伊斯坦布爾-（3）蘇菲亞大教堂

淡然

<h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">伊斯坦布爾是美國《國家地理雜志》用2 年時間評選出的“人一生要去的10個地方”的第二個；19世紀法國著名詩人兼政治家拉馬丁，在游歷過伊斯坦布爾后說：“如果只能看這個世界一眼，那就看伊斯坦布爾吧！”</h3></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">據說，伊斯坦布爾作為最強大帝國的首都，全世界再也找不出另一個城市當首都的歲月比它更長久——不知道是不是真的。但伊斯坦布爾當首都的時間長達1500年，這可是事實。而蘇菲亞大教堂又是是拜占庭帝國最早和最典型的拜占庭建筑，是拜占庭皇帝的加冕神殿，也一度是世界上最大的教堂。</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><br></h3> <h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">索菲亞在天主教、東正教象征著源自上帝的智慧。所以我們在東歐很多東正教的著名教堂就是以索菲亞命名的。而不是希臘神話里那種有著豐富傳奇故事的女神雅典娜。<br></p></h3> <h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"></p><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">說實話與歐洲那些富麗堂皇的天主教堂相比，這座教堂真是古樸的可以。</p></h3> <h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">它代表了拜占庭文化的典范。代表了大約900年。然后奧斯曼土耳其帝國壯大了，君士坦丁堡淪陷后，征服者默罕默德要留下這偉大的靈魂，直接用灰漿遮住了原有的拜占庭壁畫，把東正教堂改成的清真寺（外面的四個宣禮塔當然是加建的）又屹立了近五百年。然后在幾十年前改為博物館才重見天日。因此教堂內外有很多兩教并存的元素</p></h3> <h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">在夜幕中它也是盡顯尊嚴。</p></h3> <h3>從臺階上來就是皇室之門，在門的上方有一副光彩奪目的鑲嵌畫，描繪了基督作為“萬物統治者”的情景。按說明說，這是九世紀晚期至十世紀早期的作品。鑲嵌畫上顯示的光環可能是代表利奧五世或他的兒子君士坦丁七世向基督神像躬身，鑲嵌畫上的基督神像坐在飾有珠寶的寶座上祝頌，左手拿著一本打開的書籍書上寫道：“和平與你同在，我是世界的光。”基督的兩肩處各有一個圓雕：左方是握有權杖大天使加百利，右方是圣母瑪利亞。這些鑲嵌畫表達了基督將永恒的力量賜予拜占庭皇帝。經過這扇門后，在大家面前的就是華麗宏偉的主穹頂。</h3> <h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">進入教堂而且由于東正教的物件都被移走、穆斯林又禁止偶像崇拜，所以整個教堂顯得有些空蕩蕩。</p></h3> <h3>圣索菲亞大教堂的穹頂，一直是建筑、藝術和宗教各界人士矚目和研討的焦點。圓頂由帆拱支撐，這在此前從未出現。帆拱可令圓頂得以接駁在下面的柱子。帆拱不僅可以達到令人滿意的美學效果，又可穩定圓頂的側面，使圓頂的重量得以引向下方。像不像帳篷？</h3> <h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">這是耶穌與安拉狹路相逢的地方，在西班牙可以看到，清真寺變為大教堂。這里也有大家可以看到原來的圣母在穹隆上, 后來穆斯林的真主祭臺被布置在正對著東方麥加的位置。因為要對著正東方。所以移了一點位置。不在建筑的軸線上。</h3></h3> <h3>自上而下看一看</h3> <h3>面向東方的穆斯林的真主祭臺，和原先的結構歪了一點也將就了</h3> <h3>這些1000年前的畫像大約有5-6個。來這里得細心找找。穆斯林沒有把這封資修的東西扒掉。</h3> <h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">說明說：《最后的審判》被用來表示結束了57年羅馬天主教的統治，回歸正教信仰。三圣像馬賽克因人物面目柔和，神情和善及其格調而被廣認為圣索菲亞大教堂最精良的馬賽克。該馬賽克的風格與13世紀末至14世紀初的意大利畫家近似。馬賽克上圣母瑪利亞及施洗者圣約翰的面部輪廓只露出四分之三，他們祈求基督神像能在最后的審判憐憫人類。馬賽克下半部已嚴重敗壞，大概是因為馬賽克鄰近窗戶，受到雨水沖刷。</p><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><br></p><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">直接用灰漿遮住了原有的拜占庭壁畫，保護了下來，這是什么概念？拜占庭約900年，奧特曼帝國500年，到現在我們看到的就是千年前的物件了。</p></h3> <h3>這是著名的女皇佐伊（Zoe）的鑲嵌肖像畫，非常有意思的是她前后共有三任丈夫，每換一個丈夫，她就把這里的肖像畫也換一次。不過由于最后一個丈夫君士坦丁九世活得比她長，所以其畫像就得以保存了下來。</h3><h3></h3><h3>說明說：馬賽克出自11世紀。馬賽克上的基督神像身穿深藍色長袍（拜占庭藝術的習慣），他坐在金色背景的中央位置，以右手祝頌的同時左手拿著圣經，在他頭項的兩側分別寫有「IC」及「XC」，意指“耶穌基督”。身穿禮服的君士坦丁九世和佐伊女皇分別在耶穌的左右側。君士坦丁九世呈上錢包，象征著他對教堂的奉獻；佐伊女皇手持卷軸，象征著她作出的奉獻。君士坦丁九世頭上的文字寫道：“君士坦丁，上帝基督虔誠的皇帝，羅馬帝王，蒙那馬裘斯”。佐伊女皇頭上的文字寫道：“佐伊，非常虔誠的奧斯古塔”。他們原來的頭部已被刮去，現在那三個是后來替換上的。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">馬賽克上的圣母坐在沒有椅背的寶座上，雙腳安放在以珍貴小石修飾的臺座上，兒童時代的耶穌在她的膝上，他的左手拿著卷軸，給予祝福。站在圣母左方的是身穿禮服的君士坦丁一世，他把伊斯坦布爾城市的模型送給圣母，</h3> <h3>都是千年的珍品</h3> <h3>在穹頂的圣母像旁邊有加百列和米迦勒兩大天使守護著。米迦勒也是法國著名的圣米迦勒修道院的主要人物。</h3><h3>2009年圣索菲亞大教堂的修復人員在教堂的穹頂上，意外地發現了保存完好的馬賽克天使頭像。經確認是拜占庭時期的作品，由于圣索菲亞大教堂于1453年被改為了清真寺，這類馬賽克雕像在當時被掩蓋了起來。右上方的天使臉就是2009年被發現的，原先被金屬和石膏覆蓋著，經過1556后年才又重見天日，其余三個仍然被金屬罩覆蓋著還沒有打開。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">米迦勒遠看</h3> <h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">通道的墻壁和地板就是用青石板做的，都沒有磨平過。大家就是走在千年的歷史上。</h3></h3> <h3>圣索非亞大教堂的特別之處在于平面采用了希臘式十字架的造型，在空間上，則創造了巨型的圓頂，而且在室內沒有用到柱子來支撐，君士坦丁大帝請來的數學工程師們發明出以拱門、扶壁、小圓頂等設計來支撐和分擔穹隆重量的建筑方式，以便在窗間壁上安置又高又圓的圓頂，讓人仰望天界的美好與神圣。</h3> <h3>可以看到對面的藍色清真寺</h3> <h3>在教堂內部墻上懸掛著6個直徑約10米以阿拉伯文字為主的大圓盤，金字綠底的大獎章是書法大師的杰作，阿拉伯文字書寫著：穆斯林領導的名字和萬歲。可能和我們知道的馬恩列斯等等一樣，肯定也有萬歲萬萬歲了。<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">宗教都一樣。</span></h3> <h3>書法還很好看，很有穆斯林美感</h3><h3><br></h3> <h3>確實很美</h3> <h3>其立柱是典型的拜占庭風格，而護欄上的雕花卻是土耳其式風格。廊柱</h3> <h3>特別有自信！特別有自信！</h3> <h3>在更靠左的位置還可看見一根名為淚柱的神奇廊柱，早在拜占庭時期，人們就對這根廊柱表面所聚集的潮濕水份驚奇不已。其實是石柱下面就是羅馬修的地下水宮殿。和教堂一樣有個能帶來好運的孔洞</h3> <h3>君士坦丁大帝在君士坦丁堡建造了城牆，就像秦始皇建造的萬里長城那樣在當時幾乎是攻不可破，封閉城牆堡壘抵禦外憂的同時也得解決內患–「水源」，如果在城內能有數個蓄水池就能當作最好的自救解藥了。</h3><h3></h3><h3>引水道將20公里遠的草原水源引至地下宮殿，水宮抽出來的水再送往君士坦丁堡各地，一直以來也是最重要的民生用水來源，也可因應被敵軍圍城的需要，真佩服當時羅馬時代的引水工程，據說地下宮殿的水儲滿可供當時全城的人使用一個月呢!!</h3><h3><br></h3><h3>地下水宮殿又有「沉默的宮殿」、「教堂的蓄水池」之稱。</h3> <h3>一直走到宮殿的西北處(最角落)會看到地下水宮的重頭戲–「美杜莎頭像之柱」</h3><h3>美杜莎希臘神話中著名的蛇發女妖，頭發滿滿都是毒蛇，因為被雅典娜 Athena 詛咒，直視她眼的人都會被石化。在歐洲特別在xi意大利到處可以看到她。</h3> <h3>這裡有兩座石柱壓著美女的頭，一個側倒、一個顛倒，因為不能直視美杜莎的眼睛，倒著放以防來的人被石化，但目前還沒有被石化的游客。</h3><h3>因為是被”鎮壓”在石柱底下的，有一種說不出的抑郁。因為她是非常值得同情的。<br></h3> <h3>仰望掛在圓頂上、寫著“穆罕默德”的阿拉伯文金字大圓盤，和更高處圣母抱基督的馬賽克拼貼，自然地同聚一堂，也許沒有哪里會有這樣有趣的神交，當置身其中，那種奇妙與感動，我知道不僅來自宗教和歷史，更讓人慨嘆命運。</h3>