伊比利亞半島的余暉—2019西班牙之旅

楊國強

<h3>從香港起飛，經過十三個多小時的連續飛行，3月17日6:55的清晨終于抵達巴塞羅那。確實是到了巴塞羅那，這從民居陽臺上的旗幟可以得到進一步確認——加泰羅尼亞的旗幟，為未來的獨立而設計。<br></h3> <h3>在巴塞羅那，基本上是按照套路去欣賞高迪的作品。首先是巴特羅之家——高迪為土豪設計的住宅。這是墻壁、窗戶考究的天井。越往上，瓷磚的顏色就漸漸加深，從淺藍到深藍。天井里還有電影里才看得見的20世紀初的電梯。</h3> <h3>沒有棱角，是高迪設計的一大特點，窗戶也沒有例外。</h3> <h3>中文講解器上說，喜歡大海的高迪，是仿照魚鰓的機理來設計換氣百葉窗的。<br></h3> <h3>走廊、屋頂設計成穹形，也是想避免棱角。從工程師的角度看，這會帶來高成本。高迪不是省錢的主，土豪才用得起他的設計。</h3> <h3>終于在屋頂發現有棱角的地方——巴特羅之家的貼滿彩色馬賽克的煙囪。這煙囪設計得像是紀念尖碑一樣，也許是紀念加泰羅尼亞的英雄圣喬治吧，因為據說樓頂的設計與圣喬治英雄救美的故事有關。</h3> <h3>古埃爾公園原是高迪為富商古埃爾在偏僻的郊區設計的一個房地產項目，該項目未得到客戶的響應，只完成了“公共設施”部分便流產了。帶有童話色彩的糖果屋是其標志性建筑。<br></h3> <h3>超長的石椅靠背的馬賽克貼片，似乎有點伊斯蘭的元素，不覺得好看。</h3> <h3>古埃爾公園的百柱廳里有近百根羅馬風格的立柱，感覺還行。如果按其原計劃這里是要做市場用的，那就有點可惜了。</h3> <h3>圣家堂，又是高迪的一處爛尾樓作品，而且是未報建的違章建筑。高迪于1883年接手主持工程，直至73歲（1926年）去世時，教堂僅完工了不到四分之一。估計要全部完工，肯定是要以百年為單位的時間。剛在火災遭到重創的巴黎圣母院，建設歷經百年，算是工期較短的。德國的科隆大教堂，用了800年才建好。鬼子好像很多東西都比中國的要長。</h3> <h3>仰望圣家堂的穹頂，頓覺自己的渺小——神才是偉大的。</h3> <h3>圣家堂的花窗玻璃，線條和色彩算是較鮮明，給教堂增添了一些神秘夢幻的色彩。據說紅色的玻璃，用來代表大地，藍色的用來代表海洋，綠色的代表生命——這個高迪才有解釋權。</h3> <h3>教堂立面分三個面，誕生面，受難面和榮耀面。現在只建好了誕生面和受難面。入口處這邊是誕生面，雕塑是非常古典的哥特風格，細膩寫實。這些雕塑都是宗教題材，似乎是圣經故事，看不懂。結果拍攝這耶穌誕生的雕塑時，把下面的主角——嬰兒耶穌忽視了。</h3> <h3>這個據說是圣母瑪利亞去看她的表姐伊麗莎白。《圣經.路加福音》第一章說，瑪利亞進了撒迦利亞的家，向伊麗莎白問安。伊麗莎白一聽瑪利亞問安，所懷的胎就在腹里跳動，且伊麗莎白被圣靈充滿。由此判斷，左邊的婦女應是伊麗莎白。</h3> <h3>出口處的受難面，雕塑變得非常的抽象，人物雕塑都是幾何切割，圣經人物的心情看上去普遍較悲哀。</h3> <h3>還好，圣家堂附近有個南歐美女。欣賞美女可以改善一下心情（F4,S1/200s,ISO100,焦距200mm）。</h3> <h3>米拉之家，顧名思義，是高迪為土豪米拉設計的私人住宅。</h3> <h3>米拉之家，我比較有興趣的是屋頂的外星人造型。為此選擇傍晚參觀高迪的這一神作。(F5,S1/800s,ISO100)</h3> <h3>感覺高迪的外星人在月夜會悄然對話。</h3> <h3>小美女，對高迪的建筑也有興趣。</h3> <h3>喝了加泰羅尼亞的氣泡酒才意識到，在巴塞羅那被高迪的建筑套了兩天，附近的赫羅納鎮等《權力的游戲》的外景地沒有去打一下卡，有點遺憾。</h3> <h3>瓦倫西亞所訂的酒店是艾迪菲斯帕拉瑪公寓酒店，位于老城中心。兩房一廳，廳超大，三張床，一家人剛好符合要求。干凈程度和BOOKING上的照片一模一樣，1300元一晚，和住酒店相比明顯較為經濟。不過這個價格是有代價的：預訂后就直接扣款，不能退貨。</h3> <h3>3月19日上午從巴塞羅那坐火車中午抵達瓦倫西亞時，正是法雅節的最后一天（第五天），警察到處封路，無車可坐，只好拖著28吋的行李箱步行1.3公里去到酒店。在古城，手機的谷歌導航無法精確引導至小巷里的酒店，彷徨之際當地居民主動上前來詢問是否需要幫忙——瓦倫西亞的民風比巴塞羅那淳樸多了。</h3> <h3>瓦倫西亞街頭到處都是各街區制作的法雅偶像，據說整座城市有700多個。在19日的24時除了評選出的一尊最佳法雅像進博物館外，其余的都要燒毀。從我們下火車直到半夜，整座城市鞭炮聲、鑼鼓聲、管弦樂聲響個不停，估計聲音是驅邪驅鬼（精靈）的重要手段。</h3> <h3>各街區選出的法雅公主會從各區出發游行到圣女教堂給圣女—瓦倫西亞的守護神獻花。所有法雅公主獻出的鮮花將組成一個約高15米的花毯，作為圣母的禮袍。不過這項活動是17日-18日進行的，看不到了。只是看見圣女的禮袍確系由花組成。</h3> <h3>酒店附近小巷遇見的身著中世紀盛裝，剛參加完游行回來的美女。</h3> <h3>節日盛裝的小妹(F2.8,S1/40s,ISO100,焦距200mm）。<br></h3> <h3>獲得優越位置來拍攝法雅節活動的美女。為經受考驗的男神點贊——這應該是很真正的愛情了（F6.3,S1/60s，ISO100）。</h3> <h3>晚上在瓦倫西亞慕名而吃的瓦倫西亞正宗的海鮮飯，其實是沒有海鮮的，有點意外。</h3> <h3>夜晚，各街區吹吹打打的游行繼續進行。各街區選出的法雅公主走在隊伍最前面。這支隊伍，中間排水量龐大的那位應該不是法雅公主吧？(F3.5，S1/60，ISO6400)<br></h3> <h3>舞刀弄棒的十字軍游行隊伍最為拉風，他們應該是驅邪的主力。(F3.5,S1/100s,ISO6400)</h3> <h3>第二天一大早就趕到瓦倫西亞的藝術科學城，計劃拍攝晨暉下的天文館。結果發現旁邊高大的科學博物館擋住了東來的霞光——“拍晨暉下的天文館”原來是個偽命題。</h3> <h3>藝術科學城里動物骨架外形的科學博物館。</h3> <h3>下午15:40從瓦倫西亞飛往塞維利亞，僅耗時一個多小時。入住酒店后，還來得及漫步到瓜達爾基維爾河畔，悠然欣賞落日下的黃金塔（F5.6,S1/125s,ISO100）。<br></h3> <h3>還是瓜達爾基維爾河畔（F4.5,S1/400s,ISO100）。</h3> <h3>瓜達爾基維爾河上訓練的運動員(F2.8,S1/400s,ISO100,焦距200mm</h3><h3>)。</h3> <h3>華為P20眼里的瓜達爾基維爾河夜色。</h3> <h3>沐浴晨曦的黃金塔，過于婉約，和夕陽下的黃金塔比弱爆了（F2.8,S1/400s,ISO100）。</h3> <h3>打卡《權力的游戲》外景地之一——馬泰爾家族多恩的老巢：游覽塞維利亞王宮。</h3> <h3>經現場比對，多恩的老巢確實在塞維利亞王宮取景。</h3> <h3>王宮的設計，建筑上比較美輪美奐的是大使廳——鬼子也看重門面。</h3> <h3>塞維利亞的王宮種了很多柑橘。柑橘是安達盧西亞地區很多城市的綠化樹。</h3> <h3>塞維利亞大教堂和塞維利亞王宮只有咫尺之遙。塞維利亞舊城不大，各景點交通基本靠步行即可。</h3> <h3>哥特式教堂，內部結構都差不多。</h3> <h3>花窗有宗教人物，與圣家堂的花窗有些不同。</h3> <h3>客觀上起到促進東西方交流作用的偉大的航海家哥倫布的靈柩保存在塞維利亞大教堂(F2.8,S1/13s,ISO1000)。這是一座銅雕，雕塑呈現的是為哥倫布這個起初伊莎貝拉女王認為不靠譜的熱那亞人抬棺的竟然是當時組成西班牙的四個公國的國王：卡斯蒂利亞、萊昂、納瓦拉、阿拉貢——有點不可思議！由此可見“冒險”、“開拓”精神在西方人眼里的價值。</h3> <h3>宏偉壯觀兼具華麗的塞維利亞西班牙廣場是為1929年伊比利亞-美洲博覽會而建。</h3> <h3>這里常有弗拉門戈舞表演。</h3> <h3>當然，天下沒有免費的午餐。</h3> <h3>廣場長廊的每個圓拱下，都有一個彩瓷壁龕，對應一座出名的城市，并以歷史故事配圖。有意思！拍一下其中去了以及即將要去的七個城市的地圖。</h3> <h3>從塞維利亞再出發的行程，租車自駕。交通工具是租用的雪鐵龍C4。這車空間較大，關鍵是后尾箱可以容得下兩個大行李箱。</h3> <h3>道路兩旁的風景尚可吧，但比土澳要差一些。</h3> <h3>租租車的探圖離線地圖導航把我們錯誤引至鄉間小路，多走了二十幾公里冤枉路。經對比，還是谷歌導航比較靠譜——好在有備份。</h3> <h3>前面山頂隱約可見一城堡——阿爾莫多瓦城堡快到了。</h3> <h3>喝杯可樂提提神，神清氣爽一下。在這個全體當地人走路都闖紅燈、開車都超速的國度自駕，搞得循規蹈矩的我像個另類，很是不爽。</h3> <h3>不用我現場比對了，阿爾莫多瓦城堡管理當局已經把《權力的游戲》的劇照放在了取景地方。</h3> <h3>這座摩爾式的城堡，《權力的游戲》取景點還不少。“弒君者”詹姆.蘭尼斯特的鏡頭較多。</h3> <h3>這里還是有個高庭提利爾家族的老玫瑰取景鏡頭——她在陽臺最后掃視一眼家族的領地，以及兵臨城下的蘭尼斯特的軍隊。</h3> <h3>少男少女在城堡里上古代軍事之類的課程，有家長陪同，像是一個興趣班。</h3> <h3>城堡內部，有城堡原家族的旗幟、徽章，當年的各種武器和盔甲、弓箭弩等。</h3> <h3>城堡頂樓。</h3> <h3>從城堡頂樓極目遠望，早春的坎皮納平原盡收眼底。</h3> <h3>從阿爾莫多瓦鎮往東偏北走30KM左右，就到達科爾多瓦了。站在瓜達爾基維爾河南岸向北眺望，古羅馬橋、大清真寺以及科爾多瓦古城區在夕陽下散發出厚重的歷史氣息——一座古羅馬、西哥特、伊斯蘭、基督教等各種文化元素交融的小城(F14,S1/50s,ISO100)。</h3> <h3>一曲手風琴演奏的意大利民歌《啊朋友再見》從古羅馬橋中央的拉法埃爾·阿爾坎赫爾雕像旁傳來，提醒我現在是在南歐地區。拉法埃爾·阿爾坎赫爾據說是科爾多瓦的守護神，他曾經在一場瘟疫中拯救科爾多瓦的市民。</h3> <h3>橋上給我擺拍的南歐淡定少女。</h3> <h3>晚上再拍古羅馬橋，反正所住酒店離橋很近，不到300米(F10,S10s,ISO100)。</h3> <h3>清晨再拍，不要辜負了酒店優越的地理位置。這座2000年歷史的古橋造型簡約，越看越覺得俊美(F5.6,S1/400s,ISO100)。<br></h3> <h3>《權力的游戲》第五季，“小惡魔”提利昂.蘭尼斯特坐馬車剛到達瓦蘭提斯時出現的長橋，其取景地就是這座古羅馬橋。這部電影級成本制作的神劇，對古羅馬橋進行了后期處理，P了上蓋建筑進去。</h3> <h3>從科爾多瓦一路向北，350KM后就是中世紀古城托萊多了。</h3> <h3>從所住的奇加拉爾埃爾博斯克酒店的山上走下來到達圣馬丁橋，也就1KM多一些。橫跨塔霍河的圣馬丁橋在夕陽映照下閃著金光，仿佛在炫耀自己濃厚輝煌的歷史。兩千多年來這里經常“城頭變換霸王旗”，可是大家都會刻意保護這座大城堡般的古城，包括這座橋，有點神奇。(F10,S1/400s,ISO100)</h3> <h3>在圣馬丁橋旁的高臺滑索道玩一把，應該很愜意(F5.6,S1/2500s,ISO2000)。</h3> <h3>回到山頂的酒店，遠眺夕陽余暉映照下的托萊多古城，像鳳凰涅槃重生般凄美（F7.1,S1/30,ISO100——手持拍攝，匆忙間竟然不會想到調大光圈！）。</h3> <h3>晚上在酒店房間陽臺拍攝托萊多古城夜景，只見托萊多大教堂孤零零的冷色調的身影，沒啥看頭。</h3> <h3>早晨在陽臺欣賞托萊多的日出，也一般般。</h3> <h3>第二天游城里的老比薩格拉門，基本上按到此一游模式進行——人有點疲乏了。</h3> <h3>《唐吉訶德》的作者塞萬提斯給托萊多的祝福。</h3> <h3>太陽門，也是到此一游。</h3> <h3>古城街道的商店以賣十字軍紀念品為主，估計是源于其特別的歷史。托萊多是羅馬帝國覆滅后，攻入西班牙的西哥特人選中的首都。后來托萊多被穆斯林統治。第二次十字軍東征，來自西歐等地的基督徒來到伊比利亞半島幫忙“收復失地”。“收復失地運動”的起點是阿方索六世于1085年占領托萊多。托萊多歷經了宗教狂熱的血腥，盡管目前基督教、伊斯蘭教和猶太教已在此并存共容，托萊多由此成為“三種文化之都”，但是首都遷到馬德里后，托萊多在歷史進程中逐漸被邊緣化，因此其以前十字軍歷史的情結甚為濃重。</h3> <h3>被歲月磨圓的青石地磚，印證了托萊多久遠的歷史。</h3> <h3>3月24日到達馬德里，睡了一個下午——自駕面臨繁多的圓盤交叉路口的“GIVE  WAY”等標志及停車的煩惱，比較累。參觀放在第二天上午，主要是王宮。這馬德里王宮，氣勢和奢華程度比凡爾賽宮差一些。</h3> <h3>馬德里的西班牙廣場。這里有唐吉坷德及其仆人，以及塞萬提斯的塑像。中國人到馬德里必游的地方，連華為P30也來打卡了。</h3> <h3>下午再度出發，去80KM外的塞戈維亞。剛好古羅馬大渡槽旁有車位，買了兩小時的停車票——這是半日游所容許的時間極限了。</h3> <h3>塞戈維亞，最值得看的就是古羅馬大渡槽。羅馬大渡槽約建于公元53年，被完好地保存下來。渡槽用土黃色花崗巖干砌（不用灰漿）而成，堅固異常。渡槽全長813米，分上下兩層，由148個拱組成，高出地面30.25米，氣勢非凡。有人說從美國飛到塞戈維亞，只看渡槽的話飛機票的費用就已經值了，可見攝人心魄的壯麗。</h3> <h3>羅馬大渡槽引水的終點。</h3> <h3>踏著夕陽歸去，回馬德里。明早（3月26日）到機場還車，中午坐國泰航空CX320飛香港，結束西班牙之旅。</h3> <h3>【后記】還車時在機場邊的加油站加滿油后到達租車行，租車行工作人員驗車后說“OK”，我按以前的經驗以為萬事大吉，沒有刻意去留下加油證據，但是幾天后租車行發來結算單，說是還車時油箱只有1/8油量，收了我90歐油錢及加油工錢。鬼子真是無恥啊！西方鬼子較誠實守信、尊守規則的原有形象在我面前轟然倒塌。看來馬德里一個中餐館的職員說西班牙人比法國人垃圾很多，確是真的。這事我不生氣，因為它讓我的“文化自信”陡然增加，這是西班牙之旅的一個意外收獲。</h3>

跆拳道,波多野结衣结婚了吗,JAPANESE50MATURE亂倫,美女视频黄网站免费观看

伊比利亞半島的余暉—2019西班牙之旅

楊國強