多少興衰大城中 ———泰北行之二

林蔭路

<h3>大城Ayutthaya距曼谷不到80公里，建于1351年，是泰國大城王朝時國都，17世紀初進入鼎盛階段，一躍成為亞洲最富庶和繁華的城市之一。</h3> <h3>18世紀大城在泰緬戰(zhàn)爭中Thai-Burmese War被緬甸侵略者洗劫摧毀，幾百座寺廟很多灰飛煙滅，幾乎沒有一座佛像能完好無損地保留下來，1991年被聯(lián)合國教科文組織列為世界遺產(chǎn)之一。</h3> <h3>從清邁來大城其實很遠，選擇大城作為泰北行第一站，不僅僅是有閑任性，單純?yōu)榱梭w驗泰國火車……</h3> <h3>在國內(nèi)提前買好了下午五點清邁到大城的14次列車臥鋪票，上鋪一百六十多銖，下鋪一百八十多銖，大約十一個小時的車程。</h3> <h3>清邁火車站在平河?xùn)|一條小巷里，外面看不出來是火車站，也見不到國內(nèi)火車站附近熙熙攘攘的人流。火車站很小很破舊，院里的老式機車頭算是標志，打卡合影留念很有必要??????????????。</h3> <h3>無需安檢和檢票，乘客隨到隨進，不像國內(nèi)集中驗票后一窩蜂涌進去。</h3> <h3>我們提前半小時進站，沒看到一個乘客，只有列車員等候在站臺上。</h3> <h3>火車皮雖然有點舊，但配色還是挺漂亮的??。</h3> <h3>火車雙側(cè)車門都開了，拍完這邊再到另一側(cè)也拍一張???</h3> <h3>美女們車一開就開始不安分，瞧這妞美得找不到北了，這扮相是要亮瞎了誰的眼？</h3> <h3>泰國火車臥鋪分上下鋪，下鋪不睡覺折成兩個普通座位，上鋪推上去睡覺時再放下來。</h3> <h3>上下鋪各有單獨的簾子，拉上就是個獨立空間，比國內(nèi)好太多的是毯子和被單都封好在包裝袋里，用時自己拆開，干凈衛(wèi)生沒有味道。</h3> <h3>每對鋪位下有個小餐桌，需要的話列車員過來幫你安裝上。這二位從來不湊合，一上車就點了晚餐，服務(wù)員早早把餐桌給支好了。</h3> <h3>夕陽追著列車跑，窗外大朵大朵的云透著金光，可惜車窗實在太臟了。</h3> <h3>泰國火車空調(diào)太冷了，整個車廂就像個冰柜。半夜實在挨不住，下去取出了羽絨服，能御寒的什么圍巾啊毯子啦統(tǒng)統(tǒng)裹上，一晚上還是凍得瑟瑟發(fā)抖。</h3> <h3>??莫名其妙地晚點了近三個小時，七點鐘終于抵達了大城，一下火車瞬間溫暖到哭，劫后余生的感覺啊??????</h3> <h3>城市建在三條河交匯處，老城四面環(huán)水，火車站和長途汽車站等位于城東島外，進老城的話要坐擺渡小船，多數(shù)酒店民宿商業(yè)設(shè)施和歷史公園主要的遺址都位于島內(nèi)市中心。</h3> <h3>出火車站正對面就是早市，早市走到盡頭（兩分鐘不到）就是渡口，擺渡小船每人5泰銖，拉桿箱沒有收費一說，大約三四分鐘就到對岸。</h3> <h3>下船花200銖打兩輛雙條車到酒店，大城預(yù)訂的是靠老城東北的班孿哈恩旅館，雖然只有十來間房，但是白色的小獨棟漂亮淡雅，外加中間的荷花池吸引了我的眼球。</h3> <h3>這是我們住的8、9、10棟，房間雖然不大，但是干凈整潔。正用早餐的客人都是歐美人，其實整個大城玩一天下來，見到的也基本都是老外，國人少之又少。</h3> <h3>餐廳在湖中間，坐在這里用早餐心情美美噠。房間客人還沒有退房不能去入住，只好先去游覽歷史遺址公園，拉嘉布拉那寺離這里步行不到20分鐘。</h3> <h3>大城有幾百座寺廟，最著名的集中在大城歷史公園，這次來大城也是奔這個世遺而來。</h3> <h3>先去售票點買了11號去素可泰的VIP大巴票（360銖），再徒步十幾分鐘前往拉嘉布拉那寺。歷史公園通票是220銖，包含五個遺址。</h3> <h3>買完票直接進邊上的拉嘉布拉那寺參觀，拉寺在島的東北角，離瑪哈泰寺不到500米距離。</h3> <h3>拉寺建于1424年，是大成王朝七世王所建，屬于典型的高棉風(fēng)格，這里也是我比較喜歡的遺址之一。</h3> <h3>這里大大小小的佛塔很多，據(jù)說埋葬著以前的國王和王子。</h3> <h3>泰國與緬甸自蒲甘王朝末期起長期交戰(zhàn)，緬甸分別于1565、1569兩次攻占大城王朝首都，此后泰國成為緬甸的附屬國。</h3> <h3>1767年緬甸軍第三次攻占泰國，導(dǎo)致泰國大城王朝滅亡，緬軍把宮殿和廟宇搶劫一空后燒毀，曾經(jīng)的文明變成了今天的一片廢墟。</h3> <h3>從遺跡中依舊可以看出當年興盛時期的恢宏與璀璨。</h3> <h3>也許一日游客人還沒有來的緣故，里面除了來參觀接受愛國主義教育的學(xué)生沒有幾個游客。</h3> <h3>這群學(xué)生特別安靜和守秩序，沒有一個人單獨行動。</h3> <h3>人少拍照不用擔(dān)心別人入框</h3> <h3>歷史公園穿紅色系衣服拍照容易靠色，如果換件綠衣服效果會好很多??</h3> <h3>這座主塔是大城最高最雄偉的玉米塔，也是大城唯一一個可以登上去的塔。</h3> <h3>登上主塔再下到塔底，里面有壁畫，據(jù)說空氣不是很好，還有股特別的味道。</h3> <h3>我們沒有登頂也沒有進去看壁畫，這是借用別人的照片。</h3> <h3>里面的壁畫雖然已經(jīng)褪色，但是還能看得出原來的輪廓，有點小后悔當時放棄進去參觀的決定。</h3> <h3>從拉寺出來過馬路對面就是瑪哈泰寺，在大城諸多寺廟中名氣最大。</h3> <h3>瑪哈泰寺建于1384年，毀于1767年緬軍第三次攻占泰國這場浩劫中，只有寺廟的角落幸存下來。</h3> <h3>瑪哈泰寺最著名的是門口不遠處的樹抱佛，已經(jīng)成為大城遺跡中最深入人心的標志，遺憾的是很多游客慕名而來，與之合影留念后就匆匆離開了，其實瑪哈泰寺的精華都在里面。</h3> <h3>瑪哈泰寺是大城府最古老的寺廟，古樸的高棉風(fēng)格佛塔高聳入云。</h3> <h3>很多舍利塔搖搖入墜，被低矮的紅土墻包圍著，感覺一陣大風(fēng)就能吹倒。</h3> <h3>孤獨堅守，與世無爭，只為遇見懂我的你。</h3> <h3>斑駁的紅墻，滄桑的歷史，誰說歲月靜好？</h3> <h3>看盡風(fēng)云變幻，而今波瀾不驚。</h3> <h3>一個王朝就這樣終結(jié)了，留下的是百孔千瘡的頹廢死城??</h3> <h3>離開瑪哈泰寺前往下一遺址有點遠，但是一路景色宜人。</h3> <h3>這處風(fēng)格迥異的建筑記得是紀念館，經(jīng)過時沒有進去，住一晚竟有來去匆匆的感覺，不知道一日游的是啥節(jié)奏。</h3> <h3>經(jīng)過這個漂亮的玉米塔，以為很快就到了第三個遺址帕司山碧寺寺，結(jié)果方向搞反了，多走了不少冤枉路。</h3> <h3>帕司山碧寺當時是皇家寺院，和曼谷玉佛寺齊名，可惜也被緬甸軍隊破壞了，留下的依舊是殘墻斷壁。</h3> <h3>古老的寺廟散發(fā)著神秘的氣息，訴說著一段段不堪回首的往事。</h3> <h3>見證過歷史興衰演變，如今雖飽經(jīng)風(fēng)霜，殘缺不全，卻頑強地默默佇立。</h3> <h3>忍耐、包容、堅守，這就是佛家倡導(dǎo)的真諦吧。</h3> <h3>萬千寵辱終成過眼云煙</h3> <h3>在帕寺只遇到三五個游客，歐美人似乎更喜歡這里。</h3> <h3>感覺帕司山碧寺很唯美，透著一股淡淡的憂傷。</h3> <h3>再次與這群學(xué)生相遇，他們安安靜靜地聽講解，不知道內(nèi)心深處是否也這般淡定和從容。</h3> <h3>別了帕司山碧寺，記住了你曾經(jīng)的美好和今天的滿目瘡痍。</h3> <h3>大城和清邁比少了鮮活的氣息，很少見到花花草草。</h3> <h3>陰抑頓掃，換種心境。</h3> <h3>帕蘭寺在帕司山碧寺隔壁，建于1369年，是烏同王火葬的地方。</h3> <h3>看過的幾處遺址這個最小，也最殘缺不全和冷清。</h3> <h3>寺中的很多佛像被無情地破壞掉，到處是身首異處的佛像。</h3> <h3>戰(zhàn)爭總是這樣無情和殘酷，侵略者無不貪婪與瘋狂成性。</h3> <h3>據(jù)資料記載，多數(shù)佛像的頭部被緬軍砍下來賣給了外國古董收藏家，這和火燒圓明園同出一轍。</h3> <h3>沒有佛頭的佛像讓人惋惜不已，歷史很戲劇，縱觀今天的泰國和緬甸，應(yīng)了幾十年河?xùn)|河西那句話，放進歷史長河看，豈止是幾十年可蓋棺定論的。</h3> <h3>這里游覽時幾乎沒有遇見游客，四處散落的一堵堵殘墻，一尊尊斷佛，無不透著荒涼和壓抑。</h3> <h3>永不愈合的傷口是對戰(zhàn)爭的血淚控訴，歷史請不要再重演！</h3> <h3>繼續(xù)香薰療傷????????????????</h3> <h3>老城內(nèi)的幾處遺址我們徒步漫游一上午時間就逛完了，打了雙條車到離住宿不遠的泰餐館午餐。</h3> <h3>這是當?shù)厝顺燥埖牡胤剑瑑r格并不便宜，依舊要了最愛的冬陰功湯，味道沒有什么特別的不同，里面的蝦很新鮮。</h3> <h3>午餐后徒步回酒店辦理入住，小憩到三點步行到碼頭，體驗乘小船游覽大城。</h3> <h3>這個項目全程2個小時，討價還價后每人250銖，包括途中上岸去三座寺，其中包括歷史公園最后一個遺址，最后送到夜市。</h3> <h3>行程雖然沒什么亮點可圈可點，但是可以看到兩岸大城居民真實的生活狀況，另外即使不船游，也要乘陸路交通去第五個遺址。</h3> <h3>岸邊破舊的小船，很像江南的烏篷船。</h3> <h3>這個黃色教堂原計劃要去參觀，沒想到船會經(jīng)過看到，其實也沒有時間單獨去一次了。</h3> <h3>第一個要上岸參觀的是華人喜歡拜祭的三保公寺，大家選擇了放棄。第二個是這個部代沙旺寺，有六位伙伴棄船上岸去打卡。</h3> <h3>部代沙旺寺標志是一字排開的五位古代國王銅像</h3> <h3>右側(cè)別院是較新的塔，有很多雞的塑像，沒有什么看頭。</h3> <h3>去左后院要經(jīng)過這座舍利塔，明顯被戰(zhàn)火燒過的痕跡，上面很多卡通小佛像惹人喜愛。</h3> <h3>一進后院就看到一尊臥佛</h3> <h3>里面還有一些身披黃色袈裟的坐佛</h3> <h3>遺憾的是邊上的白色高棉主塔圍起來修繕，不對游客開放，照片也沒有拍到。</h3> <h3>離開部代沙旺寺繼續(xù)前行，迎面遇到一船老外。也許很好游船太少的緣故吧，看見我們的船興奮地沖我們歡呼招手。</h3> <h3>柴瓦塔娜蘭寺是游船終點，這里也是公認的看日落最佳地點，來這里多是想看日落。船夫把小船停好，我們上岸游覽。</h3> <h3>柴寺位于大城島外的昭拍耶河西岸，是大城最美麗最雄偉的寺廟之一，中間矗立著一座高棉式大塔，四周是12座小塔。</h3> <h3>柴寺是泰劇<<天生一對>>取景地，這里游客也是大城最多的地方。</h3> <h3>幾個遺址中柴瓦塔娜蘭寺塔群保存得最好</h3> <h3>五個遺址中這里最漂亮也最具高棉風(fēng)格</h3> <h3>雖然位于大城島外相對偏遠，但最終也難逃一劫。</h3> <h3>洗盡鉛華浮云散，富貴功名終是空。</h3> <h3>日落下寺廟的剪影越發(fā)彰顯出它的滄桑厚重。</h3> <h3>可惜我們來得有點晚走得早，留給這里的時間太少了，除了宏偉壯觀的塔群，細節(jié)部分根本來不及去認真看看，也沒有欣賞到日落晚霞。</h3> <h3>大城，一個讓人銘記歷史興衰的地方，比圓明園帶給人的刺激還要強烈，因為太多的廢墟殘留在那，時刻提醒你曾經(jīng)發(fā)生的一切。</h3> <h3>歷史只需銘記不可改寫，大城也好，圓明園也罷，過程和結(jié)果都是驚人的相似。</h3>

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多少興衰大城中 ———泰北行之二

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