金秋時節游西葡之四龍達+米哈斯+格拉納達

羊羊得意

<h3>10月23日早8:00，我們一行36人離開塞維利亞，先去龍達參觀。龍達，位于西班牙南部-安達盧西亞大區，馬拉加省西北部腹地的一座小城。面積481平方公里，人口有三萬多。它誕生于羅馬帝國時代，發展于非洲摩爾人侵入時代，其老城佇立在海拔上百米的懸崖之上，給人一種驚心動魄的壯美之感。城市多采用西班牙式建筑風格，白墻白屋，也有“白色山頂小鎮”之稱。被海明威譽為“最適合私奔的城市”。努埃博橋（新橋）橫跨大峽谷將新舊城區銜接起來，過渡得十分自然得體。龍達，也是西班牙徒步斗牛的發源地，這里有西班牙歷史最悠久的斗牛場及博物館。小城安寧、質樸，仿佛是從周圍的山崖之中自然而然生長出來的。</h3><h3>我們驅車1小時45分，到達龍達小鎮。在小鎮教堂前，王領隊推薦了小鎮的看點，即觀景平臺，努埃博橋(新橋)和斗牛場，如果有時間，我們還可以在小鎮上逛逛，體會一下懸崖峭壁之上的城市生活。他講完后，我沒有進教堂參觀，幾天來我去了幾個著名的教堂，特別是塞維利亞大教堂給我留下深刻的印象，對教堂真有些審美疲勞了。</h3> <p class="ql-block">我和團友來到教堂不遠處的觀景平臺。觀景平臺有上百米長，就建在上百米高的陡峭懸崖之上，在這兒視野十分開闊，可以俯瞰下面的山谷。</p> <h3>山谷里有星星點點的民居，彎彎的小河，還有成片的田野</h3> <h3>懸崖之上就是龍達新城。新城里多是二三層的樓房，伊比利亞半島的建筑多數是白色墻壁，橙色的屋頂，這里也不例外。有些當地人還把房子延申到了峭壁邊緣，我想這可能是些酒店或餐廳，這樣做是為了方便客人欣賞山谷中的美景，畢竟緊貼懸崖“崖景房”很少有，是個不錯的賣點</h3> <h3>懸崖風光很吸引人。這女孩兒將長發甩起，擺好POSE讓同伴拍照</h3> <h3>離開觀景平臺，我順著山邊小路往新橋方向走。路邊兩只貓咪瞇縫著眼睛，依偎在一起，看樣子它們還要小睡一會兒。依偎</h3> <h3>在A4紙上畫的是的古引水渠、龍達的街巷等，居然還有些是抽象派作品。但沒有一副是畫龍達懸崖峭壁上的民居和新橋的，讓我大惑不解。路過畫攤兒</h3> <h3>懸崖之上有村落</h3> <h3>站上平臺觀山景</h3> <h3>埃爾塔霍峽谷將建筑群分在兩邊，峽谷對面為龍達老城。</h3> <h3>前面就是努埃博橋(新橋)。由于原先的老橋倒塌，龍達居民于1751-1793年5月期間重建了這座橋。新橋橫跨在高達98米的山澗兩側，下面是湍急的塔霍河，建橋的石材多采自于塔霍河底部的石塊。新橋是連接老城區和新城區的交通要道，是龍達最富有代表性的建筑之一。</h3> <h3>新橋南面是涓涓流淌的塔霍河。峭壁之上生長著郁郁蔥蔥的植物</h3> <h3>北面這一側峽谷只有幾十米寬。俯瞰峽谷，兩端懸崖絕壁，如同刀砍斧削的萬丈深淵，險峻無比，很有視覺沖擊力。不時有成群的白色鳥兒在峽谷間掠過。</h3> <h3>懸崖之上的小鎮</h3> <h3>追逐彩云</h3> <h3>新橋也就100多米長，過了橋就是龍達老城。海明威所說“最適合私奔的地方”，應該就在這里吧？他的小說《死在午后》小說中有一段這樣描述：“如果你想去西班牙度蜜月或者跟人私奔的話，龍達是最適合的地方，整個城市目之所及都是浪漫的風景....如果在龍達度蜜月或私奔都沒成功的話，那最好去巴黎，分道揚鑣，另覓新歡好了。”龍達與巴黎，一個美景，一個燈紅酒綠；一個人跡罕至，一個是摩肩接踵的鬧市，對比強烈令人沉思。我想，大作家的感受和每一個走進龍達的游人是一樣的：這座建在懸崖之上的小鎮，有著一座座白色小屋和罕見的峽谷風光，眼睛所到之處的幾乎都是難以復制的美景，再加上地處偏僻遠離都市-神秘、剌激、缺少誘惑，還不易被親友發現，有種私密感覺和浪漫的氣息。在那交通閉塞的年代，確實利于私奔。</h3> <h3>懸崖之上賞美景</h3> <h3>懸崖旁的民居</h3> <h3>離開新橋，穿過這條寂靜的小街，我來到龍達斗牛場</h3> <h3>龍達的斗牛場被稱為西班牙最古老的斗牛場之一，建成于1785年，共花費了6年時間。龍達被稱為現代式斗牛的發源地，這里先后出現了兩個輝煌的斗牛家族。第一就是在18世紀的羅梅羅家族，他家的三代斗牛士都成為當時最偉大的斗牛士。其中，最值得一提是是一位叫佩德羅·羅梅羅的傳奇人物，據說他一生中共斗殺了超過5000頭公牛，而自己毫發無傷。另一個斗牛家族就是奧德涅斯家族，其中的安東尼奧德涅斯更是被著名作家，海明威追捧。大作家千里迢迢來到小鎮，只為一睹這位傳奇斗牛士的風采。</h3><h3><br></h3> <h3>龍達斗牛場可容5000觀眾，并列著136根托斯卡納式厚重石柱，令人深感歷史的沉重。每年9月初會在此舉行盛大的斗牛表演。由于一年中多數時間都在閑置著，斗牛場變成了斗牛博物館的一部分。</h3> <h3>我花了7歐元，進入斗牛場參觀。與龍達多數建筑一樣，圓形的斗牛場也是白色圍墻，觀眾席上方的遮陽棚是紅色的。斗牛場地由黃色沙土鋪就，走在上面我感覺很硬</h3> <h3>我在參觀看臺時巧遇四位來自北京的美女，她們是一個單位的，來西班牙自由行。</h3> <h3>在四位美女所在看臺的下方是博物館。這里展示的是斗牛發展歷史，還有著名的斗牛士Antonio Ordorez及 Pedro Romeno等人穿過的衣物和用過的斗牛工具。</h3> <h3>據這里介紹，最早斗牛是斗牛士騎在馬上挑戰公牛，而不是像現在徒步被公牛追著滿場跑，這我還是第一次知道。第一次徒步斗牛就發生在龍達。1726年，現代斗牛之父Francisco Romero，第一次徒步與公牛戰斗，并且用佩劍將牛刺殺。這一壯舉讓觀眾為之瘋狂，同時改變了斗牛運動的歷史。相比騎馬斗牛，徒步斗牛顯然更平民化，也更加充滿刺激性和挑戰性。這家博物館的展品有斗牛士曾經用過的馬鞍和馬鐙等，算下來，這些物品應該有二三百年的歷史，絕對算得上文物了</h3> <h3>斗牛士使用過的服裝，看樣子年代久遠</h3> <h3>離開龍達斗牛場，天開始陰沉下來，不一會兒，降下小雨。我們來到一家中餐廳用過午餐，之后就驅車趕往第二個景點-米哈斯。大巴車行程約100公里，用時1小時40分鐘到達米哈斯，此時將近下午兩點。</h3> <h3>米哈斯小鎮位于西班牙安達魯西亞南部，有著非常悠久的歷史，公元七、八世紀，阿拉伯人是通過直布羅陀海峽從北非擴展到伊比利亞半島的，地處現在叫做太陽海岸的地區，顯然這里就是摩爾人的影響最早到達的地方。</h3><h3>米哈斯與驢有不解之緣。據王領隊介紹，當年坐落在山地上的米哈斯交通不便，靠吃苦耐勞的驢運送貨物和載人出行，故而這里的人們對驢子充滿感情。現如今，驢車不再是人們的運輸工具和出行方式，但別具一格的特色“驢的”，卻被保留下來，成為一項特色旅游項目。很多游客坐上驢車在小鎮上走上一遭，既欣賞了風景，又體會了不一樣的出行方式。在米哈斯旅游信息中心門前廣場上的驢銅像栩栩如生，即使不坐“驢的”，而是坐在驢銅像上拍張紀念照，也是不錯的。</h3><h3>驢銅像</h3> <h3>廣場邊正在休息的毛驢，因為中午游客不多，驢子們都在閉目養神。</h3> <h3>候客的車把式們</h3> <h3>小姑娘大膽地撫摸著毛驢。見我走過來，她扭過頭，沖我微笑</h3> <h3>離開米哈斯旅游信息中心，我走到前面不遠處的觀景平臺，這里是俯瞰地中海的最佳位置。王領隊在車上介紹，如果天氣晴好，能見度不錯時，從這里可以看到對面的非洲海岸。然而此時濃云密布，能見度不佳，但我還是能看到米哈斯小鎮前面的海岸線，還有隱隱約約的地中海海面</h3> <h3>這里是比龍達更顯浪漫的小鎮，因為這里建筑物更加接近希臘的風格：高低起伏，錯落有致。在白色建筑群中，鮮花燦爛，綠樹成蔭</h3> <h3>在觀景平臺旁，有家裝飾很漂亮的旅游紀念品商店。商店外的白墻上掛滿瓶瓶罐罐，還有盤子，顏色或紅或黃或藍，特別醒目，與白墻形成強烈反差。</h3> <h3>鎮中最重要的景點非佩爾圣母禮拜堂莫屬。這是16世紀的修道士在蜿蜒的山壁上鑿出的洞窟，供奉著小鎮的守護圣母-佩爾圣母像。這座宗教建筑結構簡單，小巧景致。</h3> <h3>我懷著虔誠的心態，進入教堂，里面空間不大，正前方主祭壇上安放著佩爾圣母像</h3> <h3>我悄悄地經過主祭壇，進入陳列室。在玻璃柜內，陳列著各種法器和帷幔、權杖等宗教器物</h3> <h3>離開佩爾圣母禮拜堂，我再次來到旅游信息中心。這個中心依山而建，四層外有個小廣場，那尊驢塑像就安放在廣場上，一層前是條通往外界的公路。此時的小鎮安靜祥和，小鎮各建筑物的風格雖不盡相同但很和諧，多是白墻，屋頂上鋪的是橙色的西班牙筒瓦，這種瓦片形狀呈半弧形型，以優質粘土為原材料經過1200度高溫一次燒結而成。這種瓦不僅在屋面裝飾上效果顯著，并且瓦的物理性抗彎曲性能、吸水率、抗凍性能、耐急冷急熱性、抗滲性能等十分突出，在伊比利亞半島等地應用普遍。</h3> <h3>離開米哈斯，我們向東北方向行車180多公里到達格林納達，來格林納達我們主要是為了參觀世界文化遺產之一的阿爾罕布拉宮。下午16:30，我們到達阿宮。</h3><h3>“阿爾罕布拉”的阿拉伯語意為“紅堡”。711年，阿拉伯人開始在這里安營扎寨，建造城墻。阿爾罕布拉宮是格拉納達奈斯爾王朝第一位國王穆罕默德一世于1238年開始興建的。起先只作為王族的住處。到1333年，王朝的第七位國王優素福一世把這里改成了王宮，宮殿的圍墻東西長200米，南北長200米，高達30米。1492年基督教全面收復伊比利亞半島后，格拉納達王國覆滅，標志著阿拉伯人在西班牙統治了800年歷史的結束，更標致著西班牙國家的統一，此后王宮歸天主教君主使用，建筑物開始荒廢。1527年，神圣羅馬帝國皇帝卡洛斯五世拆毀部分建筑并加以改建，仿文藝復興風格修建了意大利式宮殿——卡洛斯五世宮。1812年拿破侖入侵時，部分建筑被毀。1821年因地震又遭破壞。1828年在斐迪南七世資助下，經過長期的修繕與復建，才恢復原有風貌。阿爾罕布拉宮占地面積130公頃，是集城堡、宮殿、花園于一身的獨特建筑綜合體，精致細膩的美感，清新脫俗的格調，使之成為摩爾藝術史上的鼎盛之作，由數個院落組成，在設計上呈不對稱式結構，令人產生意想不到的玄妙之感，空間中有空間，行到路窮處又別有洞天。光、水、色彩、精致雕飾與自然風格的完美和諧，使它成為一個外觀神秘，內里奢華的建筑奇跡。</h3><h3>在官方導游陪同下，我們進入阿爾罕布拉宮開始參觀</h3> <h3>古炮</h3> <h3>我們經過后面這座尖頂的教堂，來到卡洛斯五世宮。西班牙文藝復興風格的卡洛斯五世宮是一座高17米，寬63米的正方形建筑，主要是西班牙君主為了彰顯其重新征服失地格拉納達的功績，使之成為征服異族的見證特意而建。工程開建于1527年，當年，卡洛斯五世修建和改造了幾座具有穆斯林風格的建筑，建成了完全屬于基督教風格的這座宮殿，其正立面用枕頭狀的石頭壘砌而成，四方形的皇宮將一座圓形庭院環抱起來。只有南面和西面的外墻做裝飾，而北面東面因連接到阿爾罕布拉宮而沒有裝飾.</h3> <h3>卡洛斯五世宮正門前</h3> <h3>我一走進去，立刻被其恢弘的氣勢所震撼，這座宮殿實際上是外方內圓，這讓我想起中國古時的一件禮器：琮，它是上下兩層結構。一層是阿爾罕布拉宮博物館，陳列陶瓷、木雕、織物等物品</h3> <h3>一層回廊</h3> <h3>透過玻璃看展品</h3> <h3>我沿著樓梯上到二層，二層為美術館，主要展示有關格拉納達的繪畫作品和雕刻品。</h3> <h3>庭院里面有一個以32根圓柱所環繞的中庭，四周使用了大量的石柱來承重。空蕩蕩的宮殿里，唯一突出的是精雕細琢的墻壁，從每一座拱門的門框、窗框到天花板，螺旋雕飾的阿拉伯文字和各種幾何圖形，幾乎覆蓋了整個內墻，為宮殿增添了些許神秘。</h3> <h3>二層回廊</h3> <h3>石柱</h3> <h3>離開卡洛斯五世宮后，我們步行經過這道城門，來到旁邊的阿爾卡薩瓦要塞。這道城門形似馬蹄，其外形、結構是伊斯蘭風格</h3> <h3>通過前面的樓梯，游客可以登上要塞的最高層，那里可以俯瞰卡洛斯五世宮和對面的阿爾拜辛區。在墻上有很多大致成方形的孔洞，這并非建墻時搭腳手架留下的，而是故意打的洞，它可以在雨季用于排水，也能緩解墻體的熱脹冷縮現象。</h3> <h3>阿爾卡薩瓦要塞是阿爾罕布拉宮最古老的建筑，當年就修建在一個九世紀的西班牙城堡的斷垣殘壁上，如今要塞除了一些頹垣敗壁，就只保留下來了幾座堡壘和塔樓。</h3> <h3>阿爾卡薩瓦要塞之下是卡洛斯五世宮，王宮下還有密道，密道相通，城堡相連，構成了阿爾罕布拉宮堅不可摧的防御系統。這是夾在兩堵城墻中間的小路，平時，只是一條通道，維系著宮殿內2—30個城堡之間的聯絡。戰時，到了緊急關頭，關上盡頭的城門，把蓄水池的水引進通道，瞬間形成了一道護城河。正因為如此，這里成為摩爾人在西班牙堅守的最后一個要塞。最前面的維拉塔上，我隱約里面可見掛有一頂大鐘，據說這鐘聲還是用來指示農民何時灌溉的，鐘從晚上8點或9 :30開始敲，且間隔不同，依不同季節直到早上3或4點。若有任何危險的時候，此鐘也被用來告知格拉納達的居民。<br></h3> <h3>從阿爾卡薩瓦要塞俯瞰對面的阿爾拜辛區</h3> <h3>這是當年騎士的住所與馬廄，現在只剩地基了</h3> <h3>離開阿爾卡薩瓦要塞，時間不早了，我們沒有再去看阿爾罕布拉宮四個主要的中庭(或稱為內院)：桃金娘庭、獅庭、達拉哈庭和雷哈庭，而是前往赫內拉利菲宮(又稱夏宮)參觀。我們再次經過卡洛斯五世宮旁邊的圣瑪麗教堂，這座教堂改建自一座摩爾人的清真寺。</h3> <h3><h3>經過這樣一座小橋，我們就算離開了阿爾罕布拉宮核心區域，來到了赫內拉利菲宮(又稱夏宮)外。</h3><h3>赫內拉里菲是納薩爾國王避暑的夏宮，赫內拉里菲是“看盡一切的樂園”的意思，建于14世紀。花園層層環繞于夏宮周圍，高低錯落，噴泉與水池點綴其間，即使再炎熱的夏天來到這里也會暑意盡消。夏宮只是一座由兩座塔樓組成的小型建筑，小巧別致。赫內拉利菲宮包括水渠庭院（Patio de la Acequia），有長長的水池，兩側有花壇，噴泉，柱廊，涼亭框架，以及蘇丹花園（Jardín de la Sultana）。被認為是維護最好的安達盧斯式中世紀花園。赫內拉利費宮是保存下來最古老的摩爾花園之一。今天的花園，始建于1931年，在1951年完成。走道都鋪上了鵝卵石：白色的來自達羅河，黑色的來自赫尼爾河。</h3><h3><br></h3> <h3>蘇丹花園</h3> <h3>蘇丹花園</h3> <h3>盛開的鮮花，遠處阿爾罕布拉宮教堂、卡洛斯五世宮和阿爾卡薩瓦要塞等建筑清晰可見</h3> <h3>拍張剪影效果的照片吧</h3> <h3>赫內拉里菲宮是以水池為中心，兩側的庭院原本是圍墻，在基督教徒征服后改造成了現在的拱廊并對外敞開，成了一個個小的觀景窗，可以眺望南邊的阿爾罕布拉宮</h3> <h3>遙看阿宮</h3> <h3>我們步入赫內拉利菲宮，這座宮殿的墻面和屋頂都是精雕細琢的阿拉伯風格石膏花紋，當陽光穿過柱廳照射進來，這些微小的單元形成碎狀，點狀，片狀的色差效果，輕盈飄然，轉瞬即逝。船底形狀的屋頂做工精美、造型復雜，逐漸深入的明暗變化構成了一幅美得難以言表的景觀。</h3> <h3>夏宮內部裝飾和我在摩洛哥馬拉喀什參觀過的巴西亞皇宮十分相似</h3> <h3>可能是年久失修的緣故，赫內拉利菲宮的部分墻體開裂、破損，大部分白色墻體及石膏裝飾顏色發黃</h3> <h3>赫內拉利菲宮前的花園</h3> <h3>離開赫內拉利菲宮，我們就結束了一天的行程。我們在格拉納達住下，休息一晚，明天早上乘車去托萊多古城參觀</h3>

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