<h3>巴黎是我們歐洲八國游的第一站。</h3><h3>法航的A320空中巴士寬敞舒適，每個座位前還配有顯示屏，不僅能隨意點看古今中外的影視劇，還可實時知道飛機的地理位置和有關飛行的各種情況，十幾個小時的空中生活，可口的點心飲料，(競然還有各種洋酒供應)，細心周到的服務，讓人絲毫沒有感覺到疲倦，寞寞和無聊。</h3> <h3>巴黎，我們來了！</h3> <h3>巴黎的歷史可以追溯到很遠很遠。它位于法國偏北部的巴黎盆地中心。塞納河從東向西緩緩流過市區，呈一個弧形，把巴黎分成南、北兩部分。河中有一個島嶼，稱為西岱島，這便是巴黎的誕生地。遠在公元前3世紀，一個稱為“巴黎吉”的部落居民就來到島上定居。他們以打魚為生，把周圍的河水當成保護自己的天然屏障，島上只有漁民和漁船。</h3><h3>公元前52～51年，羅馬人征服該地，起名“呂臺絲”，意即“水中屋”，城區向兩岸發展，人口逐漸達2.5萬人。公元3世紀呂臺絲改名為巴黎。法國大文豪維克多·雨果在“巴黎圣母院”一書中寫道：“幾百年來，巴黎一直是一個有兩座橋的小島。”后來由于羅馬人、匈奴人、諾曼人及其他民族的不斷入侵，破壞了島上居民的安寧。為了自衛，巴黎吉人就筑起城堡。由于它是溝通地中海與英吉利海峽的要地，也是日耳曼通往伊比利亞半島的必經之地，與外界交往日漸增多，因此，城市規模也不斷擴大。</h3> <h3>巴黎戴高樂機場是歐洲第二大空中航運中心，機場登機口數量世界第一。</h3><h3>雖已建造多年，高大尚不減當年！無論是在文化，美食，購物和功能設計方面，都是旅客巴黎之行的延伸，是旅客體驗巴黎現代時尚生活的絕好場所...</h3> <h3>便民設施非常的人性化。</h3> <h3>我們將在此轉機去意大利羅馬。</h3> <h3>有人在工作，有人在打哈欠，還是我最輕松悠閑...</h3> <h3>歐洲老了，“空少”大多是大老爺們，但服務質量和水平確是第一流的，贊一個！</h3> <h3>這是我們這次歐洲游的路線圖，實標上走了大小有十一個國家。除了巴黎飛羅馬和最后阿姆斯特丹飛巴黎外，其余行程全是這位極其盡職，優雅，不失風度的意大利司機開著旅游大巴帶我們縱橫歐羅巴，放眼看西洋...</h3> <h3>建于1889年的埃菲爾鐵塔最初是為了迎接世博會及紀念法國大革命勝利100周年而建，總高324米，其造型是當時席卷世界的工業革命的象征 。建成后一直是俯瞰巴黎的最高點。</h3> <h3>自由的法蘭西，浪漫的夢巴黎，埃菲爾鐵塔才是你們在世人心中的標志。</h3> <h3>鏡頭里的巴黎更像世外桃源，漫步塞納河旁，在埃菲爾鐵塔下倘佯，邂逅一段令人心醉的愛情...</h3><h3> ——《天使愛美麗》</h3> <h3>在大巴駛入巴黎市區之后，我就一直在尋找她的影蹤，當我真的看見她的時候心中還是不免激動難耐！ 哈哈，想起小時候一直喜歡在紙上畫她，每次在電視上看她，不知道喜歡她那里，但就是很迷戀...小時候還會想，什么時候能去巴黎看看呢？今天終于夢想成真...</h3> <h3>鐵塔曾被人稱為“金屬的蘆筍”，譏諷為“鋼鐵的怪物”，建造之初，大作家莫泊桑，小仲馬還聯名300多位著名人士聯名寫抗議信。本來計劃1909年要拆除的，但因為當時無線電報技術剛剛興起，鐵塔是最理想的天線發射平臺，使其幸存下來并逐漸被人接受，如今已成為巴黎人的驕傲和喜愛。由此可見，隨著時間的遠去，人與人，人與景致，人與自然總會相互理解的。</h3> <h3>與熟悉的“鐵娘子”合個影。</h3> <h3>自由萬歲！</h3> <h3>巴黎圣母院，建于1163年，歷時四百年完工。后得名于雨果的同名小說而為人們所熟知，而它同樣在建筑史上有非常重要的作用，是法國哥特式建筑的曠世杰作。</h3> <h3>素顏的圣母院...</h3> <h3>靠近賽納河的這面似乎更漂亮。</h3> <h3>鐘樓怪人托著腮幫子，俯瞰著巴黎的街景，仿佛在思考著什么？</h3><h3>他的原型是巴黎圣母院的敲鐘人卡西莫多，雨果理想中“善”的化身，是雨果根據美丑對照原則塑造的人物形象。他外表丑陋——有著丑到極點的相貌：幾何形的臉，四面體的鼻子，馬蹄形的嘴，參差不齊的牙齒，獨眼，耳聾，駝背……似乎上帝將所有的不幸都降臨在了他身上，讓他受盡嘲弄，但其內心的品格與外表形成鮮明反差。他內心崇高，是一個富有正義感、重感情的人。他對愛絲梅拉達的愛慕是一種夾雜著感激、同情和尊重的柔情，一種無私、永恒、高貴純樸的愛，展現的是一個靈魂美的高尚形象。</h3> <h3>通向圣殿之橋...</h3> <h3>眾人齊唱圣歌，溫暖的燭光，屋頂射入的光束，都讓人感覺到虔誠而又神圣。</h3> <h3>內部裝璜嚴謹肅穆，彩色玻璃窗非常吸人眼球...</h3> <h3>旁聽，感受...</h3> <h3>祈禱...</h3> <h3>施與舍...</h3> <h3>陽光透過彩色玻璃，變成斑斕的色斑投射到墻壁上，更顯幾分神圣色彩...</h3> <h3>玫瑰窗和點燃的臘燭...</h3> <h3>懺悔室。</h3> <h3>這里是巴黎的地理中心標記，我們將從這”0”點出發，領略法蘭西的偉大...</h3> <h3>夕陽西下，斷腸人在天涯...</h3> <h3>盧浮宮1546年開始興建。之后的歷代王朝都在巴黎為自己樹碑留名，修宮殿、造花園、建廣場、修噴泉。巴黎的許多重大建筑是在“太陽王”路易十四（1643～1715年）的年代出現的。他下令興建的一切只有一個目的，就是表現王權的尊嚴和國王的榮耀。當時，法國宮廷生活的奢侈豪華為歐洲各國封建王宮津津樂道，羨慕不已。17世紀與18世紀，法國的統治者曾遷都到巴黎西郊十幾公里的凡爾賽，但巴黎仍是國家宗教、文化、藝術中心。歐洲各國依然以巴黎為榜樣，巴黎市的許多建筑都被仿造。</h3> <h3>從12世紀的城堡，到16世紀的皇宮，再改建為19世紀的博物館，盧浮宮歷經800多年達到今天的規模，擁有40萬件展品，建筑面積廣達六萬多平方米，是世界上最古老、最大的博物館。這樣豐富的館藏對于游人來說，是幸運也是負擔。因為沒有人可以在短時間甚至幾年的時間瀏覽完這些藝術品。對大多數游人來說，參觀盧浮宮只是一個沒有錯過的遺憾。</h3><h3>來這里的人總是絡繹不絕，排隊的人繞著玻璃金字塔站了一圈。我趁排隊的時候仔細地端詳著周圍的一切，想象著天才建筑師貝聿銘在設計改建盧浮宮時，是如何想到用現代極簡主義風格的玻璃金字塔來裝點盧浮宮的入口的呢？新與舊是如此完美的融合，耀眼于世，令人嘆為觀止。可是，當我隨著人流穿過了金字塔，看到通過玻璃折射的光彩如同幻影，隨著移動的電扶梯緩緩而下到宮殿之內，似乎明白些什么：這座被盧浮宮環繞的現代金字塔，仿佛象一條被施了魔法的時空隧道，穿過去，我們就可以和古老的文明相遇了...</h3><h3><br></h3> <h3>這組倒金字塔和盧浮宮入口那個更龐大的金字塔一樣，都是華裔建筑大師貝聿銘的杰作。但是，在宗教符號學專家蘭登的眼里，倒金字塔卻象征著神圣女性的圣杯，下面的正金字塔則象征男性的“劍刃”。圣杯在上，劍刃在下，這正好照應了小說中隱修會大師、盧浮宮館長索尼埃在“拱頂石”上留下的神秘詩句：“劍刃圣杯守護著她的門宅，星空下她可安息無礙”。</h3><h3>當然，那些都是虛構的，真正的“圣杯”正是這座前皇宮里面珍藏的瑰寶！</h3> <h3>歐洲行最佳照片，算是沾了點盧浮宮的藝術之光...</h3> <h3>盧浮宮目前已經成為世界三大博物館之一，其藝術藏品種類之豐富，檔次之高堪稱世界一流。其中最重要的鎮宮三寶是世人皆知的：《米洛的維納斯》，達芬奇的《蒙娜麗莎》和《薩莫特拉斯的勝利女神》。</h3> <h3>斷臂維納斯，青春美的女神大理石雕像。高204厘米，相傳是古希臘亞力山德斯于公元前150年至前50年雕刻的。雕像于1820年2月發現于愛琴海的希臘米洛斯島的一座古墓遺址旁，是一尊手臂線缺的大理石雕塑，法國軍人重金收買后獻給國王后存列于此，以其絕世魅力震動了世界，成為愛與美的象征。</h3> <h3>達芬奇1503年完成的不朽杰作《蒙娜麗莎》是眾多繪畫作品中最受人矚目的。又稱《永恒的微笑》，被認為是西歐畫史上首幅側重心理描寫的作品，代表達芬奇的最高藝術成就。成功地塑造了資本主義上升時期一位城市有產階級的婦女形象。不論你從哪個角度看，她那溫和的目光總是微笑地注視著你，生動異常，仿佛她就在你的身旁...</h3> <h3>每天都有世界各地來的人在此圍觀...</h3> <h3>與女神的近距離接觸...</h3> <h3>薩姆特拉斯的勝利女神，創作于公元前三世紀，高326公分，站在一座石墩上，是座無頭無手的雕像。1863年從薩姆特拉斯島的神廟廢墟中發掘出來，盡管失去了頭和手，但看得出她正迎風展臂，昂首挺胸，向世人宣告一場戰爭的勝利，成為已知雕像中表現熱情奔放與動態最完美的作品。</h3> <h3>頭上三尺有神明...</h3> <h3>路易·達維德的《拿破侖一世在巴黎圣母院加冕大典》，記錄了拿破侖1804年12月2日在巴黎圣母院為自己舉行國王加冕的盛況。畫面突出了拿破侖的中心地位，身穿紫紅絲絨與華麗錦繡披風的拿破侖頭戴皇冠，雙手正捧著小皇冠往跪在他面前的皇后約瑟芬的頭上戴去。</h3> <h3>保羅.委羅內塞《迦南的婚禮》，當初是為圣喬治修道院的飯堂而作，描述的是圣經新約中耶穌去加利利的迦南參加一個猶太婚禮的故事。其中一個亮點是當婚禮中酒不夠時，耶穌將水變成了酒，也就是《約翰福音》中記載的耶穌行的第一個奇跡。使很多人相信了他從而跟隨他...</h3> <h3>傳說中的那張為了讓人體顯得更柔美、更修長，將背脊的那條曲線畫的比正常人延長了二公分的畫。</h3> <h3>《加布里埃爾姐妹》右是亨利四世的情婦，圖是在測試她是否懷孕(這樣也能測試懷孕?哈哈)。亨利四世非常喜歡這個情婦，甚至廢除與瑪麗德梅德西斯王后的婚約。</h3> <h3>名作，一覽無余...</h3> <h3>佳品，似男非女...</h3> <h3>這尊花崗巖雕刻的斯芬克斯（獅身人面）像位于盧浮宮的古埃及文物館入口處。法國著名學者讓-弗朗索瓦？商博良（Jean-Fran?ois Champollion）在1822年破解了古埃及象形文字，在他的推動下，法國國王查理十世（Charles X）收入一系列埃及藏品，其中就包括這尊斯芬克斯像。</h3> <h3>盧浮宮地下一層的埃及館。</h3> <h3>繪畫收藏是盧浮宮精華之一，甚至是盧浮宮最初創建的目的。盧浮宮所收藏的繪畫之全、之珍貴是世界上各藝術館不能比擬的。繪畫館共有35個展廳，2200多件展品，其中三分之二是法國畫家的作品，三分之一來自外國畫家，14到19世紀的各種畫派的作品均有展出。</h3> <h3>坐在這里，突然想起，讓我感到非常奇怪的是，盧浮宮是允許游人拍照的。可是，那么珍貴的歷史藝術品怎么能承受得了頻頻閃亮的照相機閃光燈？于是我開始相信，關于盧浮宮的傳說：大部分作品都是復制的。唉...有時候，以假做真也是迫不得已...</h3> <h3>小凱旋門為慶祝拿破侖.波拿巴1805年的一系列戰爭勝利而建造的，位于盧浮宮對面，杜樂麗花園入口，也被稱為“卡爾賽門”，“騎兵凱旋門”。</h3> <h3>巴黎凱旋門是歐洲100多座凱旋門中最大的一座，也是巴黎市四大代表建筑（埃菲爾鐵塔、凱旋門、盧浮宮和盧浮宮博物館、巴黎圣母院）之一。</h3> <h3>凱旋門的全稱“雄獅凱旋門” ，1806年為了慶祝在“奧斯特里茨戰爭”中的巨大勝利，拿破侖在這里放下了第一塊基石，遺憾的是他沒有看到它的落成，在他過世20年后，法國人民在凱旋門下為他補辦了葬禮。</h3> <h3>協和廣場，原名“路易十五廣場”。大革命時，路易十六成為在此第一個送上斷頭臺的皇室成員，隨后的兩年內，共有1343人在此掉了腦袋，所以又叫“革命廣場”，是法國人民展示王權毀滅的舞臺。恐怖統治時期結束后的1795年改稱為協和廣場，寓意人們期望它能成為一片和平與和諧的土地...</h3> <h3></h3><h3>協和廣場的中心擺放著巨大的埃及方尖碑 ，上頭裝飾著象形文字贊揚法老王拉美西斯二世的統治，是由埃及總督贈送給查理五世的。方尖碑是由整塊的粉紅色花崗巖雕出來的，上面刻滿了埃及象形文字，贊頌埃及法老的豐功偉績。</h3> <h3>世界著名的香榭麗舍大街東起協和廣場，西至星形廣場凱旋門處，經過300多年的演變，香榭麗舍大道成為法國最具景觀效應和人文內涵的大道，法國人毫不謙虛地稱之為“世界上最美麗的大道”。“香榭麗舍”意為“樂土“，希臘神話中的“天堂”。</h3><h3>或許是我們中國的商業街，步行街后來居上，看大了我的眼界吧，來到香街，倒覺得不是想像中的那樣讓人驚奇...</h3> <h3>凡爾賽宮一開始只是法國國王的行宮，后來路易十四在這里大興土木建造了一座無限奢華的宮殿，在這里居住過路易十四之后法國的歷任國王和皇帝，也發生了許多重要的歷史事件。不論如何，凡爾賽宮始終是法國封建統治歷史時期的一座華麗的紀念碑。</h3><h3>凡爾賽宮建筑在一片細軟的沙泥地上，據說如有陌生人經過時會發出沙沙聲，方便監控皇宮周邊的情況。</h3><h3></h3> <h3>正門前方廣場上的太陽王路易十四騎馬像。</h3> <h3>金碧輝煌的宮殿大門，路易十四非常喜歡黃金色，在凡爾賽宮內金色幾乎無處不在，極盡奢華。原本我認為很俗氣的金色，在這里應用得美侖美奐，讓人不禁贊嘆并從此喜歡上這種高貴的顏色……</h3> <h3>這是正廳入口處，懸掛著價格不菲的施華諾斯奇的水晶吊墜。</h3> <h3>海格立斯廳，皇家禮拜堂，見證了許多王室的重大事件，如王子公主的出生選禮和婚禮。后改為國王接見廳。</h3> <h3>《伊菲革涅亞的獻祭》</h3> <h3>歐洲的教堂和宮殿最驚為天人的地方就是天花板，這里的雕刻和壁畫是整座建筑的精華，是永遠搬不走的館藏品（那時候的歐洲人真太有遠見了），可以想象當初那些藝術家為了描繪出這么精美的圖畫是多么艱辛（必須要躺著作畫，而且一畫就是好幾年），才能給自己的后人留下這么多藝術瑰寶。我們每進一個廳堂參觀都要先抬頭看看，嘖嘖贊嘆一番再接著參觀其他……</h3> <h3>天花板上的烏阿斯的名畫，題目是“維納斯在她的王國里施展神性和力量”。橢圓形的圖畫中央，美惠三女神正在為愛神維納斯戴上花冠。</h3> <h3>海格立斯廳著名的《西門家的筵席》。</h3> <h3>凡爾賽宮不只是展品珍貴絕倫，就連墻上的每一個角落都是精雕細琢，金碧輝煌，由此可見法蘭西文化藝術的熣燦光芒。</h3> <h3>路易十四全身塑像。</h3> <h3>富饒廳又名豐收廳，曾是路易十四的古玩陳列室。</h3> <h3>歌功頌德之典范...</h3> <h3>這是簽訂著名的《凡爾賽和約》的鏡廳。</h3><h3>鏡廳的美是照片中映射不出來的美，你需要親臨其景，才能體會到。試想一下，當夜幕降臨，千萬支蠟燭被全部點燃，燭光搖曳，燈影疏歇，灑落下萬千朵斑駁的亮點，再經過剔透的水晶折射出的晶瑩光芒，該是一場多么令人窒息的視覺盛宴？</h3> <h3>鏡廳所有的門都是一面巨大的鏡子，和對面的窗戶遙相呼應，進入這個走道立即感覺明亮許多，廊的兩邊放了許多精美的雕塑，非常華麗。</h3> <h3>與國王合個影。</h3> <h3>路易十四時代已留在了歷史的記憶中，但“太陽王”62歲時的肖像畫還在阿波羅廳壁爐上...腳上穿的高跟鞋是他首創發明的...哈哈，佩服！</h3> <h3>凡爾賽宮見證了昔日君主的威嚴和權勢，見證了法國從盛轉衰的歷程，見證了《人權宣言》的誕生，見證了成王敗寇化為塵土。時光流轉，物是人非，這座宮殿卻依然坐落在巴黎的西南角，平靜地看著世事的變化...</h3> <h3>遠離市區的凡爾賽宮是路易十四在鼎盛時期建造的大皇宮，其宏偉奢華程度是你難以想象的。除了參觀各種宮殿和藝術品之外，正宮前的法蘭西式皇家大花園更是讓人值得一看。參天大樹修整的跟城門一樣高，整整齊齊的排列在一起圍起來跟個迷宮似的。中央還有個大噴泉和水池。</h3> <h3>塞納河是流經西岱島的一條大運河，人們常將他作為左右兩岸的分水嶺。左岸，小資浪漫；右岸，則高樓林立，現代化商業氣息較濃。正因為此，國內許多有江河穿過的城市的房地產商總會以“左岸”來標謗他們開發的樓盤。</h3><h3>法國的中心是巴黎，巴黎的中心在很長一段時期就是這個小小的西岱島，而巴黎圣母院就是西岱島的標志。</h3> <h3>要洞悉一座城市的靈魂，最好的方法莫過于在欣賞城中河流景致的同時，踏上一場非比尋常的時光之旅。所以，我們到了巴黎，只有坐一次塞納河的游船才算是不虛此行的。塞納河蜿蜒穿過城市，一帶活水給巴黎這座古老的城市帶來生生不息的活力。坐在船上，飽覽塞納河畔的美麗風景以及名勝古跡，實在是一種享受...</h3> <h3>著名的巴黎歌劇院。</h3> <h3>穿過掛滿愛情鎖的“愛橋”，到了奧賽博物館，這座聞名遐耳的國立博物館，就建在當年世博會的火車站中。</h3> <h3>亞利山大三世橋，作為法俄聯盟的家征，該橋奠基石由亞利山大三世的兒子沙皇尼古拉二世親手放下，于1900年世博會開幕時正式建成。</h3> <h3>協和橋，后面的建筑是是大名鼎鼎的波旁宮，是1722年為路易十四的女兒波旁公爵夫人建的，現為法國儀會的所在地。</h3> <h3>阿爾瑪橋。戴安娜王妃1997年在此橋北端的隧道內左邊第十一根柱子處發生車禍，香消玉隕...人們為了懷念英國這位不同尋常的王妃，在她遇難處塑了她的小金像...</h3> <h3>許多城市都有一條母親河。</h3><h3>賽納河像一條項鏈把沿岸的著名建筑串了起來，埃菲爾鐵塔，圣母院，奧賽博物館，協和廣場，大王宮，榮軍院……她那奔流不息的河水連接起法蘭西數千年輝煌的歷史和文化。</h3> <h3>比哈坎穆橋，是賽納河上少見的雙層橋。</h3> <h3><br></h3><h3>“老佛爺”百貨是由法語原名Lafayette音譯而來。它建于1893年，占據了奧斯曼大道的40號，緊鄰巴黎歌劇院。曾經憑借豪華如宮殿的裝修轟動一時。</h3><h3>在拜占庭式的巨型鏤金雕花圓頂下，來往的人影綽約，像赴一場中世紀的聚會，購物真正成了一種享受...</h3> <h3>“老佛爺”百貨，買買買，中國游客一年為其貢獻50個億！</h3> <h3>老佛爺的彩色玻璃圓頂也是網紅打卡的必看...</h3> <h3>老佛爺窗外的風景...</h3> <h3>巴黎春天百貨，與老佛爺一樣，是中國游客的血拼場所。</h3><h3>荷包滿滿的中國人呵，在巴黎這兩處購物，接待的導購是100%的中國面孔，買的貨物90%是中國造，刷的是銀聯卡和支付寶，何苦要飄洋過海來當搬運呢？！</h3> <h3>巴黎并不是我們想象中的高樓林立的現代化大都市，她是一座有歷史有故事的，又處處散發著青春氣息的老城市，幾百年來，幾乎每棟房子和每條街道都是有著恒久不變的文化積淀的...</h3><h3>聯想我們國內的一些城市為了證明自己的現代化，拆除了多少帶著深厚文化的建筑...有時想想，雖然有那些光鮮亮麗的新式建筑，但完全沒有民族文化的影子，沒什么值得驕傲的東西，感覺不過就是暴發戶而已，可惜可嘆...</h3> <h3>巴黎的建筑都不超過34來，但只有兩個例外，一個是埃菲爾鐵塔，再一個就是這個蒙帕納斯大廈，高59層，由建造蓬皮杜藝術中心的設計家建造，為當時歐洲第一高樓。和埃菲爾鐵塔建造時一樣，建造時飽受爭議，一眼望去，實在是太有損古老的巴黎景觀，被喻為“世界第一丑樓”，但它頂層的觀光平臺，又是遠看鐵塔和整個巴黎的最佳地點，游客紛至沓來，創造了不菲的經濟收入，也就和埃菲爾鐵塔一樣，成了巴黎的地標景觀...</h3> <h3>確實有點突兀和格格不入...</h3> <h3>觀景臺上遠眺巴黎全景...</h3> <h3>有人把法國人這種百葉窗情節也歸于一種返祖現象。百葉窗確實保護了窗戶，使之不被破壞，或是在戰爭或動亂時期代替窗戶。還有個很有趣的解釋，就是源于la taille（人頭稅）的傳統方案。好幾個世紀，法國并不對貴族征稅。為了向城市居民和農民征稅，他們需要一套可以估計該交多少稅的制度。從四個世紀之前開始，政府讓一批包稅人承包在特定地區征收一定數額的稅款。這些包稅人接著把這項工作分包給低一級的包稅人，他們轉而雇傭當地的代表來監視鄰居以此算出他們房屋里的東西值多少。稅率是根據“看得見的”的財產計算的，是用眼睛透過人家的窗戶所見來判斷的。居民于是在窗戶里面裝上厚厚的窗簾，外面則加了百葉窗，這樣包稅人就看不見屋內的東西。所以百葉窗是一種避稅的手段，即使到了法國革命之后開始對貴族征稅，這種情節仍然保留下來。</h3><h3>哈哈，長知識了！</h3> <h3>雖說老城區的房子是屬于巴黎民眾自己的，但法律規定，樓體外部的墻壁是屬于國家的，也就是說，你不可以加裝護欄，也...不可以安裝空調室外機的。正是這樣，我們才可品味和享受原汁原味的巴黎...</h3> <h3>再見了，崇尚自由和文明的法蘭西！</h3><h3>再見了，浪漫而璀璨的巴黎！</h3><h3>藍天白云送我們回家...</h3>
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