<h3>湯加里羅國家公園內的氣溫明顯低于我們前幾天去過的北島的任何地方，早上出來發現車子的擋風玻璃上結著薄薄的一層霜。清晨的空氣格外清冽，能見度好得驚人，營地一圈散步回來，陽光已將薄霜驅走。新西蘭春日里的山區氣候就是這樣，夜晚仍然寒冷，但太陽一出來氣溫就會很快上升，中午就非常溫暖了。</h3> <h3>上午的瑙魯赫伊火山從我們住的位置看過去處于背光，但對面的魯阿佩胡火山此時光線正好。它的坡度比瑙魯霍伊火山平緩，巨大的火山口上白雪皚皚，繚繞的云霧仿佛是噴出的熱汽。這兩天我們的運氣不錯，能細賞到火山峰的尊容，感受大氣磅礴的氣勢！</h3> <h3>離開了湯加里羅公家公園里的法卡帕帕村，我們沒有選擇繼續向南直奔旺加努伊Whanganui的道路，而是上了4號公路往北開，然后再折往41號公路接43號公路，先去參觀一下北島的西翼新普利默斯New Plymouth。</h3> <h3>穿行在蒼茫的大山間，漫山遍野綠色一片，在這樣的環境里開車，任何一個方向都是動人的風景。我們在一個稱之為Piriaka Lookout的觀景臺停車，用相機記錄下新西蘭浩瀚莽蒼的山區風光。</h3> <h3>我們時而掛在山腰，時而攀上山梁，時而又下到谷底，越過了大山小岡，經過了牧場村莊，沿途的景色變化莫測，一路充滿了駕駛的樂趣。唯一的缺憾是山區的信號實在太弱，連導航儀都時不時處于罷工狀態，不過山區里的道路也無需選擇，悶著頭往前開便是。</h3> <h3>41號公路也是新西蘭的國家級公路，前半程的路況還是可以的，但后半程位于深山峽谷里，路況越來越差，甚至有幾十公里居然就是碎石路面，只能維持在低速行駛，否則不但人被顛得難受，而且拐彎時車輛會打滑。難怪這條路上幾乎沒有什么車，否則塵土都要吃飽了。后來我們查了地圖才發現，原來那里是旺格努伊國家公園Whanganui National Park的地盤。</h3> <h3>到了馬努努伊Manunui需要轉43號公路國家公路，因為手機收不到信號，我們開進了一條錯路，幸好過了幾百米后感覺路況和方向有誤，及時退出并找到了正確的路線。</h3> <h3><br></h3> <h3>我們繼續在大山間穿行，到了波霍庫拉Pohokura埡口，此處是橫穿新西蘭北島的重要關隘。群山的走向在這里發生了扭轉，彎曲的山谷里躺著一條蜿蜒的鐵路。這是新西蘭北島歷史上的第二條鐵路，連結起內陸的陶馬魯努伊（距我們經過的馬努努伊不遠）和沿海的新普利茅斯，全長143公里，建成于二十世紀初。鐵路經過的區域多高山峽谷，上世紀中期曾進行升級改造。進入二十一世紀后，因年久失修，沿線事故多發，到了2010年全線停運，隨后出租給了遺忘世界的探險之旅Forgotten World Adventures開展觀光項目。</h3> <h3>埡口上山風拂面，遺世獨立的風景讓人著迷。自駕游的人沒有看到，騎大馬力機車的卻是遇到了好幾撥，看來這條路線更獲“野性”重的旅行者喜歡。</h3> <h3>原先計劃去埃格蒙特國家公園Egmont National Park，其特別之處就是圍繞著塔拉納基火山附近的區域而建，但開進去需要較長的時間，并且下午處于逆光狀態，于是我們臨時改變了主意。</h3> <h3>搜索谷歌導航儀，發現前方有一個叫Lake Mangamahoe的地方，有湖的地方視野開闊，而且離塔拉納基火山又近，于是決定拐進去碰碰運氣。</h3> <h3>老天不負有心人，行了沒一會兒就出現了清亮亮的湖面，眼見碧水倒映著藍天白云，綠樹裝點著湖畔岸邊，我們的心中頓時樂開了花。有幾位老外正在向湖中拋食，引來了一群群黑天鵝和野鴨在湖上爭搶食物，好一番輕松歡快的景象。</h3> <h3>Elton最喜歡這種歡騰的場面，拿著相機不停的拍，似乎已經忘記了來這里的初衷，在Monica的一再催促下才依依不舍地離開。</h3> <h3>我們繼續往里開，來到了Lake Mangamahoe的中心景觀處，眼前的風景讓我們直呼過癮。</h3> <h3>旖旎的的湖光水色，烘托著秀美的塔拉納基山Mount Taranaki，真是人間仙境啊！拍夠了照片，我倆就悠悠地坐在靠背椅上，期盼著山頂上的云彩能快快的離開，讓我們一睹火山美麗的面龐。</h3> <h3>這時候來了一位女士，開車帶她年邁的母親來此觀景。這位女士告訴我們，這里是她母親的故鄉，塔拉納基火山陪伴了她母親的一生，從呱呱墜地到如今的耄耋老人。這位女士在國外生活，但每年都會回來探親，每次都會陪母親來這里看看她夢牽魂繞的塔拉納基火山。這位女士也給我們講述了有關這座火山的傳說。這座塔拉納基火山是個美貌的女子，和我們今天上午離開的魯阿佩胡火山是一對情侶，可是族里的長輩不同意他們的婚事，將塔拉納基火山趕到了海邊。姑娘從此見不到心愛的人兒，只能終日以淚洗面，山頂上那些呈放射狀積雪就是姑娘流淌的眼淚。也正因為這樣，塔拉納基山峰終日云霧繚繞，讓人難得一見芳容。</h3> <h3>可敬的孝心，凄婉的傳說，迅速拉近了彼此的距離。我們想請她母親從車上下來坐坐，但她已行動不便，只能坐在車里微笑示意。觸景生情，人老了失去了行動能力該是多么的無奈，我們更應珍惜當下，活出盡可能多的精彩。飛入湖中的野鴨，拉回了我們的思緒，繼續我們的游覽。</h3> <h3>根據這位女士的提示，我們開車到了湖的盡頭，然后走了一小段山路，來到了一個天然的觀景臺。</h3> <h3>等啊等，我們好想一睹塔拉納基山揭開面紗的一刻，可云彩似乎靜止著不動，只好留下一點小小的遺憾了!，</h3> <h3>塔拉納基山Mount Taranaki是毛利人取的名字，它還有個西式的名字埃格蒙特山Mount Egmont。這個名字是最早來到新西蘭的庫克船長Captain Cook起的，是為了報答提拔他為船長的埃格蒙特二世的知遇之恩。</h3> <h3>塔拉納基火山是新西蘭形態最完美的火山，有“新西蘭的富士山”之譽。塔拉納基火山最近一次噴發是在1775年，火山學家一致認為它目前處于休眠狀態，想去觀光的朋友可以從容計劃哦！</h3> <h3>從觀景臺下到湖邊，草坪上盛開著白色的野花，黑天鵝在水中悠閑地游弋，幽靜的世外桃園令人心醉。</h3> <h3>由此到新普利默斯New Plymouth已經很近，該城位于北島西南部向塔斯曼海突出的半島上，獨特的地理位置使這一帶的幾個地方常年波高浪急，成為沖浪運動的絕佳場所。在城市的南面，也就是半島的中央位置，聳立著我們剛才介紹過的北島第二高峰塔拉納基火山。</h3> <h3>參觀新普利默斯市容只不過是我們游覽塔拉納基火山的一個捎帶項目，瀏覽一下也算是打個卡吧！</h3> <h3>海濱的普凱阿里基博物館Puke Ariki是一處值得一看的建筑，它將博物館、圖書館和旅游咨詢處三者完美融合于一體。最近博物館里在搞《國家地理50周年攝影展》，一看到那幅舉世聞名的照片，就讓人難以抗拒了。我們進去欣賞了圖片，大師們的水準讓人欽佩，覺得自己的品位似乎也得到了提升呢！哇哈哈！</h3> <h3>新普利茅斯海濱有一條很長的海岸步道Coastal Walk，是當地人從事鍛煉和休閑玩耍的好地方。</h3> <h3>停車在海濱，我們步入市區，首先看到的是這座城市的標志性建筑時鐘塔，式樣雖然獨特，但感覺缺乏歷史與美感，或許十八、十九世紀的風格更有情調一些。</h3> <h3>這座前衛風格的建筑光彩照人，外墻采用的是新穎的波浪形的鏡面，據說是個叫Len Lye Centre的美術館。</h3> <h3>在我們游逛的區域里，并沒有看到什么特別吸引人的建筑，還是那座暗紅色巖石砌就的戰爭紀念碑有點歷史感。我們在新普利默斯加滿了油，因為這是一座石油城，油價相對會便宜些。</h3> <h3>離開新普利默斯，我們沿著3號公路掉頭往南開，路過英格爾伍德Inglewood時，馬路邊上的杜鵑花開得正艷。新西蘭的杜鵑花樹之高大，花朵之繁盛，一次次的顛覆我們心中關于杜鵑花的印記。</h3> <h3>從新普利默斯到斯特拉福 Stratford這40多公里的路程，塔拉納基火山始終與我們比肩前行，看得我們如癡如醉。</h3> <h3>我們在一處開闊的路邊停車點下車，邊休息邊欣賞難得的風景。坡地上開滿了黃色的小野花，Monica突發奇想，趴在地上以小花為前景拍攝風光，還洋洋自得的給這張照片取名為：塔拉納基火山的別樣風情。</h3> <h3>休息點的對面就是一個牧場，綠茵茵的草地襯托著塔拉納基火山完美對稱的錐形山體，就連平日難得一見的雪峰也完美亮相。感謝老天爺，在我們即將離開之際讓我們欣賞到了塔拉納基火山的全貌，從此刻以后，“新西蘭的富士山”將長駐在我們的心田。</h3> <h3>海岸上不僅有火山，還有一個接著一個的牧場。</h3> <h3>幾個月大的牛崽特別招Elton的喜歡，一邊開著車一邊就會忍不住叫Monica給它們拍照。瞧瞧它們健康活潑的模樣，確實是萌寵得可愛。</h3> <h3>下面兩張照片是路過時隨手在車上拍攝的。這座鐘塔的造型令人驚艷，比我們在新普利默斯看到的要美多了。</h3> <h3>這是一處鎮上公園的拱門，上面是毛利人劃獨木舟的造型，大概是出自草根藝術家之手，與早期毛利人劃著獨木舟漂洋過海來到新西蘭故事倒是蠻配的。</h3> <h3>進入旺加努伊市之前，我們先在植物園逗留。一片綠色的草坪，一個美麗的湖泊，一幢紅色的建筑，門前就是一片停車場。</h3> <h3>西斜的陽光灑在草地上，為靜寂的公園抹上一片金黃，其實拍照有時候就是這么容易，在合適的時間和地點按下快門，就將一切都搞定了。</h3> <h3>在湖中見到了一只大天鵝，而且還是白色的，在新西蘭相對比較稀罕。記得在英國聽過這么個說法，說白天鵝是屬于英國女王的，所以不能隨便飼養。不知脫胎于大不列顛殖民地的新西蘭，是否也受到了這一規則的影響。</h3> <h3>北島西海岸南部的旺加努伊Wanganui，是以源頭位于湯加里羅山脈、最終匯入塔斯曼海的旺加努伊河River Wanganui為中心發展起來的。擁有新西蘭最長的行船流域的旺加努伊河，大部分流域水流舒緩，流域沿岸盡是森林風景，周邊被規劃為旺加努伊國家公園。</h3> <h3>旺格努伊市始建于1842年，在新西蘭算是歷史長的了。在歐洲人定居的早期，這里就是一個很重要的貿易中心，以旺格努伊河作為一條主要的航線用來運輸貨物和乘客。雖然水上交通的繁華時代已經過去了，但是旺加努伊城市里仍能看到當年風格的建筑，是一個值得參觀的旅游城市。</h3> <h3>旺加努伊城市的主體部分集中在旺加努伊河的西岸，城市的中心有一個皇后公園，建造在旺加努伊市中心最高的臺地之上，中心聳立著一個高高的紀念碑。</h3> <h3>在紀念碑的西面有一座螺旋狀的雕塑，粗看其立面，仿佛是些貝殼的圖案，但趨前細察，其實是一只只的手印，寓意眾人合力祈禱和平。</h3> <h3>紀念碑北面這座典雅的白色建筑是旺格努伊博物館，此刻早已過了展出的時間。</h3> <h3>站在皇家公園的觀景臺向對岸眺望，岡上綠樹蔥陏，房屋參差其間，位于制高點上的高塔，仿佛是守衛著城市的要塞。</h3> <h3>Monica來之前已經做過功課，河對岸的這座小山叫德利山Durie Hill，走過旺加努伊橋Wanganui City Bridge就是德利山的人行隧道升降梯Durie Hill Elevator，可以乘纜車也可以徒步上山。最高處的高塔是德利山戰爭紀念塔Durie Hill War Memorial Tower。</h3> <h3>我們開車繞了一大圈來到了德利山的戰爭紀念塔。有文章介紹說這座塔是用貝類化石建造的，可我們怎么看都覺得像是用普通的磚頭砌成的。</h3> <h3>我們來得太遲了，紀念塔是上不去了，邊上的纜車站也停了，但站上那個三層樓高的鋼構塔居然還開著門，我倆便順著窄小的螺旋式鐵梯爬了上去，欣賞到了旺加努伊河及塔斯曼海沿岸的壯美風光。</h3> <h3>返回地面，坐至太陽西沉，我們也該收工去居住的旅館了，它就在德利山邊上。這是一家可以燒煮的旅館，我們煮了從國內帶去的米粉，燒了牛排和青口，還炒了磨菇生菜。</h3> <h3>當太陽西沉的時候，我們也收工回到居住的旅館，它就在德利山邊上。在這個可燒煮的旅館里，我們燒了牛排和青口，新西蘭的青口又大又肥，這是我們第一次嘗試，味道真不錯。</h3> <h3>北島自駕的第六天，我們一共行車408公里，其中多奔波的兩百多公里的路程，就是為了一睹塔拉納基火山的芳容。今天還順帶游覽了新普利默斯，并領略了西陽下的旺加努伊。另一個不小的收獲是無意中發現新西蘭的一道美食青口，個頭又大又肥，肉質爽嫩清甜，入口后就欲罷不能，從此就成為了我們在新西蘭補充食物時的必購品。</h3>
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