<h3> 糟扣肉是家鄉的一道美食，就是五花肉佐以酒糟做成的類似于紅燒肉的菜肴，但它又不同于紅燒肉，因為在做法上以蒸煮為主，比紅燒肉更酥軟，加上酒糟的香味滲入其間，油而不膩，酥而不爛，一口下去，唇齒留香，回味無窮。更特別的是糟扣肉上桌時扣在碗內成半球形，紅潤的肉皮發出誘人的光澤，再加上酒糟的香味穿堂入室，勾人魂魄，令人無法抗拒。</h3> <h3> 糟扣肉的記憶永遠是關乎春節的。70年代，吃肉對大多數家庭來說還是奢侈。即使過年，我們家也不是每年都能做上一碗糟扣肉，因為做糟扣肉的原料需要上好的五花肉，燉燒多時，除了酒糟，還要加糖加醬油。糖在當時的計劃經濟時代是要憑票供應的，燒的蜂窩煤也是有限制的，甚至醬油也非生活必須品。所以，一旦家里要做糟扣肉，對孩子而言，必是隆重而激動人心的春節特供。</h3><h3> 臘月二十幾做糟扣肉，印象中，每次都是外婆親自掌勺。先將膘厚夾心的帶皮五花肉切成方正的大塊，放入水中汆過，半熟，蛻去血水，冷卻后，切成1公分厚長約7、8公分的肉片，將肉皮一面朝下，整齊排列放入碗底，上面覆以新鮮酒糟，蓋滿所有肉片，加入白糖，講究的還可以加冰糖，淋上紅醬油，上鍋隔水慢蒸。隨著蒸煮，上面的酒糟裹挾著糖分，味道慢慢滲入下層的肉中，加上醬油的浸潤，肉色逐漸紅潤。但要緊的是，這一切，在揭開鍋，甚至是端上桌之前，一直只是臆想，因為在肉碗翻轉之前，誰也看不到肉色的廬山真面目，只能看到上面的酒糟在蒸煮后的塌陷，和肉塊更為親密無間。</h3><h3> 但這還不是我最關心的，因為蒸好的肉并不能馬上就吃，需要等到過年才能吃。而且糟扣肉是過年待客的重頭菜，小孩子一直被教導要等客人先吃，一次只能夾一塊。不過，外婆是湖南人，生性直爽，端出來的肉一定是希望客人吃的，小孩子也可以一起吃。但對于很多常州本地人來說，作為客人是不可以隨便吃人家端出來的肉的，否則一定會被東家背后嘀咕。記得外婆還為此嘲笑常州人“虛”得很。其實，現在想來，那也是經濟困窘逼的，因為那時的一碗糟扣肉是一直要留到元宵的，每次客人來，都要指著這碗肉撐門面的。記得小時候到奶奶家去過年，糟扣肉是被鎖在碗櫥里的，客人來了端出來蒸一蒸，在桌上放一放，走了再鎖起來，只有到了元宵節才能放心吃肉，因為，元宵節過了，年就過完了，不會再有客人來了。</h3> <h3> 不知從什么時候開始，酒糟買不到了，外婆把糟扣肉的原料酒糟改成了酒釀，結果美味依舊，酒釀較酒糟更適口，只是那種酒香味略有遜色。</h3><h3> 又不知什么時候，過年不再有糟扣肉了。吃肉也不再是稀罕事了，各種做法，想吃每天都能吃，但心中的美味仍舊是兒時的那一口，無法超越。</h3>
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