風過弦響——走過南非

狗尾草的嘆息

<h3>攝影建華福良嘯海旭峰</h3><h3>撰文小草森林乃義</h3> 　　出發的當天陽光并不燦爛，傍晚陰天了。 機場集合的時候每個人卻笑臉盈盈，告示著未來十五天似乎都是晴天。 旅行者大概都是如此，不管路途多么遙遠，不管自然氣象如何，行李在手，背包在肩，世界裝在胸中。 在行者心里，精神家園永遠風輕云淡花木繁盛。 　　一頁方舟渡我天外，轉道埃塞俄比亞，航程14000公里飛行16小時抵達南非首都開普敦，踏上了非洲大陸的土地。 那是一個遙遠的國度色彩斑斕的夢。 　　南非素有“彩虹之國”美譽，黑人、白人、亞裔、有色人，隨著種族藩籬拆除以及現代文明演進，他們的后代呈現各等膚色，在純黑純白純黃之間演繹著諧和樂章，故曰 “彩虹之國。” 　　開普敦是南非的立法首都，此外還有行政首都比勒陀利亞，司法首都布隆方舟。在中國看遙遠的南非，一般只知道開普敦是南非的首都，一國罕見三個首都也是長見識了。 　　開普敦的地理地貌標志是桌山，被列為世界七大自然景觀之一。 遠觀山頂如刀削般平坦，是區別于其它山峰的最大特點，堪稱一座奇特的無峰之山，南非人親切的稱它為“上帝的餐桌”，因而得名桌山。桌山對面的海灣有著天然良港，因了桌山之名稱為桌灣。 　　桌山就像一位端坐在大西洋邊的歷史老人，1087米的身姿是南非近四百年現代史最具權威的見證者。 　　都說上桌山不易非指交通工具，而是等待天賜良機天時地利的不易。 每逢夏季(10月到翌年3月)，挾帶著大量水汽的東南風突然被桌山攔住后迅速上升，在山頂冷空氣的作用下，凝為翻卷升騰的水汽云團，就像厚厚的白絲絨桌布將桌山自半山腰齊刷刷地覆蓋起來，蔚為壯觀。是為遠觀桌山的奇幻美景。 若是上得桌山只能祈求云開霧散，方可覓得“一覽眾山小，盡收開普敦”的視覺效果了。 　　見證桌山的人只有兩種情緒，沮喪——上不去；亢奮——登頂了。 或者上帝眷顧我們，行車至山腳下，但見桌山鋪上柔軟的薄紗，無限飄渺，一襲微風吹佛正露出方方正正的桌角，美妙的“上帝餐桌”映入眼簾。 乘坐旋轉纜車上得桌山山頂，幸運依然跟隨著我們，抑或上帝又一次撫摸了我們的頭，山頂居然云開日出，暈開了漫頂的薄霧，真格是“識得桌山真面目”！四面風八方景盡收眼底。 　　半平方公里的游覽區怪石嶙峋奇峰兀立，放眼遠眺，峰巒疊嶂、層林盡染。 面對沉默的黑石，坐下，或問或詢，“你站立山頭多久遠？可知人間滄桑幾多愁？” 黑石答，“我來自3.6億年前的海底，問世要比洛基山喜馬拉雅更早，目睹世紀變遷滄海桑田”。 隨即問，“你從何處來？又往哪里去？” 我答，“中國上海，一萬四千里，有緣得見你，嗨，我們合個影！” 　　關于桌山的云霧有一個傳說，據說當年有一位海盜和魔鬼（現在的魔鬼峰）為了爭奪山上可以避寒的洞穴，比賽抽煙斗，獲勝者便可擁有溫暖的安身之所，所以桌山周圍經常云霧繚繞…… 　　從桌山北側可以看到信號山，這是一座海拔350米的小山，當年從大西洋過來的商船首先由信號山發現并通知港口接船。 山體另一端形似獅子頭被稱為獅頭山。從桌山往西看，美麗的坎普斯灣在陽光照射下碧水盈盈，白色的沙灘鑲嵌酷似美麗的綠寶石。再往南看，一望無際的海岸線通向好望角，印度洋和大西洋在岬角相連。 　　漫步桌山之巔，植被并不稀薄，高山耐寒的灌木、知名或不知名的小花兒，任性的綻放在巖石隙縫間。 腳邊或遠處的小蜥蜴，乖巧的凝視著游人。頭頂不時飛過的太陽鳥與遠處覓食的巖蹄兔無不昭示著這里是動物與植物的天堂。 暗嘆大自然鬼斧神工，崇敬上帝的物種造化，讓慕名遠道而來的游客流連忘返。 　　信號山位于桌山的西北部，與桌山相連，是桌山國家公園的一部分。 從山頂的觀景平臺可以遠眺桌山全景，畫框中的桌山氣勢磅礴美輪美奐。沿岸線的山坡滑翔傘優雅升起劃出美麗的弧線，陽光折射下，絢麗的傘花悠閑的掛在天空，海水波光粼粼。 漂亮的綠點球場就在碼頭商業區，2010年世界杯在這里舉辦。 　　晴天的日子，在信號山可以清晰遠眺羅本島，這是一個僅有13平方公里的小島，曾經是傳染病病人收容所，后來作為秘密監獄，南非國父納爾遜曼德拉被囚禁在這里長達18年。 　　午餐后驅車前往好望角。好望角是非洲大陸西南端的岬角，最早稱為風暴角，因暖冷兩大洋流匯合，強勁的西風急流掀起驚濤駭浪常年多暴風雨，波濤洶涌，海況十分惡劣。 15世紀葡萄牙探險家迪亞士率領船隊成功戰勝風暴角并為王室帶回大量珍貴財物，葡王認為繞過這個海角，就有希望到達夢寐以求的印度，因此將“風暴角”改名為“好望角”，即美好希望的海角。 燈塔告示牌上清楚地寫著世界上十個著名城市距離燈塔的距離，比如北京距此12933千米。 　　在好望角憑欄臨風，依稀可見遠方海天一色，氣勢恢宏。低頭看礁石溝壑縱橫浪花飛濺，可謂氣象萬千。 這一刻，你會想些什么？或許覺得人類過于渺小，個體的我更如塵粒一般隨風而逝，無聲無息；或許人類戰勝自然勝績枚不勝舉，比比皆是。 這一刻我想到，那浩渺的大洋經年拍浪無論寒暑，寂寞夜空中的流星劃過異樣孤美，人世間的我們不是行者就是過客，不是今天就是明天，如同海潮后浪推前浪，今天在好望角與礁石相擁，與海浪對話，何嘗不是絕世緣份？ 于是，巍峨的巨石成為我的朋友，歡快的海浪為我唱歌，足矣——好望角，你我長記憶！ 　　下山的時候回眸十二門徒峰，耶穌的十二弟子錯落排列，橫看嶺側成峰。當年耶穌蒙難復活，派遣弟子去往遙遠世界傳教，海上遇難死而復生，上帝點化十二門徒成峰，定格在上帝的餐桌旁，演化成絕世佳話。 　　大巴沿著沿著少女灣海邊公路前行，不時有野生動物在路旁的灌木叢中出沒，大搖大擺若無其事行走在公路上。 狒狒總是拖家帶口，大的護著小的；羚羊東張西望機靈的看著公路兩邊，在絕對安全的狀況下快速穿過公路；鴕鳥就霸道了，弓著身子直愣愣的站在路中央看著你，似乎并不理解你們人類干嘛要來這里，傻乎乎萌的好可愛！“對不起，鴕鳥大姐，冒昧造訪你的家園，你先行，我讓你”！哇……禮讓先行！ 偌大桌山國家公園是野生動物棲居的天堂，南非立法保護所有的野生動物，不可捕獵不可喂食。 在蜿蜒的公路上與野生動物親密同行，大巴走走停停，小動物們搖搖擺擺，我們的心柔軟的快要化了。 　　在豪特灣乘船20多分鐘，到達一座礁石小島，露出海平面的面積并不大，都為光禿禿的黑色石頭，石頭上棲息著成百上千甚至過萬的軟毛海豹，因此而聞名，成為開普敦著名的游覽景點。 為了保護海豹棲息地，禁止游客上島，游艇停在島邊或環島緩緩開行，海豹們嘰嘰喳喳說個不停，大多慵懶地躺在石上，曬著太陽，玩耍嬉戲，海鷗盤旋，有的落在礁石上悠閑地在海豹群中散步。 　　攫取一個關于海豹之父的故事： 十多年前，弗朗索瓦?雨果還是一家南非鉆石公司負責保安系統的工程師，因為厭倦了日復一日重復的工作，便辭職和妻子一起準備坐船出海旅行。他們買了條小船，在開普敦的豪特灣碼頭做出海前檢修時，偶然遇到了一條受傷的10個月大的小海豹，雙鰭都被魚線割斷了，當弗朗索瓦意識到如果沒有人幫助，它將很快死去的時候，夫妻倆兒決定救下這頭小海豹，取名為“甜心”，一直照顧到它康復可以返回大海。與這頭美麗小生命的邂逅，改變了弗朗索瓦的生活，船再也沒有從開普敦的碼頭起航，但是他們的海豹保護事業卻揚起了風帆。十多年來，這對夫妻在豪特灣的事跡盡人皆知，不少游客特地過來看望他們和他們的海豹。于是弗朗索瓦的妻子在游客如織的海豹島渡輪碼頭邊擺起了攤兒，一邊出售工藝品，一邊宣傳停止獵殺海豹，呼吁人們關注南非海豹的生存狀態。 聽著暖心的故事，看著恣意的海豹玩耍，令人對佛朗索瓦夫婦肅然起敬。 　　距離開普敦約莫20公里有個西蒙斯敦鎮，1982年幾只企鵝迷路了來到這里，好客的西蒙鎮漁民留下了它們加以保護并為其“筑巢建屋”，隨后來這里定居的企鵝不斷增多，形成今天這樣三千多只規模。 如今這里一襲灘涂已經成為企鵝的家園，這里的企鵝又名南非斑點環企鵝，個頭不大，因其像驢一樣難以置信的持續叫聲而被稱為“叫驢企鵝”。 它們食沙丁魚鳳尾魚，在游人面前搖搖晃晃的走著，人來瘋！擺出各種姿勢讓人照相，憨態可掬。 　　比林斯堡國家動物保護區是南非三大國家動物保護區之一，坐落約翰內斯堡。 保護區的門面古樸不顯張揚，其腹地原始森林樹冠繁茂草木蔥蘢。聽說園里有非州五大猛獸，俗稱“五霸”，分別為，非洲獅、非洲象、黑犀牛、非洲豹、非洲水牛。 雖說坐在車里觀賞，心里還是有些小緊張，更多的是大期待，希望能看到所有的野生動物。在五百多平方公里的開放園區我們的車緩緩地顛婆著像甲殼蟲一樣爬行在園區土路上，山水相間、植物共生，天地和我們融合在一起。 　　靠在車窗上瞪大眼睛搜索著窗外…… 車停了，五十米開外一群斑馬駐足而立，也許身上鮮明的黑白條紋特別容易被發現，顯然他們也發現了我們，卻是不驚不乍，表示 “又來客人了……習以為常了”！斑馬不緊不慢隱身草叢中，車繼續前行。 　　遠處河灘上河馬正在趟水，雖然離得遠，鬧騰動靜可不小，這只河馬個頭蠻大。 非洲象沿著河灘走著，后面緊隨著一只小象，像是做完了一件事情趕著回家。 　　羚羊最是精靈，一群一群的，瞪大眼睛似有警惕的看著我們的車，感覺到沒有威脅，繼續在林子里轉悠。 　　日照西斜、轉角林蔭，近處和長頸鹿打了個照面。 哦，動物界的貴夫人，高挑身材六至八米，舉止矜持高冷眼神，不緊不慢端得方步。為了保持好身段，貴夫人可是站著睡覺哦！長頸鹿食草，在新鮮的草葉中汲取水分，因此即使一年不喝水也耐得住饑渴。 越往草原深處走，動物出現的機率就越高，啊，犀牛也來搶鏡頭了，似乎到了它們的居住密集區。 　　拿著長槍短炮的攝影者為了拍攝更多的動物租了一輛敞篷車，在草原更深更遠處追蹤人類朋友的足跡。 　　南非有著不錯的釀酒業，所產紅白葡萄酒享有一定的國際知名度。去酒莊品酒，在葡萄園里走一走，置身田園風光，徜徉藍天白云下，身心好似舒展的綠葉。 　　大康斯坦夏酒莊大門，掩在林蔭濃密的蒼柏樹蔭下連同干凈的小徑，空氣清新分外靜謐。不由得我們的步子也放緩，走的很輕很輕…… 　　南半球三月的陽光溫煦柔情，漫山遍野連綿起伏的葡萄園被染了一層淡金，遠望一大片葡萄園在陽光下向著山那邊延伸和藍天相接，串串葡萄沉寂著掛在架上，晶瑩剔透。 　　大自然毫不吝嗇展現赤橙黃綠青藍紫，我當問，誰持彩練當空舞？ 有些品種掛果已有時日，沉淀為漿果，恰如時光之謎，與之對視心便立刻沉靜下來。 　　什么時候能品一品康斯坦夏的葡萄酒，尤其是那款甜酒，到底是因何曾被拿破侖以及諸多歐洲貴族們長久追捧與迷戀？ 　　草坪修剪的像綠地毯，無瑕無疵，斜坡邊有一株孤獨的樹，像是這世間最優美的一次等待——歡迎你！我們唯一能做的便是敞開心扉。 　　坐下吧，圍成一個圈，倒上酒，溫情的陽光注滿了我們的酒杯，無邊彌漫的清新與釀香——嘬一口，似乎推開神秘園半掩的門，緩慢走向沉醉，越來越深，直至最深處的微醺。 　　一杯杯淺斟慢飲，瓊漿玉液最終成為我們身體和生命記憶中不可分離的部分。古時有“葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催”，今日我們唯有對康斯坦夏的迷戀與深情，深陷其中不可自拔。 　　比勒陀利亞是南非的行政首都，國家和政府機構大多設在這里。 這個城市大量生長著一種名為“藍花楹”的樹，因為它的花朵呈藍紫色，亦叫作“紫薇花”。 每年10月，種植有八萬多株藍花楹的比勒陀利亞都會因為盛開的花朵成為一片紫色的海洋，該城因此獲得了“紫薇花城”的美譽。 　　比勒陀利亞的聯合大廈也是總統府所在地，坐落在一座山頂上，居高臨下蔚為壯觀，總統府前曼德拉的巨型塑像栩栩如生，俯瞰整個南非大地。 　　南非從十七世紀荷蘭入侵開始十九世紀淪為英國殖民地，一直伴隨著種族歧視種族隔離，種族矛盾深重，乃至于成為南非生存與隔世、進步與野蠻的標志。 暴力血腥與歷史共生。 曼德拉是積極的反種族隔離人士，同時也是非洲國民大會的武裝組織民族之矛的領袖。當他領導反種族隔離運動時，南非法院以密謀推翻政府等罪名將他定罪。依據判決，曼德拉在羅本島監獄服刑27年。 他在獄中以無比自信和堅韌撰寫了大量書信文稿，鍛煉身體強健體魄。 　　南非在實行種族隔離后期，受到了國際社會嚴厲制裁，最終于1990年解除隔離，實現民族和解。 2月10日，南非白人總統德克勒克宣布無條件釋放曼德拉，2月11日，在監獄中度過了27年的曼德拉終于重獲自由。 出獄當日，他前往了索韋托足球場，向12萬人發表了他著名的“出獄演說”。1993年推動民族和解的曼德拉與德克勒克同被授予諾貝爾和平獎。 1994年4月，非國大在南非首次不分種族的大選中獲勝。5月9日，在南非首次的多種族大選結果揭曉后，曼德拉成為南非歷史上首位黑人總統。因其享有崇高的聲譽和人格魅力，被譽為“全球總統” 。曼德拉是一個標志，他代表了歷經千辛萬苦、南非人民用生命作為代價所換來的政治轉型。對于這個國家而言，他扮演了“國父”的角色。 　　曼德拉有一句名言，體現他的擔當和胸懷： “當我走出囚室、邁過通往自由的監獄大門時，我已經清楚，自己若不能把悲痛與怨恨留在身后，那么我其實仍在獄中”。 在他領導下，南非黑人拋棄怨恨摒棄仇恨，完成了艱難的社會轉型，走上健康發展道路。 　　歷史有時顯得吊詭，曼德拉當政以及當代黑人執政的南非，無論政治經濟民生說辭各異，褒貶不一。 以我們在南非短暫的行走評說當代南非草率且不負責任，我們熱切希望非洲兄弟自重自強，以自己的聰明才智建設富強幸福世界的南非。 　　先民紀念館為了紀念早期冒險進入南非的先驅們，他是南非最大的紀念館。心酸的歷史往事，讓你清楚了解南非歷史，藉此認識南非這一彩虹之國。 　　綠點體育場，2010世界杯主賽場，一道靚麗的風景。 　　開普敦著名的馬來區，糖果式的房屋，五顏六色的房子恍若夢幻童話世界。藍天襯托下人見人愛。 　　旅行中的求與不求甚解，甚而疑惑多多，其實并不十分重要，因為惑而求解，只要那些“惑”一直都在，總有一天會有偶得。 對世界認知的樂趣在于尋尋覓覓之中。 某種意義上行走大地是一種苦旅，收獲的卻是難得的人生經歷。 旅行是迎著四面來風的日子，承接的是心弦，撥動的是心聲，激蕩起陣陣溢彩流光的漣漪。 愿我和我們的團隊所走之路風過弦響，心弦更透亮，弓弦更強勁，琴弦更悠揚……

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風過弦響——走過南非

狗尾草的嘆息