<h3>攝影 志杰</h3><h3>文字 志杰</h3> <h3>我是在2010年的5月，勞動節前后，造訪了南非，回來寫過一篇游記。為了留給子孫近日思改，重讀了《南非通史》和相關的幾本書，溫故而知新，幾乎拋開了原來的文稿重新寫了。 人是個觀念動物，看事這樣，看人如此，看風景帶觀念八九不離十。我是一個與共和國同生共長的中國人，遠涉重洋來到非洲的南部看南非，表述的，自然是一個中國人眼中的南非。而今，于我孫子就成了聽爺爺講南非的故事。</h3> <h3>當年決定赴南非的計劃后，我的一位長期在日本學校工作的老友詫異地問，“張老師，南非的治安很不好，干嗎要去那里？” 我告訴她，南非是令人向往的，是今生一定要去的地方。好望角地處非洲大陸的最南端，浩瀚的印度洋與大西洋在此交匯，500年前葡萄牙的航海家到達和繞行那里是東西方貿易和交往的重大歷史事件。西方的探險家開創的大航海于人類社會的發展具有十分重大的影響。今生一定要在那里站一會，即使幾分鐘也好，親身體驗風暴之角海風的浸洗。</h3> <h3>好望角，風暴之角。</h3> <h3>南非這塊土地非常的神奇，人類學家的研究幾乎可以確定那里是人類的起源地之一，迄今遺存著數以千計的早期人類的巖畫。那里生息的人種和民族是五彩斑斕的，有白色的、黑色的和雜色的。就是白色人種的構成也是很復雜的。法定的官方語言竟多達十一種。首都還以行政的、議會的和司法的來劃分，設在三個不同的城市。</h3> <h3>那里的有些自然環境仍然保持著原生態，生存著非人類的野生動物。我渴望見識原生態的大自然，親歷其中的動物野性。在南非這片原本沉寂的大地上，是大航海的開拓者帶來了白色人種的殖民者；自發現了鉆石和黃金，蜂擁而至的移民掀起了一股前所未有的“淘金熱”，盡顯人世百態。我想見識南非的鉆石，探尋人與鉆石的故事。捷足先登的旅行者已經告訴我們，南非是世界上最熱門的旅行國度之一。</h3> <h3>從亞洲的東海之濱到南非是十分的遙遠。4月25日乘SQ833新加坡航空公司的航班，下午4點半從浦東機場啟程。搭載的是波音777–300大型客機，機身長70多米，332個座位。浦東至新加坡的空中航行距離約3800公里，飛行時間為5個小時。我切身體會了堪稱世界一流的新航服務。行程中與我鄰坐的是弘理投資有限公司的總經理上官曉華先生，智慧且健談。與我聊時事、經濟、倫理和宗教，還扯到茶道和藝術欣賞，都成了“萬包全書”。就這樣打發了原本乘機枯燥的時間。</h3> <h3>弘理投資有限公司上官曉華先生。</h3> <h3>新加坡是個彈丸之地，蕞爾小國的緯度靠近赤道，東經與上海偏差不多，沒有時差。飛機降落時已是夜晚，轉乘飛往約翰內斯堡的航班還有4個多小時。樟宜機場為轉機的旅客提供了十分舒適的休息環境和設施。我不知哪來的精神，并沒有靜下來休息，東張張，西望望，一會兒被珍奇艷麗的蘭花吸引，去賞花；一會兒被琳瑯滿目的免稅商品誘惑，去掃一眼。其實是一點行情都不懂，不由自主地裝模作樣似乎像一個化妝品的行家，惹得殷勤的服務員喋喋不休地推介了老半天。后來，忍不住問了一句，“你是從上海來的嗎？” 那語氣和神情讓人覺得話中有話，以為，上海的男人購物也許沒有自決權。閑逛本來就是一種隨意的行為，對于平時處在緊張狀態下工作的人，稱得上是一次釋放。</h3> <h3>4月26日凌晨2點零5分，乘坐SQ478新航的班機啟程了。行程中我不時地關注顯示屏上的飛行圖和相關的飛行數據，飛行高度穩定在10972米，起飛后的航線是往南偏西方向。飛越印度尼西亞的蘇門答臘島，即進入印度洋的空域。長時間在大洋上空飛行，幾經氣流影響的顛簸還是被驚到了。飛行途中人們最討厭的是一張烏鴉嘴，望望同伴，個個默不作聲，人人緊繃著臉，多少有點故作鎮靜。下機后，一位女同伴悄悄地對我說，沒有睡好覺，心里一直在念“阿彌陀佛”。接著又飛越了毛里求斯和留尼汪島，再經馬達加斯加南部，越過莫桑比克海峽，進入非洲大陸，穿越莫桑比克南部不久，終于飛臨南非的約翰內斯堡。全程8750公里，飛行了整整11個小時。</h3> <h3>我注意到在萬米高空飛行時，機艙外的氣溫在攝氏零下50度，大約每下降200米氣溫上升攝氏1度。焦急地等著飛機著陸，降至3000米低空時仍在云霧中穿行，可是天色已經亮了。我一直望著窗外，忽然，從云霧中出來，地表即刻清晰可見，感覺已經離地面很近，因為，約翰內斯堡的機場是建在海拔1600米的高原。飛機停穩時，正是當地時間清晨6點50分。南非時間比北京時間遲6個小時，至此，我們已經在旅途上花費了20個小時，由于沒有真正意義上的合眼，凸顯疲憊。去南非即使搭乘最先進的航空器也是不容易的。</h3> <h3>此時此刻想起了我國明朝的鄭和率船隊下西洋，最遠只到達東非的沿岸。第一個繞過好望角到達東方的葡萄牙人達·伽馬在500年前才到了印度的西海岸的澤科特。這已經創造了人類航海史上的奇跡。第一個從中國大陸來到南非的華人是誰？沒有論何的文字記載。據《南非華人史》所述，華人到達南非始于1660年，至19世紀末有幾百名華人落戶于開普、納塔爾和伊麗莎白港地區，其中多數是廣東和福建人。</h3> <h3>20世紀初，白人殖民者之間爭奪南非的英布（英國人和布爾人）戰爭之后，金礦恢復開采急需大量的勞動力。英國人利用1860年《北京條約》的條款，在中國招募勞工。從1904年5月至1906年11月，有6萬多中國勞工被運到約翰內斯堡，其中多數來自山東。當時華工的人數已占據了南非礦工總數的40%。由于華工的艱辛勞動，繁榮了金礦，成為當時世界上最大的黃金產地。到了1910年2月合同期滿絕大多數的華工離開南非回國，幾千名華工因采礦條件險惡和奴隸般的待遇客死他鄉，傷殘者無數，只有少數華工留在當地謀生。</h3> <h3>而今南非華裔公民的先輩，多數是20世紀20年代移居南非的。他們絕大多數來自廣東的梅縣、順德和佛山等地，經營零售業和其他小本生意。據南非1946年的人口資料，南非華裔有4340人。南非種族主義時期的法律把華人劃歸“有色人種”，受到種族歧視，沒有政治權利。20世紀60–70年代以后，來自中國臺灣的華人日益增多，形成了“新僑”社團，同時也有來自香港的華人到南非定居。20世紀90年代初，南非開始廢除種族隔離制度，中國內地陸續有人到南非經商、留學，有些人就定居下來。據朋友（從南非回來的同事）說，目前在南非生活的華人約有40萬。因為同是炎黃子孫，來到此地關心華人的移民、生存、創業和生活狀況是必然的。同根生同血脈造就中國眼。</h3> <h3>出了約翰內斯堡機場就乘車往北去行政首都比勒陀利亞，兩座城市相距僅50公里。它是以一位布爾人（白色人）英雄的名字命名的首都城市。據說，大多數黑人把比勒陀利亞視為種族隔離制度的象征，一些黑人為主的政治團體一直在呼吁城市的更名。</h3><h3><br></h3><h3>圖為，遠眺比勒陀利亞城。</h3> <h3>首先參觀的是被布爾人稱為守衛著比勒陀利亞南大門的“先民紀念館”。那是一座雄偉的用花崗巖壘砌起來的建筑，為了紀念1834至1840年間布爾人的大遷徙（開始了白色人種占領南非內陸地區的進程）而建的。是南非白人尤其是布爾人心目中神圣的殿堂。</h3> <h3>參觀紀念館，了解建館的歷史和文化背景是必須的。我從史書上了解布爾人的大遷徙起因于英國開始在開普的殖民。此時，自然會回顧起歐洲白人的到來給這塊土地帶來的一系列變化。南非多種族社會的形成，疆域的劃定，都是在白人的殖民擴張與掠奪中定奪。白人殖民的歷史始終貫穿著對南非土地、資源和勞動力掠奪的爭斗中。</h3> <h3>1487年，葡萄牙人巴托羅繆·迪亞斯的船隊因遭遇風暴在開普半島的摩塞爾灣（Mossel Bay）停泊，發現了這里的港灣。1497年11月另一個葡萄牙人的航海家范斯科·達·伽瑪（Vasco da Gama）率領遠航的船隊繞過好望角，駛往印度開辟了一條從歐洲通往東方的新航線。到16世紀末，荷蘭、英國、法國以及北歐國家的商船都使用這條航線前往亞洲。開普半島成了重要的補給站。然而，最早在這里設立定居點的殖民者是17世紀上半葉“達到商業繁榮頂點”的荷蘭人。</h3><h3><br></h3><h3>建在摩塞爾灣的迪亞斯紀念館。</h3> <h3>陳列于迪亞斯紀念館里的航船模型和斑斕的彩窗。</h3> <h3>建在開普敦市城區的巴托羅繆·迪亞斯塑像沐浴在晨光里。</h3> <h3>1652年4月，荷蘭人范呂貝克奉荷蘭東印度公司之命，帶領80多名公司雇員組成的遠征船隊到達開普半島的南端海灣建立基地。在這里種地、養畜，為來往的荷蘭船隊提供肉類、蔬菜和水果。1657年，荷蘭東印度公司決定準許9名公司雇員解除與公司的關系成為自由民，在桌山腳下開辟私人農場。此后，陸續有更多的雇員經公司準許獲得土地。這就成了早期歐洲的殖民，被稱為“布爾人”的開拓者。于是在開普半島南端出現了歐洲白人的定居點。</h3><h3><br></h3><h3>圖為開普半島上荷蘭東印度公司的開創人范呂貝克的塑像。</h3> <h3>之后，荷蘭東印度公司陸續把從歐洲其他國家招募來的雇員和難民運到這里。其中的成分還是比較復雜的。例如，1688年150名逃避宗教迫害的法國胡格諾派教徒被運到開普殖民地的荷蘭人中間，還有不少德國人是為了躲避國內的戰亂和貧困而來的等等。在荷蘭東印度公司有意推行同化政策下，來自歐洲的移民都說荷蘭語，并以荷蘭的規正教（屬基督教的一流派）為唯一的宗教。加入其中的法、德等國的移民逐漸與荷蘭移民融為一體而失去了原母國的文化傳統。</h3> <h3>起初開普殖民地吸收歐洲的移民很少，譬如17世紀涌向北美的歐洲移民和難民達到25萬人時，開普殖民地的歐洲移民才2千人。所以，開普殖民地的開拓之初就需要依賴奴隸來充當勞動力。有資料記載1658年和1659年，荷蘭東印度公司從達荷美和安哥拉拉來兩船奴隸。此后，不斷有奴隸運到，少數是來自莫桑比克和馬達加斯加，大多數是來自亞洲的印度尼西亞、印度和斯里蘭卡。到了1711年，荷蘭開普殖民地的奴隸人數已經超過了白人。由于白人男性多女性少，白人占有奴隸女性的事蔓延，慢慢就產生了“有色人種”。</h3><h3><br></h3><h3>圖為原來的荷蘭東印度公司所在地，現在成了一個公園，人們在草地上休閑。</h3> <h3>原來的荷蘭東印度公司建在桌山腳下，現開辟為玫瑰園。</h3> <h3>隨著殖民人數的不斷增長，殖民地的擴張隨之而來，這就與生活在那里的原住民科伊人發生了越來越激烈的沖突和戰爭。白人殖民者經過100多年的征戰和掠奪，生活在開普的科伊人幾乎被滅絕。工業革命后的英國開始崛起，憑借日益強盛的國力，以對抗法國的戰略部署為由，1795年英國人占領了開普殖民地，用以控制歐洲通往東方的航道。英國殖民者的到來，在殖民地的建立和擴張等方面有一套自己的做法，一開始就與布爾人在許多方面產生了分歧。英國人的治理及其影響，布爾人極為反感，尤其是廢除奴隸制，對長期依賴奴隸勞動的布爾人來說深為不滿，并直接導致布爾人的大舉北遷。</h3> <h3>我在紀念館里仔細地觀摩了那里的陳列。設計是精心的，有的建材是千里迢迢從歐洲運來，能體現布爾人對先人的崇敬。可是，我們的民族曾經飽受殖民者的掠奪和蹂躪，腳跟必然站在黑人兄弟一邊，盡管布爾人的北遷經歷了千難萬險，千辛萬苦，但是，這過程中科伊人幾乎被滅絕，大批的祖魯人遭殺戮。感覺就是一幫強盜。另一方面，不能不面對現實，這個世界的過去就是依照叢林法則在運行，物競天擇，優勝劣汰，弱肉強食。土著科伊人在數量上占有絕對的優勢，但是，弓箭不敵火槍，自身的不團結總被利用來各個擊破，白人帶來的瘟疫至使大批的死亡，這難道是神的旨意。這與西班牙殖民者登陸南美大陸如出一轍。當今世界仍然有人揮舞“白人至上” 推行改頭換面的叢林法則。在這個世界上生存，民族必自強。</h3> <h3>結束參觀，我來到平臺瞭望，挺起胸，抬起頭，不及細細分辨，一派異域風光盡現眼前。</h3> <p class="ql-block">轉過身，低下頭，周邊的花草和園藝歐洲風格顯而易見。端起相機尋找拍攝目標時，一株碩大的蘆薈吸引著我。有人告訴我，南非的自然環境非常適合蘆薈的生長，這里有幾十種不同品種的蘆薈，今后幾天就會知道，隨處可見，有的蘆薈竟然長成一棵粗壯的大樹。為此，以蘆薈制成的護膚品，天然、純正，是當地的名特產品深受市場的追捧。</p> <p class="ql-block">接著，車載我們駛入比勒陀利亞的市中心。我們是坐在車上巡游，那里的許多有名的建筑都是在19世紀末克魯格當政的南非共和國全盛時期遺留下來的。教會廣場坐落在市中心，廣場周邊建起了老的共和國政府大樓、大法院和原來的南非儲備銀行等。廣場聳立著德裔布爾人克魯格的一座雕像。一個人來到異地，無論是參觀、訪問，還是旅行，都是一種物我雙方的互動。當人們看到一幢建筑、雕像或者紀念物，所獲得的感受是不同的。如果聽說過其中蘊涵的故事，就會理解它甚至投之以情感。如果見多識廣是一位建筑師，那么又會有別樣的、專業的解讀。我都不具備，感覺這些建筑很平常，只是歐洲的風格。</p> <h3>比勒陀利亞是以“蘭花楹之城”的美名著稱。生活在這里的華人向我談起每年10月蘭花楹樹（他們俗稱紫薇）綻放淡紫色花朵時，眼睛都會發亮，洋溢著贊嘆的面部表情足以引得我眼饞欲滴。僅在市中心的街道兩旁就栽種了55000多株，花開的盛況是不言而喻的。這張圖片不是在現場拍的，是借用的。</h3> <h3>從市里出來，到了一處山崗，那里蓋有一組對稱的歐式建筑，采用紅色砂巖砌墻，顯得莊嚴和美觀。那就是著名的聯合大樓，是政府的行政總部。由赫伯特貝克設計，建于1913年。納爾遜·曼德拉1994年5月10日，舉世矚目的，南非結束種族主義的統治，具有歷史意義的就職儀式是在這里舉行。它是新南非的國家象征，其標志性意義堪比我國的天安門。</h3> <h3>站在那里可以俯瞰比勒陀利亞全城，無論是中國的還是外國的，古代的還是現代的建筑師包括政治家蓋樓都講究看風水，依山傍水，居高臨下。聯合大樓的選址，對于這座城市而言是最佳的方位，最妙的地點，是唯一不二的天擇。我順著花崗巖臺階而下，在平臺處轉過身來仰望大樓倍覺宏偉。圍繞著建筑的花園像梯田般的一圈一圈用紅砂巖整齊地圍砌，花草的栽種是精心的，綻開的花朵我能熟悉，有白玫瑰、紅扶桑、大麗花和天堂鳥（南非的國花）。</h3> <h3>明天正巧是4月27日，南非的自由節。為了慶祝這個重大節日，廣場的一隅正忙著搭臺，在山崗上安置了放禮炮的座架，緊鑼密鼓的準備著。</h3>
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