<h3>今天是2018年平安夜。因為地處海邊，夜晚和凌晨室外溫度還是比較低的。</h3><h3><br></h3><h3>但一大早醒來，室內卻溫暖如春，原來LG已經早早起來，把壁爐升起火來。在皮庫島的這些天里，每天我們回來，在門口等待我們的除了新鮮的柑橘，香蕉外，總還有一大捆碗口粗的柴禾，這是房東太太給我們準備的。</h3><h3><br></h3><h3>在皮庫島的第一個晚上，經常木頭燒一會，把上面的燒完就熄滅了。于是如何保持爐火不滅，就成了LG研究的一個課題。經過不停的摸索，按LG的說法，從第二天開始，他已經算是一個比較熟練的伙夫了，每天他都能把房東送來的木頭燒的干干凈凈。于是我們的這個海邊之家也越來越溫暖了。</h3><h3><br></h3> <h3>我和兒子起來的時候，LG已經把早飯準備好。</h3> <h3>皮庫島應該沒有大規模的養雞場，這兒的雞蛋比起加拿大的要新鮮。地產的香腸也非常美味。</h3> <h3>日子過得真快，一年前的現在，我們也是在民居吃著LG準備的早飯，那是在西班牙格拉納達的阿爾拜辛區的一所14世紀的老房子里，而現在已經是在千里之外的皮庫島了。</h3> <h3>住民居也有不方便之處。因為房屋老舊，管線經常因為過載而跳閘，于是總有那么幾次，我們的伙夫要深一腳淺一腳地打著電筒摸出房門去找配電箱。</h3> <h3>皮庫島有一個地方我一直覺得奇怪，別處都是圣誕放假，而這兒卻是平安夜放假，圣誕節上班。所以今天我們的活動就圍繞在我們的小漁村附近。</h3><h3><br></h3><h3>今天天氣特別好，天高氣爽，陽光燦爛。</h3> <h3>皮庫島最東邊的小鎮Piedade，人口不到900人。</h3><h3><br></h3><h3>這兒有皮庫島最著名的Trail--Ponta da Ilha Trail.</h3><h3><br></h3><h3>沒能在皮庫島登一次皮庫山，大家心里總是很遺憾。LG說，不能登山，我們走一次Trail吧。</h3> <h3>看介紹，Ponta da Ilha Trail， 長度7公里，沿著海岸線，難度系數4級。</h3> <h3>Trail入口處是建于1946年的Ponta da Ilha燈塔。 </h3> <h3>幾年來，我們一路走過很多條Trail，但這條Trail卻是最特別的一條。</h3> <h3>Trail 緊鄰大海，卻看不到任何沙灘，整個Trail完全是嶙峋崢嶸的火山爆發后形成的玄武巖。</h3> <h3>雖然我們帶了登山杖，但是每一步依然很艱難。</h3> <h3>亞速爾所有對外開放的Trail都會有這樣的標志，紅色代表危險性比較高，黃色代表危險性一般，</h3> <h3>像這樣只有一個紅色標記的地方就要多加小心。</h3> <h3>行路最難點，卻也是風景絕佳處。</h3> <h3>這些年雖然和兒子朝夕與共，但我更多的是在旅途上一點一滴感覺到了兒子的成長。</h3><h3><br></h3><h3>記得他7歲的時候，我們帶著他和女兒冒雨在意大利的五漁村，翻過山梁，從一個村子趕往另一個村子，天陰，地濕，山陡，路滑，兒子很多次害怕地哭出來。這才幾年過去，他已經無所恐懼地跑到我們前面去了。</h3> <h3>Sao Jorge島看起來好像遠在天邊，又像是近在眼前。</h3> <h3>我們一路走得艱難，路遇一個當地的漁民，人家倒是走得輕松自在。</h3> <h3>遠遠的那個小村子，應該就是這位漁民的家吧。</h3> <h3>眼前的一切，讓我無語。</h3> <h3>雖然一路上都沒有看到別的徒步者，但是看到這些堆起來的石頭，我知道，其實來這兒的人還是不少的。雖然我們不知道他們什么樣，以后來此的人也不知道我們什么樣，但是沉默的火山巖知道，咆哮的大海知道，他們來過，我們來過，這就足夠了。</h3> <h3>我們這次出行，為了減輕重量，只有兒子帶了Hiking shoes,走在這樣的道路上，真切地體會到一雙厚實的鞋子是何等重要。</h3> <h3>終于走完這段令人難忘的Trail. </h3> <h3>Trail附近有一家皮庫島上很著名的餐館，這兒的海鮮都是老板親自出海捕撈的。</h3><h3><br></h3><h3>但因為是平安夜，為了避免到時候吃閉門羹，我們在走Trail之前專門開車到餐館，確認了今天開門。</h3> <h3>只是這么大的餐館，那天只有我們仨。</h3> <h3>餐館的特色菜之一：香蕉鱈魚。</h3> <h3>特色菜之二：亂燉小章魚。</h3> <h3>站在小鎮的岸邊眺望對岸，Sao Jorge島就在眼前。</h3><h3><br></h3><h3>亞速爾群島東，中，西三個島群中，相距最近的就是中島群5個島中的三個島： 皮庫島(Pico),法亞爾島(Faial)以及圣喬治島(Sao Jorge)，這三島也被稱為亞速爾的三角地帶（Triangle）</h3><h3><br></h3><h3>三個島彼此相鄰，卻各有特點。來亞速爾群島的一種玩法就是立足皮庫島，然后坐渡輪前往三角的其余兩島。</h3><h3><br></h3><h3>此次亞速爾之行的攻略都是LG計劃安排的，本來法亞爾和圣喬治兩島都不在計劃當中，但沒想到兩島離皮庫島如此之近，我告訴LG，今晚我來研究一下，看看我們能否跨海去看一看。</h3> <h3>那天在皮庫山，服務處的人員對我們說，雖然你們這次沒法攀登皮庫山，但我介紹你們一個近觀皮庫山的好地方。于是按照他的建議，這個平安夜的下午，我們再次出發。</h3> <h3>又是一個觀景臺。</h3> <h3>又一次來到Madalena。</h3> <h3>和Madalena隔海相望的就是Faial島。</h3> <h3>我們走過歐洲很多國家，也看過很多教堂。但亞速爾群島的教堂與歐洲本土的教堂很不相同，這兒很多教堂都是雙塔尖的，既沒有羅馬式的雄偉，也沒有哥特式的高聳，更沒有巴洛克式的奢靡，但自有一份獨有的清秀。</h3> <h3>也許當初來此定居的葡萄牙人百廢待舉之時既要節省費用，又要堅持信仰，還要確保教堂能抵御強烈的海風，從而創造出的特有的亞速爾風格？</h3> <h3>在皮庫島觀看皮庫山的最佳地點是Lagoa do Capitao.</h3> <h3>和到處都是湖泊的圣米格爾島相比，皮庫島上幾乎見不到什么湖，這個所謂的Capitao小的好像一個池塘。</h3> <h3>沒想到找一個攝影的角度如此的困難，這些表面看起來綠草如茵的地方其實都是沼澤地，LG扛著三腳架，深一腳淺一腳地找了半天位置。</h3> <h3>這時候我們才發現，其實我們來的時候不太對。下午的時候這個角度正好逆光，應該是清晨來最好。</h3><h3><br></h3><h3>即使光線不怎么滿意，但是湖光山色下，還是看到了皮庫山的美。</h3> <h3>我們就這么靜靜地看著皮庫山，云起云落。。。</h3> <h3>背靠著皮庫山，兒子說，我來打個坐吧 (兒子很小的時候就從Youtube上學了如何Meditation,也經常在家里練習）。</h3> <h3>皮庫島的景色，如果非要用一個詞來形容，那就是蒼涼。</h3> <h3>我們在外自駕，都是同時準備GPS和手機導航的。大多數情況下，后者要比前者準確，但一般來說，兩者指示的路線大體差不多。</h3><h3><br></h3><h3>但在皮庫島，GPS給我們引導的都是崎嶇的山路，而手機的Google地圖指示的卻基本都是比較好走的大路。但好玩的是，我們出門的時候有手機信號，而我們往回的時候，往往因為在山區，手機多半沒有信號，我們只有依靠GPS。</h3><h3><br></h3><h3>于是每一次出門我們多半是沿著大路開，而回程卻都是穿山越嶺的崎嶇小路。雖然路上多花了不少時間，但也讓我們由此多看了別樣的風景。</h3> <h3>山上到處都是牛羊馬群，經常我們不得不停下車，靜等它們通過。</h3> <h3>開回家的時候，才下午4點多。</h3><h3><br></h3><h3></h3><h3>我們早早地來到海邊，靜等太陽落山。</h3> <h3>這是我們來亞速爾群島將近1個禮拜以來第一次看到的夕陽。此時此地，此情此景，我覺得無論用任何言語形容，都會褻瀆了這一份難言的美麗。</h3> <h3><br></h3> <h3>落日镕金，暮云合璧，人在何處。。。</h3>
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