分都在耶路撒冷。”</b>查百度，知其出于猶太名著《塔木德》。甚為驚奇，于是決定親往旅行感受；于是，2019.4.19.至4.29.經過努力與準備，晚秋來到以色列，這個陌生的國度。</h1> <h1>耶路撒冷，對部分中國人如我而言，是個神秘并恐怖之地。神秘，因為這里是猶太教、基督教、伊斯蘭教三教合一的圣地。各教及至多國都強調自己是這片土地的主人，所以四千年來，激烈的紛爭不斷。據統計，這座城市，曾37次被埃及、波斯、希臘、羅馬等征服，18次被夷為平地，血腥殘暴，統治者亦不斷變換，并且至今常有流血事件，故覺“恐怖”。</h1><h3></h3><h3><br></h3><h1>1948年，聯合國宣布猶太人復國，首都定于特拉維夫；然而，1967年第三次中東戰爭爆發，以色列用武力征服耶路撒冷后，1980年宣布它是以色列“永遠的和不可分割的首都”。1988年，巴勒斯坦自治政府也宣布這里為該國首都。2017.12.6.美國總統特朗普宣布承認為以色列首都，曾掀起軒然大波。</h1><h3><br></h3><h1>目前，耶路撒冷為以色列控制。1981年，聯合國教科文組織宣布其為世界遺產。</h1> <h1>其實耶路撒冷市并不大，人口80萬，面積為126平方公里，有老城新城之分。而各國各教派紛爭的老城，面積僅為一平方公里。然而就是這一平方公里的彈丸之地，卻擁有1204個猶太會堂，158個教堂，73個清真寺，令人瞠目結舌。</h1><h1><br></h1><h1>下圖即是耶路撒冷老城全景，在清晨陽光的朗照下，它確實很美麗。</h1> <h1>這個老城，被一條高14米寬2.5米的石頭城墻環圍，有12個各有來歷的城門。其中西南側的錫安門，便是1967年，以色列攻打，巴勒斯坦堅守，激戰了六天六夜的地方，被稱為“六日戰爭”，最后以色列軍隊取得了勝利。</h1><h1><br></h1><h1>請看下圖（網取），如今的錫安門，仍然彈痕累累，是永遠的歷史見證。</h1> <h1>上文曾言耶路撒冷老城為三教合一之地：三教均承認自己是亞拉伯罕后裔，都奉耶和華為至高無上的神，而細節則有許多不同。</h1><h1><br></h1><h1>猶太教，創建于公元前15世紀，信仰上帝“耶和華”，奉經書《舊約》，只收納猶太人為信徒。重要的節日為逾越節，住棚節等。</h1><p class="ql-block"><br></p><h1>基督教，創建于公元一世紀，信仰上帝耶和華，并信耶穌是上帝之子，即“圣子”，信耶穌是彌賽亞（救世主），奉經書《舊約》、《新約》合之為《圣經》，接收各國篤信者為教徒，故信徒至今達23億，為世界最大教派。重要的節日為復活節、圣誕節等。</h1><p class="ql-block"><br></p><h1>伊斯蘭教，創建于公元7世紀，信上帝安拉（有人說即是耶和華，因譯音不同），默罕默德為其先知，奉經書《古蘭經》。重要節日是開齋節、古爾邦節等。</h1><h1><br></h1><h1>三教歷史上為爭奪耶路撒冷紛爭不斷，然目前尚能和平相處。請看下圖，老城現分為四個居住區：阿拉伯區（最大）、基督區、猶太區、亞美尼亞區（亦信基督），各自尚安然。到此旅游，一般還是安全的。</h1><p class="ql-block">（題外:佛教創立最早，公元前七世紀，由釋伽牟尼創于古印度，公元一世紀傳入中國。）</p> <h1>.<span style="color:rgb(22, 126, 251);">第一次進圣地：拜謁基督教“苦路”</span></h1><h1>“苦路”，即基督教圣子耶穌被抓蒙難，身負沉重的十字架，被羅馬士兵押送，最后至刑場的沿途道路，有14個停留處，稱14站。基督徒至此朝圣，稱為“拜苦路”。</h1><h1>2019.4.21.當我們到達這里時，天氣突然雨與晴幾分鐘內不斷交替，地中海狂風勁吹，十分寒冷。</h1> <h1>沿著狹窄的石砌街道，導游帶我們來至<b>苦路第一站</b>。這里當年是羅馬總督府，現為一所小學校。</h1><h3><br></h3><h1>《新約》說童貞女馬利亞感圣靈而懷孕，生子名耶穌，故稱圣子，其母稱圣母馬利亞。耶穌30歲后開始傳教，他帶著12門徒，于傳教過程中使死亡的少女復活，使顛閑、駝背、盲目等各種病人得到治愈，曾用兩條魚、五張餅解決了五千人的饑餓，并隨時傳播道義。比如眾所周知的：“愛自己也愛敵人”、“人家打你的臉，你將臉另一面也給他”……因此，信徒愈來愈多。</h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">苦路第一站，便是耶穌被判有罪的地方。</span><span style="font-size:22px; color:rgb(237, 35, 8);">請看下圖，凡有圓形處，均為苦路順序標志。</span></p> <h1>耶穌帶著他的門徒，來到他生活多年的耶路撒冷城傳教，因觸犯了猶太教上層人物權威，他們用30舍克勒，收買叛徒猶大，以“煽動”之名抓捕了耶穌，并慫恿當時的統治者羅馬總督彼拉多，判處耶穌有罪。</h1><h1>但殺人如麻的彼拉多，開始覺耶穌無罪，準備鞭打釋放，最后迫于猶太教領袖的堅持，宣布耶穌有罪，并判處釘十字架死刑。</h1> <h1>第一站對面，<b>為苦路第二站</b>，耶穌在這里受到羅馬士兵鞭打與嘲笑。“猶太王”應戴橄欖枝冠的，士兵們卻讓耶穌戴上了帶刺的荊棘樹枝冠戲弄他，耶穌被扎得滿面帶血。</h1><h3><br></h3><h1>在耶穌停留的一至九站，墻上均有標示數字的圓形銅牌，站附近，常建有教堂。此處被鞭打圖，便拍于小教堂。</h1><h3><br></h3><h3>說明：為節約版面，本人將二者作拼圖展示，之前其后亦是。</h3><h3></h3> <h1>沿路店鋪琳瑯滿目，覺與苦路悲涼的氣氛極不協調。后方知，苦路主要位于如今的穆斯林住宅區，也就不足為奇了。</h1> <h1>見一處房門開著，悄然窺視，原來是一位阿拉伯人的家，似乎是客人來訪，與主人擁抱的情景。</h1> <h1>向前拐彎處，<b>為苦路第三站</b>：耶穌在這里第一次摔倒。木制的十字架，因應當能承載人體，很大很沉重，所以累得耶穌跌倒。</h1><h3><br></h3><h1>下方為一小教堂，不少信徒在此伏地參拜。</h1> <h1>在第三站隔壁，<b>便是苦路第四站</b>：耶穌在這里遇到了自己的母親。圣母瑪利亞與耶穌緊緊相擁，心如刀絞。</h1><h3><br></h3><h1>這兒有個較為寬敞的小庭院，院內建有教堂。</h1> <h1>繼續向前，我們到達了<b>第五站</b>：耶穌至此，疲憊之極，用一只手扶墻，留下手印。一位路人西蒙要求為耶穌背十字架，但兇狠的士兵不允許（有說允許）。許多人排隊，等候親撫圣跡。</h1> <h1>穿行幾十米，至<b>苦路第六站</b>：一個名叫維羅妮卡的女人為耶穌擦拭帶血的面頰。那塊擦臉的布后成為圣物，據說保存在意大利都靈。</h1><h3><br></h3><h1>旁邊即是維羅妮卡的家，現成為修道院。</h1> <h1>向前為<b>苦路第七站</b>：耶穌在這里第二次跌倒，再一次被鞭打。這里當年曾張貼耶穌獲罪的告示。</h1> <h1>至<b>第八站</b>：耶穌在此看到許多婦女為他失聲痛哭，便安慰他們，不要為他哭泣，要為你們自己和自己的女兒哭泣，因末日將到了。</h1><h3></h3> <h1>這是<b>苦路第九站</b>：耶穌第三次跌倒。前方即屬于基督區，可以看到圣墓大教堂的圓頂。</h1> <h1>苦路一站至九站，為耶穌身負沉重的十字架，于地面街道，一步步走向刑場的受難之路，大概一公里左右。<b>后面十至十四站，則在圣墓大教堂發生。</b></h1> <h1>正值中午12點，教堂傳來清亮雄渾的鐘聲。</h1> <h1>圣墓教堂，又稱“復活大教堂”，耶穌墳墓所在地，基督教圣地，耶路撒冷基督教大教堂之一。位于以色列東耶路撒冷舊城。圣墓教堂是耶穌基督遇難、安葬和復活的地方。</h1><h3><br></h3><h1>其原先，這里本為一片空地，至高處為他各各山。耶穌在此遇難后，公元四世紀初，君士坦丁大帝的母親海倫那太后巡游至此，下令在此為耶穌建造教堂，曾被毀后又重建。</h1> <h1>路遇許多朝拜者，手中持棕櫚枝，到圣墓大教堂參拜。據記載，耶穌進耶路撒冷城時，人們用棕櫚枝鋪地，歡迎圣子的光臨。</h1><h3><br></h3><h1>下圖為一基督教長老，手持棕櫚枝去參拜的情景。</h1> <h1>今天恰值復活節，即耶穌被釘死，三天后復活的日子，午飯后我們趕到這里，人山人海，水泄不通。天空晴雨依然交替，有人說真是耶穌蒙難，人們亦遭罪啊。</h1><h3><br></h3><h1>廣場右側臺階，<b>為苦路第十站</b>：因耶穌衣服質地良好，士兵們在此剝其衣，并紛紛爭奪。</h1> <h1>在此排隊達一小時之久，因教堂內正舉行復活節儀式。不時有信徒從入口處出來，至儀式完畢，神職人員出現，我只能通過擁擠的人群，看到幾位黑衣人的頭頂。??</h1> <h1>忽然，我被人群簇擁前進，終于進了圣墓大教堂。它很寬大、精美、金光閃閃，有兩層樓，并且四周有許多小教堂。</h1><h3><br></h3><h1>教堂的每一個釘子，每一塊石頭，均為財產記錄在案。基督教有七個教派，許多年來，各派為爭地盤、財產互不相讓，乃至1920年兩位教士被殺。現規定各派所屬維持原狀，但不知何故，教堂的鑰匙由一位阿拉伯望族管理，每天早晨，由其開門。</h1> <h1>苦路十一、二站，即是兩幅壁畫。<b><font color="#010101">十一</font><font color="#010101">站</font></b>，耶穌被釘十字架，下面有十字架插孔，人們撫摸哭泣。實際情況是釘于他各各山至高處，耶穌與兩個強盜一起受刑。</h1> <h1>苦路十二站：耶穌氣斷身亡。圣子上午被釘于十字架，當劊子手釘畢將十字架直立時，耶穌血流如注，至下午三時，方斷氣。</h1> <h1><b>苦路十三站</b>：耶穌被信徒從十字架上取下，放于一塊長石板上，右側他的母親伏拜哭泣。</h1><h3><br></h3><h1>殷紅的石板（圖取于網），沾滿了圣子的鮮血，人們紛紛在此膜拜，并用手撫摸。</h1> <h1><b>苦路十四站</b>：耶穌墓，也是耶穌三天后復活的地方。墓不大，兩米寬。據傳，這里原本是貴族約瑟夫購買的墓地，當年他因敬仰耶穌基督，而把自己的墓地捐獻出來埋葬耶穌。</h1> <h1>墓，就在上圖這兩個神職人員的下方。那天人們層層排隊等候下去參觀，誰知輪到我和同伴司馬時，一位壯碩無比的神職人員，把司馬一手抓住，棄置一旁，我則被推入人群。</h1><h3></h3><h3><br></h3><h1>此時，人群層層把我倆圍在其中，渾身不得動彈。而我旁邊，一位當地中年婦女，每隔一兩分鐘，便大聲嚎叫，聲音極為恐怖。我擔心出事，便使勁全力，一點點往外擠。終于出教堂，我長長地舒了口氣。此情此景，終身難忘。</h1><h3><br></h3><h3>此耶穌墓圖為網取。</h3> <h1>真是一條苦路，出得雅法門，一樹紫荊花怒放璀璨，略微釋放了我沉重的心。覺無論如何，生活是美麗的。這便是本人到達以色列的第一天。</h1> <h1><b><font color="#167efb">第二次進圣城：拜謁哭墻、清真寺</font></b></h1><h3><br></h3><h1>本人這次出行為約旦、以色列之旅，在三日約旦之行后，4.25.跟隨團隊，第二次又走進耶路撒冷老城。 </h1> <h1>. （1）猶太人哭墻</h1><h3><br></h3><h1>從獅子門，進入哭墻一一猶太人的精神家園，較為方便。獅子門，因門兩側各雕刻有兩只石獅而得名。</h1> <h1>步入哭墻，我立即被眼前熱烈而虔誠的景象所吸引。苦墻位于猶太區，又稱西墻，是耶路撒冷舊城古代猶太國第二圣殿護墻的一段，也是第二圣殿護墻的僅存遺址，長約50米，高約18米，由大石塊筑成。</h1><h3><br></h3><h1>猶太教（Judaism）把該墻看作是第一圣地，教徒至該墻必須哀哭，以表示對古神廟的哀悼并期待其恢復，基督教徒也至此哭拜，所以稱“哭墻”。</h1> <h1>哭墻現用一墻隔為兩半，左側進男性，右側進女性。</h1> <h1>這是一段慘痛的歷史。公元前十世紀，所羅門在此一一耶路撒冷錫安山，建起猶太教第一座圣殿，宏偉華麗。但后被巴比倫人付之一炬。其次公元前五世紀，猶太人又建造了第二圣殿，可是公元70年，又被羅馬人焚毀。整座殿唯剩下一段，即今日之哭墻。</h1><h3><br></h3><h1>兩千年來，猶太人流離失所，散居世界各地。尤其第二次世界大戰時，希特勒納粹分子屠殺600萬猶太人民，引起世界人民強烈痛斥。</h1> <h1>每逢節假日、安息日，猶太人民來到哭墻，懷想歷史恥辱與苦難，紛紛痛哭，令旁觀者也心碎哀傷。</h1> <h1>男士要求頭戴白帽，即便旅游者，也發一白紙帽戴上稱“基帕”。因為猶太人覺得這里的天上，就是耶和華居住的地方。以頭對天，為大不敬。</h1><h3><br></h3><h1>有許多信徒，因難以擠近，而靜讀《圣經》。</h1> <h1>人們至此，一邊痛哭，一邊將事先寫好心愿的紙條，塞進哭墻石縫之中。據說因紙條太多，每天工作人員進行清理，取下掩埋土中。</h1> <h1>猶太教分為三個派系，其中經典猶太教，稱作“哈瑞迪猶太人”（Haredi），最為傳統保守，他們信仰摩西，在服裝上亦嚴格遵守舊俗。<br></h1> <h1>一般的猶太教徒，衣著上不過分強調。然經典派猶太教，看，他們的著裝與眾不同：白襯衣黑西裝，頭戴值千元美金的黑皮帽，頭發胡子不能剃掉，而使兩側鬢發長成螺旋形飄逸的彈簧狀，十分引人注目。</h1> <h1>猶太民族十分講求潔凈，進哭墻前，必凈手。據導游說他們進口的任何食物，必須經過驗證，這一點，中國難做到。</h1> <h1>經典猶太教人士，目不斜視，旁若無人，不茍言笑，行色匆匆，但若問路，也會暫停告之。</h1> <h1>據說1600萬猶太人中，哈瑞迪有70萬。他們不吃豬肉等多種食物，不工作，不納稅，亦不服兵役，不看電視，但用電器，如手機，并且不限制生育，每天生活的重要內容，是念經文禱告。生活由以色列政府補給，是政府不小的負擔。</h1><h3><br></h3><h1>也有不穿黑衣，著米色服裝的哈瑞迪。女性須著長衣，不露小腿等。</h1> <h1>我正嚴肅站立，不妨身邊兩位哈瑞迪經過，被同伴抓拍。有趣，經典猶太教人士，是不與世俗同框的。</h1> <h1>因曾有一位猶太先祖與埃及黑人通婚，故猶太人中也有黑皮膚教徒。</h1> <h1>人多雖雜亂，現場保衛人員也不少，因之秩序井然。</h1> <h1>. （2）伊斯蘭教清真寺</h1><h3><br></h3><h1>那天，本人無意間拍圖一張，今日細看，原來下面是猶太人哭墻；而上方即是伊斯蘭教圣地：圣殿山，著名的金頂清真寺，就座落在這里。<br></h1><h3><br></h3><h1>難怪，雙方紛爭若此！</h1> <h1>圣殿山之金頂清真寺，又稱圓頂清真寺，呈八角形圓頂，據說寺內有一巨石，就是先知穆罕默德，一夜間乘天馬自圣地麥加至此，“夜凌登霄”，與真主對話之處，故為圣地。約旦國王候賽因賣掉一處房產，在寺圓頂上覆蓋24公斤黃金箔片，金光燦爛，為耶路撒冷老城最引人注目之處。</h1> <h1>何為“夜凌登宵”？傳說一天先知默罕默德夢受真主之命，連夜騎行至耶路撒冷，踩一塊巨石升天，與安拉對話之后，在此建圣殿。由此，使得這里成為穆斯林除麥加、麥地之外的第三圣地。</h1> <h1>圓頂清真寺，非伊斯蘭教徒禁入。門口有檢查的守衛，須會背《古蘭經》某段，方允許通過。</h1> <h1>阿克薩清真寺，又稱藍頂清真寺，是伊斯蘭第三大圣寺，平日禮拜在此。建在原猶太圣殿教堂殘存基墻上。猶太人認為此處正是第一和第二圣殿原址，故紛爭不斷。本人遙見，下圖網取。</h1> <h1>我在城外拍的下面這幅，不知是否。</h1> <h1><b><font color="#167efb">第三次進圣地：自由行橄欖山等</font></b></h1><h3></h3><h3><br></h3><h1>我們這個團隊，住宿主要安排在巴勒斯坦伯利恒市。巴勒斯坦與耶路撒冷只是一墻之隔，由伯利恒至耶路撒冷，可乘公交車，30多公里的感覺，兩美元車費。</h1> <h1>四月二十七日，團隊安排自由行，一行五人，決定三進耶路撒冷。上得231路公交車，恰遇一位神職長者。同伴司馬與其用英語問詢，長者很耐心，在近40分鐘的車程中，回答了我們許多問題。直至下車，還特別指路叮囑，謝謝！????</h1> <h1>. （1）橄欖山</h1><h3><br></h3><h1>上得因遍植橄欖而得名的橄欖山，耶路撒冷老城全景奇美地呈現在眼前：蔚藍的天幕下，一幢幢米色的房屋密集排列，中間圓頂清真寺金光閃亮，古老城墻之外，一條公路兩側綠樹成蔭。而位于我們眼簾之下的，則是許許多多的長方型墳墓。</h1> <h1>這些墳墓，價格昂貴。均為猶太教墓區。這是為什么呢？</h1> <h1>原來，猶太教、基督教等，皆宣傳末世觀。即世界有未日，地球會毀滅。當世界末日到來，彌賽亞（救世主）便從天上下到凡界，來拯救信徒。下圖中即為著名的金門，它一直關閉。當世界末世到來，金門大開，彌賽亞就會由此，帶人們（包括死者）飛升天堂。難怪這里有那么多的墳墓：方便。</h1><h3></h3> <h1>聽導游介紹到這里，我不禁思起2012.12.19.所謂世界末日之說。那天，有朋友專門打電話與我告別，據說這天耶路撒冷金門外到處是帳棚。人們在惶恐地等待升天，可是……仁者見仁，智者見智了。</h1> <h1>橄欖山有不少教堂，上圖為天主教堂，基督教派之一。因金頂似洋蔥形狀，俗謂“洋蔥頭教堂。”</h1> <h1>萬國教堂，為多國捐助而建。</h1> <h1>??主哭耶京堂。傳說耶穌在此預感其后的不幸而哭泣，此教堂造型似一滴眼淚，耶穌的眼淚。</h1> <h1>下圖為圣母安息堂，圣母瑪利亞離世后，在此安息。</h1> <h1>下圖即是耶穌與門徒最后舉行晚餐之地，不似達芬奇那幅名畫《最后的晚餐》有桌椅，中間擺一樹枝示意。</h1><h3><br></h3><h1>也就是在這里，耶穌的門徒猶大，為了30舍克勒（導游語，有說金幣），以吻耶穌為暗號，出賣了耶穌。</h1> <h1>卡西馬尼園這8棵三千年的橄欖樹，見證了歷史，據說耶穌受難前，來過這兒。</h1> <h1>下得橄欖山，多見以色列女民警。鏗鏘玫瑰，耶路撒冷一道美麗的風景。</h1> <h1>. （2）以色列博物館</h1><h1>從橄欖山下到公路，我們打車至以色列國家博物館，20公里的樣子，的費120謝克爾，合240人民幣呢，其實不需的。在耶路撒冷新城，沿路街道寬闊，房屋整齊，可惜車速極快，圖片難拍。<br></h1> <h1>以色列國家博物館，世界著名，里面很大，藏品豐富。但由于時間緊，又無導游講解，大概急急的轉了一圈，拍幾幅圖作罷。</h1><h3></h3> <h1>感覺古代的中東女性，很會裝扮自己。</h1> <h1>這些織物造型美觀，質地優良。</h1> <h1>下圖為死海古卷博物館外型，沿石階而下，古卷展于館內，不允許拍照。</h1> <h1>而博物館的鎮館之寶為：《死海古卷》。遠在第一世紀以前大約一百年的時候就被藏在死海西北的山洞中，此地離耶路撒冷大約只有十五、六里的路，1947年春天，被一個牧羊人在死海附近的山洞里發現，即最古老的猶太文獻手稿，現今被稱作《死海古卷》。這次偶然發現，成為本世紀最驚人的發現之一。死海古卷不僅有重要的文化科研價值，并且也部分地解決了《圣經》有關爭議。</h1><h3></h3> <h1>. （3）耶路撒冷老城游</h1><h1><br></h1><h1>時間已至下午，在大馬世革門，幾人商議，決定再進老城，逛一逛集市，重新回顧耶路撒冷。</h1><h3><br></h3><h1>大馬世革門，為耶路撒冷最繁華的門，因通向大馬世革方向，故命名。</h1> <h1>這天是猶太教逾越節最后一天，街道上人群非常擁擠，我們費了九牛二虎之力，才沖入其中。</h1><h3><br></h3><h1>“逾越節”，見《舊約》書云，公元前十五世紀時，耶和華見猶太人在埃及受盡折磨，于是讓猶太先祖亞伯拉罕告訴人們，在房門涂羊血作標志。夜間耶和華在埃及上空<b>穿越</b>，凡不涂羊血的埃及人家長子，便被屠殺。逾越節是猶太人最重要的節日，相當中國的春節。</h1> <h1>老城集市非常熱鬧，許多商店商品吸人很球。沿路亦有許多咖啡館，覺布置都像山洞中一般，充滿神秘的氣息。</h1> <h1>夕陽西下，游人依然擁擠不堪。我們聽從一位猶太籍導游指引，由城內側面小街，回到大馬士革門乘公交車回伯利恒。</h1> <h1>由于我一人先行坐公交，下車至酒店概有兩三百米路。伯利恒阿拉伯人一家，見我方向迷惑，便不厭其煩，送我一直到達酒店。十分感動，友情銘記永遠。祝好！????</h1> <h1>而當我進入酒店，豐富的晚餐已經開始。出游以色列、約旦、伯利恒多天以來，食物皆品種多多。肉類、奶類、糕點類、蔬菜類、水果類，自助餐任選。有些吃不慣，不過沙拉類，至今懷念。</h1> <h1>下圖夕陽下的耶路撒冷老城全景，為美友游云拍攝，籍此回味無窮。世界“九分美在耶路撒冷”嗎？此話自是猶太人愛家鄉的夸張。然今日一行，覺這里地理位置得天獨厚，老城建筑古典風情，人文故事魅力無盡，當地百姓生活富足，還是美的。只是幾千年歷史，血雨腥風，令人沉痛，也算是凄美吧。</h1><h3><br></h3><h1>耶路撒冷，幾日相遇，你，會是我永遠的牽掛！</h1><h3></h3> <h1>. <b><font color="#ed2308">　結語</font></b></h1><h1><br></h1><h1>耶路撒冷老城，就在我三次匆匆一瞥中，完滿地劃上句號。匆匆一瞥，自是走馬觀花，但總算對之前空白，有點點兒填充，也就不虛此行。</h1><h3><br></h3><h1>有關這一地區，知識浩如煙海；小城故事，多如牛毛，遺憾，只有待日后逐漸豐富了。</h1><h3><br></h3> <h1>希伯來文“耶路撒冷”，本意是“和平之城”，可是，三千年來，這里的殺戮、戰爭從未止歇過。我們今天到此一游，感受到的是宗教思想紛繁下的和平氣息，但人們都知道，這和平之中，潛藏著殺機。</h1><h3></h3> <h1>中東地區的人民，渴望和平。1992年擔任以色列總理的拉賓，曾是六日戰爭的指揮。但他看到一幅阿拉伯男孩仇恨眼晴的圖片后，幡然悔悟，由此倡導和平。<span style="font-size: 17px;">1993年9月，根據“以土地換和平”原則，以色列總理拉賓和巴勒斯坦領導人</span>阿拉法特簽定了有關和平的協議，世界人民稱頌。</h1><h3></h3><h3><br></h3><h1>可是，拉賓總理的這一作法，遭到了猶太極右翼分子的強烈仇恨，一位25歲的猶太青年阿米爾，于1995年11月4日的夜晚，在特拉維夫的和平廣場，總理拉賓進行了他人生和平演講結束時，從很近的地方沖入，開搶殺死了這位和平衛士，舉世震驚！</h1> <h1>2019.4.26.我們來到了簡潔的特拉維夫拉賓廣場，深切悼念這位世界和平獎獲得者，熱淚盈眶。請看下圖3個點：最下為殺手位置，最左為拉賓總理位置，右為保標位星。之間只有一步之遙！</h1><h3><br></h3><h1>導游說，因以色列沒有死刑，殺手阿米爾被判終身監禁，至今關在牢中。當時一位猶太女人瘋狂地愛上了他，當局只有批準二人結婚，后竟然生一男孩，真是咄咄怪事！</h1> <h1>受盡苦難，命運多舛的猶太民族，阿拉伯民族啊，晚秋，一介普通的中國公民，通過此行見聞，唯祝巴以沖突和解，中東地區安寧！????????</h1><h3><br></h3><h3>約6500字，冗長之作，謝謝收看！??</h3> <p class="ql-block"><b>瀘江晚秋 2019.5.3. 初稿于昆明</b></p>

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三進耶路撒冷，依然匆匆一瞥

瀘江晚秋