又見印度（2）一路向南

晴雨若虹

<h3>印度中南部的兩大城市：孟買和金奈，一個西鄰阿拉伯海，一個東面孟加拉灣，把這兩個相距1300公里不相干的城市聯系在一起的不是印度人，而是那個東印度公司。17世紀末，莫臥爾王朝搖搖欲墜，東印度公司乘機進入印度，并在加爾各答、馬德拉斯（金奈）和孟買建立了三個貿易據點，鼎立三足成為日后英國全面占領印度的根基。因此，孟買和金奈也留下了深深的殖民烙印。<br></h3> <h3><b>孟買—冰火兩重天</b></h3><h3>還記得電影《貧民窟的百萬富翁》嗎？是的，就是那個孟買，每一個印度人幻想發財的夢之地，貧窮和富有，天堂和地獄，過去和現代，夢想和幻滅，如同千人洗衣場和航母同在一樣共存在這個城市！</h3><h3><br></h3> <h3>不知是霾還是霧，讓清晨的景象變得像黃昏</h3> <h3>高聳的印度門矗立在海邊，它是1911年為紀念喬治五世和皇后瑪麗的訪印之行而建</h3> <h3>旁邊的泰姬瑪哈酒店則是“象征著印度的自尊和財富” 。酒店是印度塔塔集團的創始人賈姆謝特吉-塔塔于1903年建成。當年他因為是印度人而被孟買一個飯店拒絕入內，便發誓要建一座最豪華的酒店，這就是泰姬瑪哈！2008年孟買恐怖襲擊也是發生在這里，最近上映的《孟買酒店》就是講述這個恐襲故事<br></h3> <h3>印度人造的泰姬瑪哈和英國人造的印度門如今并肩而立，成為孟買的地標</h3> <h3>世界文化遺產維多利亞火車站（1888年）是英國殖民統治的象征，就像泰姬陵之于莫臥爾王朝的意義一樣</h3> <h3>現在仍然是印度最繁忙的火車站</h3> <h3>華麗的哥特式雕塑記錄著過去的歲月</h3> <h3>市中心林立的華廈彰顯著這座城市的現代和富有。這幢27層的奇葩大樓名叫安緹莉亞（Antilia），樓高173米，是世界上最昂貴的私人豪宅，價值達10億美元，600個仆人伺候著一家5口。主人是印度首富信誠集團（Reliance Group）主席穆克什.安巴尼（Mukesh Ambani）。（圖fr.friend)</h3> <h3>但是燈紅酒綠的高樓大廈之中，卻有著亞洲最大、世界第二的貧民窟：達拉維貧民窟（Dharavi Slum）（圖fr.網絡）</h3> <h3>車行途中，窗外高樓和貧民區依次閃過</h3> <h3>海市蜃樓般的背景，天堂和地獄在這里共存</h3> <h3>火車站對面的另一個孟買奇觀—千人洗衣場</h3> <h3>這是100多年前孟買的一項市政建設，它是吉尼斯世界紀錄認證的最大人工洗衣場</h3> <h3>時值正午，沒見千人洗衣，只見晾曬的千件衣物。據說洗衣人全是男性，百年來很少發生搞錯衣服的情況，不可思議吧</h3> <h3>在洗衣機已經普及的今天，印度人仍然保持著人工洗衣的傳統，也是奇葩</h3> <h3>洗衣場邊向游客兜售手工繡品的女孩</h3> <h3>孟買的西方游客很多</h3> <h3>手里拿著食品準備去野餐的男校學生</h3> <h3>小賣部的貨都是吊著買</h3> <h3>擁有鐵頭功的印度婦女在游客中穿行</h3> <h3>停靠在孟買港的現役航母“維克拉瑪提亞號”，游船們就從它身邊劃過。</h3> <h3>霧氣籠罩著跨海大橋，就像這個世界上人口密度最大的城市，雖然它是如此的光怪陸離，但人們仍然趨之若鶩，似乎朦朧中總有著無限的希望和夢想</h3> <h3><b>金奈，熱成了無奈</b></h3><h3>印度境內第三飛，從孟買2個小時到達泰米爾納德邦首府金奈?；赝《葰v史，南部的這個邊角，仗著山高路遠，各朝各代都拿它沒轍，即使那個最能打仗的莫臥爾王朝末代皇帝奧郎則布，也只是把炮架在了奧蘭伽巴德的道拉塔巴德城堡，打穿了國庫也收服不了南部。最后英國人乘虛而入以此為貿易據點，逐漸擴張到了全印度。所以金奈沒有受到伊斯蘭教的影響，倒是留下了很多英國殖民者的痕跡。<br></h3> <h3>從空中望去，下面一片果粉色的平頂房，知道南方很熱，但出機場的那一刻才知道有多熱（36℃）！而這還不是最熱的季節！據說當地人住的那些平頂矮房都沒有空調，真不知他們是如何度過漫長的超過40℃的日子！</h3> <h3>圣喬治堡Fort St. George是金奈的中心。東印度公司于1640年修建。現在是博物館和政府辦公樓。</h3> <h3>城堡中的圣母瑪麗亞教堂是印度最古老的基督教教堂，建于1680年。</h3> <h3>耶魯大學創辦人的婚禮就曾在這里舉行。</h3> <h3>教堂里的一切都是300多年前的模樣</h3> <h3>公交車上是泰米爾邦自己的語言文字，印地語到了這里完全成了外語，南北方的印度人之間也只能用英語交流</h3> <h3>外面烈日炎炎，在涼爽的大巴里看看街景和突突車吧</h3> <p class="ql-block"><b>最美的聲音—哈瑞奎詩納</b></p><p class="ql-block">相對于北印度各種宗教交錯復雜，印度中南部保留著非常純粹的印度教文化，擁有和北方完全不同的獨特寺廟建筑風格。而印度教諸神眾多，所以也是各供各的神，各拜各的廟</p> <p class="ql-block">位于孟買海邊的哈瑞奎詩納神廟供奉的是印度教一位超級“網紅”大神—愛神奎詩納（Krishna，也譯作克里希那）</p> <p class="ql-block">他是毗濕奴的第8個化身，是眾神之首！奎詩納具有吸引萬物的能力，這能力可不是靠顏值，而是他的聲音！據說他有16000個女朋友，都是被他超級好聽的聲音吸引來的??</p> <h3>白色的奎詩納神廟也有一種魅力，寧靜而美麗</h3> <h3>不敢高聲語，恐驚婆羅門。這里是他們修習之所</h3> <h3>中庭供奉的是這座神廟的先師，塑像如生</h3> <h3>串花環的老婦人</h3> <h3>口中念念有詞的老者</h3> <h3>琴師在唱誦“哈瑞奎詩納”</h3> <h3>長老把牛乳滴到每個人手心，牛乳要喝掉，這是印度教的祝福。長老得知我們來自中國非常高興，說他去過廣州和上海！</h3> <h3>帶我們參觀的是一位來自馬來西亞的師父，聲音溫和，眼神寧靜</h3> <p class="ql-block">在師父的吟誦中，每個人的面容都變得如此的安寧柔美</p> <p class="ql-block"><b>海岸覓神跡—默哈伯利布勒姆城（Mahallapuram）</b></p><p class="ql-block">從金奈驅車一小時就到了這個海濱城市。小城有一個又長又拗口的名字，還有一段又長又神奇的海岸線，綿延數公里處處都是1000多年前留下的古跡。公元6-8世紀，帕拉瓦王朝的工匠們利用岸邊的紅色砂巖臨海而建了很多神廟、古塔、洞窟和浮雕，歷經千年風吹浪打，大部分已經浸入海水或者風化成土，留在岸上的遺跡卻依然神奇壯觀，不愧為一座世界文化遺產之城！</p> <h3>前面就是孟加拉灣，大海的味道迎面而來</h3> <h3>這座望海而立的古塔名為海岸神廟（Sea Shore Temple)，傳說這里曾經有7座寶塔，直到南亞大海嘯沖刷了海灘，才露出其它六個基座</h3> <h3>古塔分前后兩個塔身，分別供奉著濕婆神和毗濕奴神</h3> <h3>還是濕婆最牛，到處都是濕婆的坐騎公牛（Nandi）</h3> <h3>剛下過雨，讓這座千年古塔更顯滄桑</h3> <h3>這座唯一幸存的海岸之塔，難道真是因為供奉的兩個大神在鎮著嗎</h3> <h3>不遠處，建于公元650年的拉塔寺廟群（Pancha Rathas)矗立在沙灘上。</h3> <h3>這些寺廟以印度教慶典時使用的馬車為原型，由一整塊巖石雕鑿而成，呈梯形逐層縮小，頂端如馬車車蓬。原來有8座，如今只剩5座了</h3> <h3>橫排4座之中最高最大的是濕婆神廟，雖然風化得很嚴重，但還是能看出極其精美的雕刻花紋</h3> <h3>單獨出列的這座叫雨神廟</h3> <h3>內部神像浮雕還很清晰</h3> <h3>傳說這是一家五兄弟的傾世之作，也是從上至下掏空巖石雕鑿而成！</h3> <h3>沿著海岸前行，就會看到著名的世界最長浮雕—阿朱那苦行（Arjuna's Penance)，又稱“恒河的降臨”。</h3> <h3>高9公尺寬27公尺的浮雕描述了苦行僧阿朱那為了減少恒河泛濫而苦修12年，終于感動了濕婆神，濕婆讓恒河從他頭上流下，河水在他的發綹間流轉千年，從此變得溫順舒緩。<br></h3> <h3>巖石天然分成左右兩半，中央的裂縫便被巧妙地雕刻成了直下的恒河，平時盤在濕婆脖子上的蛇神??那嘉也到了河中</h3> <h3>這個故事源于印度史詩《摩柯婆羅多》。浮雕上濕婆神、阿朱那，還有各種動物、小鬼小神匯聚一堂，生動而熱鬧</h3> <h3>浮雕上的人神動物們經受著潮漲潮落、風雨雷電，一千多年來都在講述他們的故事。不由得感嘆雕刻者的絕世神功！想起一位前輩看到阿旃陀時的感慨，小改一下放在這里也是很貼切的：無想至信，方得永恒。</h3> <h3>浮雕的左邊是一排奎詩納石窟寺院（Krishna Mandapam) ，我們和導游可安不約而同開始凹造型</h3> <h3>石窟也是鑿壁而成</h3> <h3>整面墻長長的石雕古樸而生動</h3> <h3>都是老百姓日常生活場景</h3> <h3>從大浮雕向右走，一眼就能看到這顆停在斜坡上的神奇大石球，據說是奎詩納最喜歡的奶油球????看來這是一位愛吃甜食的大神</h3> <h3>海嘯地震甚至英國人用9頭大象??都沒有撼動它！試試五妖發力能推動嗎??</h3> <h3>推不動就把七妖p上去吧，奎詩納神不會怪罪吧??????</h3> <h3>奶油球下面的海灘有一塊布滿洞洞的大石，導游說當年的工匠把木棍插進洞中，加水讓木頭膨脹，巨石就裂開了?? 腦洞很大啊！團里的才子兄一語道破天機：“這不就是中國的五行嗎！” 對啊對啊，水能生木，木多金缺啊?正是水木所至，金石為開，古老的東方哲學在這里顯靈了！</h3> <h3><b>龐迪切里—少年派的家鄉</b></h3><h3>電影《少年派的奇幻漂流》有一段主人公的畫外音：“我出生在印度南部的龐迪切里，這里有一條路，路的這邊住著印度人，那邊住著法國人”（如上圖藍色區域是法國區，黃色是印度區），法國人占領這里達400年之久，至今還有大約5000名法國人以及法印混血生活在龐迪切里。小鎮法印區截然不同，倒是也和諧共生了幾百年。</h3> <h3>濱海的法區保留著各色洋房，現在很多都改成了西餐廳、咖啡館。教堂修道院也不少</h3> <h3>還有這座小“凱旋門”</h3> <h3>電影中，派的父親辦的動物園被法國人改成了植物園，迫使他們一家和動物們乘船出海遠走他鄉，這才引發了一場少年派的奇幻漂流故事?，F實中這個植物園還在，當年是這個法國人Perrotet所建。</h3> <h3>園子已經很破敗，只有很少的當地游人。雖然走在舊鐵軌上的小情侶很有愛，但是少年派最愛的那個動物園再也沒有了。而龐迪切里如今也被翻譯成無趣的“本地治里”，真是感覺一種深深的失落</h3> <h3>好在還有現實版的“少年派”—可安帶著我們在園子里嗨走，又滿血復活！</h3> <h3>路西的印度區完全是另一種景色</h3> <h3>路邊各家各戶門口供著各式各樣的神像</h3> <h3>這是典型的南印度神廟，外表花里胡哨的雕塑，密集恐懼癥要發作，但是莫名地喜歡！</h3> <h3>寺廟頂上的雕像是濕婆神和妻子帕爾瓦蒂（Parvati)、象神格尼沙（Ganesha）以及坐騎Nandi。格尼沙是濕婆最小的兒子，濕婆離家很久，回來發現多了一個小孩，揮刀就削了孩子的頭，濕婆后悔不已，諸神喚來一頭大象?? ，把象頭安在了孩子身上，格尼沙得以重生，所以印度教特別崇拜大象</h3> <h3>建于450年前的格尼沙（象神）神廟，內部美輪美奐，墻上鑲嵌著各種象神雕像，甚至還有來自中國的象神（不讓拍照）！</h3> <h3>這個長老有點帥</h3> <h3>三個板球運動員，頭上白色條紋是長老賜予的祝福</h3> <h3>南印度寺廟完全不同于北印度。極盡艷麗的撞色色彩，精美細致的花紋圖案，層疊的彩柱，橫梁的雕塑，頂棚的壁畫，令人目不暇接，美得眼花繚亂</h3> <h3>寺廟門口的可不是象神了，而是會給主人討錢??的??</h3> <h3>??用鼻子拿走錢，還會給你一鼻子祝福，然后轉鼻子錢就給了主人</h3> <h3>祈愿</h3> <h3>自拍</h3> <h3>這個三哥執著地賣給了我一只鼓，箱子里放不下，我也執著地背了一路??到家練了很久才剛能敲響??</h3> <h3>距離龐迪切里12公里，有一個很特別的地方，因為與印度詩人、哲學家、革命家室利?奧羅賓多（Sri Aurobindo)的關系而聞名于世，這就是“黎明之城”（Auroville)。早在20世紀初，奧羅賓多就為爭取獨立而投身于印度的民族主義斗爭，他逃出英國人之手后，流亡到法屬龐迪切里，并在這里隱居，研習、冥想和推廣瑜伽的原理，醉心于精神境界。奧羅賓多最重要的學生、法國女性米拉. 阿爾法莎（Mirra Alfassa, 當地人叫她The Mother)為了實現老師的理想，于1968年興建并用老師的名字命名了這座占地20公頃的“黎明之城—Auroville"，印地語也稱作媽媽的廟（Matrimandir)。</h3> <h3>當然這不是廟，而是一個烏托邦式的理想之地。50多年來，就像入口處那塊寫滿各國語言的歡迎牌子，無關信仰、種族、國家，只要誠心修行的人們都可以預約進入園區。</h3><h3>圖上左：米拉和老師奧羅賓多</h3><h3>圖上右：1968年2月28日Auroville開工，來自124個國家的人們，將他們國家的泥土永久保存在黎明之城</h3> <h3>整個園區的設計如宇宙星空，中心的“能量球”金光閃爍，陽光由頂端的孔洞射下，人們在其中冥想打坐，接受天地光華。</h3> <h3>樹林中很多帳篷，人們在這里自給自足、平等和睦、冥想修身</h3> <h3>人、動物、自然在這里和諧相處</h3> <h3>在這塊寧靜和諧的地方，我們也化作一幅寧靜和諧的油畫</h3> <h3>在印度史詩《摩柯婆羅多》中，奎詩納談到什么是瑜伽時有一段話，大意為“棄絕即為瑜伽。棄絕一切物質欲望，不為感官滿足，不追求結果，對生物一視同仁，為一切生物造福，方修為瑜伽境界！” 這也許就是米拉和她的老師奧羅賓多追求的理想吧。</h3><h3>其實，作為蕓蕓眾生的一員，修一顆博愛之心、修一種平和之態也是一種境界，若人人修為，則世界大同不難矣！</h3>

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又見印度（2） 一路向南

晴雨若虹

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