<h3>一路沿著逶迤的峰巒</h3><h3>駛向潔白的雪山</h3><h3>羞澀的牛羊輕吟淺唱</h3><h3>牛奶般的湖水泛著蔚藍淺綠的波光</h3><h3>倒影著庫克山雪峰萬仞千丈</h3><h3>一場視覺盛宴瀑布般的傾瀉</h3><h3>如此的唯美、驚艷而爛漫……</h3><h3>上帝首先創造了新西蘭</h3><h3>再按她的模樣創造了天堂！</h3> <h3> 這個世界上，有一些美景，值得我們如此花費心思，不遠萬里也要親身體驗一次。那么位于地球的另一面，南太平洋上的新西蘭就是這么一個地方。她似乎更受到上帝特別的寵愛，無時無刻不接受著大自然最好的饋贈。 </h3><h3> 新西蘭已連續多年被評為全球的最佳旅游地之一，無論是只應天上有的瑰麗自然風光，還是充滿動感和刺激的各種活動，在新西蘭，你都能找到專屬于你自己的快樂。</h3><h3> 新西蘭由南島和北島兩個大島組成，和北島的現代化大城市景觀相比，南島上獨特的純凈原生態自然風光和各種各樣的刺激活動顯得更為吸引。可以說，新西蘭的精華就濃縮在了南島上。</h3> <h3> 這是在2018年夏季制定的新西蘭南島之旅的計劃圖，隨后在新西蘭網站上辦電子簽證（這也是我第二次自己辦理簽證），非常順利，這也為以后出國自己辦理簽證更增強了自信心。簽證過后立刻購買往返飛機票，我們于2019 年 1 月 10 日從南京祿口機場出發，在廣州白云機場中轉，然后抵達新西蘭南島基督城克斯特機場.（廣州到基督城飛行時間11小時左右，北京與新西蘭時差 5 小時，新西蘭時間比北京時間早5小時），來回行程共計12天。</h3> <h3> 二位女同學在booking等網站上按照行程定好住宿和游玩項目，這項工作必須認真仔細，考慮周全，從我們一路過來，她倆制定的相當完美，非常感謝！</h3> <h3> 我們收到電子簽證，買好往返飛機票后，立刻在租租車網站上訂租了2輛中型SUV和1輛橋車。</h3><h3> 1月11日下午5點多飛機抵達基督城后，我們先去提車（帶上駕駛執照、租租車翻譯件、提車通知單和租車人的信用卡（VISA和MASTERCARD卡）即可），提完車我們就到超市買一些第二天路途中必備的一些食物與飲料等，然后回到訂好的民宿早早休整休息（這是位于基督城飛機場較近的一處別墅）。</h3> <h3> 新西蘭駕駛是右舵左行，正好與我們完全相反，汽車必須沿公路左側行駛，車上的駕駛員座椅以及方向燈等設在右側，交通規則也有諸多不同于我國，因此自駕本身就帶有很大的冒險性和刺激性。</h3><h3> 公路的路況通常也是各有不同，地形的多樣性使得這里的公路比較窄，一路開下來幾乎都要翻山越嶺，山道彎路多，而且多急轉彎，一般只有雙股道，中間沒有隔離樁，比起加拿大、美國高速路要難開許多。剛上路看到新西蘭人開車速度之快令人咂舌，即使在又陡又急的彎道處也極少減速，基本形成一個個小車隊在行駛。開了數小時之后，我們也漸漸習慣了他們的車速，以及開車的特點。對于公路控一族來說到新西蘭自駕也是一種樂趣。</h3> <h3> 1月12日上午，從基督城出發，沿73號公路（懷馬卡里冰河河岸）前行，穿梭于南島高聳的山脈中，欣賞一望無際的海岸線和原始森林，前往西海岸，最終抵達格雷茅斯。這段行程開車大約需要4～6小時，途中首先會路過虹鱒魚棲息地林登湖（Lake Lyndon）。</h3> <h3> 這是在新西蘭常見的典型冰川湖泊，一個萌萌的小湖，靜靜的坐落在Lyndon山下。一位父親正帶著他的孩子開著皮劃艇在湖里嬉戲游玩，我伸手摸摸水溫，也就幾度，但孩子們卻似乎一點也沒有在意，開心的用腳撲打著冰涼的湖水。</h3> <h3> 這是在林登湖畔給我們團隊所拍的第一張合照</h3> <h3> 繼續向前行駛了11公里后，只見道路左側百塊數層樓高的巨大石灰巖組成的山，這就是城堡山（Castle Hill）。</h3><h3> 這些在史前沉落于大海中的石灰巖因為地殼變動的緣故，現在已經上升到海拔約七百公尺的高度。一條步行道迎著黑壓壓的巖山通向山上。</h3> <h3> 城堡山又叫巨石群，登上最高處，放眼望去：遠方的牧場綠蔭蔥蔥，山腳下的山坡是一片怪石嶙峋，突兀異常的像城堡一樣的巨石山陣，頗有些古代城市廢墟的模樣。這些未經雕琢充滿野性美的石頭仿佛墜落凡間的天外來客。這里被稱為“世界的精神中心”，是電影《納尼亞傳奇》的拍攝外景地。</h3> <h3> 離開城堡山后繼續在73號公路上行駛，大約20分鐘的車程，遠遠看見平整的牧場和湛藍的湖水近在右前方，靠近湖的圍欄邊有一處步道，我們順著步道走到了湖邊。</h3> <h3> 這就是離基督城125公里左右的一個風景如畫的湖——皮爾森湖（Lake Pearson）。當我一走進近湖邊，天藍水碧，遠景是山峰剪影的天際，近景是水草肥美的牧場，綠草茵茵，空氣清新，真可謂是人間仙境啊！</h3> <h3> 我們一抵達格雷茅斯后，首先到住宿地入住登記，下午4點左右前往離格雷茅斯往北約 50 公里的普納凱基（Punakaiki)，有一個以巖石地貌奇特而著名的景點：薄餅巖（Pancake Rocks）進發，準備拍攝晚霞。</h3> <h3> 薄餅巖位于南島西海岸帕帕羅瓦國家公園南邊，千萬年以來小型海洋生物和沙土間交替層壓并埋于海底，經過數千年的沉積演變，產生了硬石灰石和軟砂巖堆積而成的多層區域。此后地殼運動讓海底水平線上升并最后干枯。風雨的侵蝕就像耐心的藝術家開始在較軟的砂石上進行緩慢的創作，最后形成了數以百計的石柱林立于懸崖之間的壯觀奇景，猶如巨大的層層薄餅。</h3> <h3> 薄餅巖內還有一最為奇特的景觀：噴水洞。這里，巖石如餅層疊堆積，下面有洞與海水相連，漲潮時海水涌入洞中，擠壓形成的水柱噴射幾十米高，其聲如怪獸咆哮，其景象更讓人嘆為觀止！</h3><h3> 我們運氣真好，正好趕上漲潮時段，我用連拍拍下了整個噴射過程，一幅壯觀的景色呈現在我的眼前。</h3> <h3> 這噴泉，足足能騰起幾十米高，從底部的水柱，到中間的水花，到頂部的水霧，層次感十足。它們噴涌、上升、散開、落下，水霧蒙蒙，身姿妖嬈，變幻萬千，煞是好看。</h3> <h3> 一只海鷗在多彩的晚霞襯映下，飛向薄餅巖。</h3> <h3> 此時，夕陽也不失時機地為這薄餅巖鍍上一層淺淺的金黃色，當海水撞擊巖石根部，水霧散開時，這金黃色又散出了五彩繽紛的光芒。此情此景，夢幻得讓你感覺有些不太真實。好像是走進了一幅巨大的油畫當中。畫中有落日熔金，有暮云合璧，空氣中彌漫著一種淡淡的莫名傷感和凄清。我站在觀景臺上極目遠眺，從未見過這么壯觀這么美麗的落日。天空漸黯，西方的海天交接處，云層艷紅如血，夕陽如同一只巨大的紅氣球，光芒變得格外柔和與溫暖。</h3> <h3> 海水起起伏伏，水波輕輕涌動，水的藍色和夕陽的艷紅融成一層奇特的金紫色。山崖上，有并肩靜坐的愛侶，金紅色的身影被夕陽刻成了剪影；甬道上，有彎腰察看鏡頭的老人，似乎想盡一切力量凝固這一美好的瞬間。</h3> <h3> 1月13日，這天我們主要活動是到福克斯登冰川。一早從格雷茅斯出發，首先路過霍基蒂卡小鎮，這里的銀魚披薩比較出名，路過小鎮時店家都還沒有開門，看來只能等下次有機會來品嘗了。</h3> <h3> 從霍基蒂卡一路沿著西海岸前往福克斯冰川，不多一會天空烏云密布，狂風咆哮，一陣陣大雨傾盆而至，我們預定的下午1:50分福克斯冰川直升機徒步肯定泡湯了。冰川徒步受天氣影響非常大，只要下雨、大風或者云霧彌漫整個冰川，那就無法進行這項活動了。每一次都是在正式出發前 10 分鐘才能告知你到底能不能出發。所以，著急也沒用，全靠天命（我看了許多攻略，冰川去不成概率比較高）。</h3><h3> 福克斯冰川小鎮很小，周圍的住宿、餐飲等幾乎都是圍著服務中心。我們趕緊先來到服務中心，著急的詢問工作人員，恰巧接待我們的是一位華裔新西蘭姑娘，她告訴我們今天冰川徒步肯定取消了。接著她說：明天天氣一定非常好，幫你們再看看明天能否安排一早第一批上冰川。經過與服務中心主管商議，最后終于定下明天一早8:00上冰川徒步，非常感謝這位華裔新西蘭姑娘！</h3> <h3> 大家待在酒店里，就盼著早點云開霧散。也許真是人品大爆發啊，下午快6點鐘雨停了，滿天的烏云被風吹散的無影無蹤，天氣預報好準啊！大家開心的歡呼雀躍！</h3><h3> 吃完晚飯才6點多（這里日落時間一般在晚上9:15左右），天空被雨清洗的碧藍碧藍，我走出酒店沿著后街散步，大約走了不足百米，看到路邊一個叢林的入到口處豎了一塊牌子，上面寫道：Minnehaha Walk（迷你哈哈步道）， 難道這就是新西蘭著名的螢火蟲步道嗎？踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫啊。距離居民區如此近的原始森林，這世上并不多見，更不消說它的不遠處竟是從遠古流淌至今的福克斯冰川。</h3> <h3> 一拐進步道就讓我特別驚奇，兩邊覆蓋著四季常青的原始溫帶雨林，稀疏的鳥語，清凜的空氣中還飄著濕潤的泥土芳香，置身其中讓我有一種錯覺，仿若誤入了童話世界，是不是有帶翅膀的小精靈會從哪片樹葉后面飛出?叢林的深處是不是住著性格乖僻的老巫師啊? </h3> <h3> 有了迷你哈哈觀看螢火蟲的好去處，我們也不需要去Waitomo Cave，也不需要搭乘黑水漂去探險了，只要在深夜11:00之后去雨林里走一走，無數的瑩藍色光點就在黑暗深處等著你，倒下的大樹樁根部是它們最舒適的家。這里住著許許多多為人帶去歡樂的小精靈。</h3><h3> 一對對年輕人手挽著手漫步在漆黑的雨林里，這邊一片，那邊兩三點的熒光蔓延在眼前，就似童話里的精靈在開夜間派對，好似浪漫。當我們走了十分鐘左右，在一個大樹樁底下，大片的螢火蟲棲息在此，仿佛一片星空鋪開在你的面前。頭頂不甚茂密的枝葉間破開了大片的星空，眼前的螢火蟲和天上的星星交相輝映，一切夢幻得讓我不可思議，讓我們這些老同志也度過了一個奇妙的夜晚……</h3> <h3> 1月14日一早8:00我們準時到達服務中心辦理check-in，這次共有三個團隊（大約30多人），一位老師利用視頻對大家進行簡單的培訓，然后我們穿戴好冰川徒步專用皮靴，并佩戴上墨鏡（自己要準備好），坐上大巴來到直升機起飛點前往福克斯冰川，乘坐直升機飛往冰川。</h3> <h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 我背上服務中心提供的包坐上直升機（只可容納含飛行員7名人員），這是我人生第二次坐直升機，噪音很大需要戴耳塞，螺旋槳的風力也很大，飛過平原，很快鉆入山谷，兩分鐘多就飛到峽谷里看到冰川了。從空中望去，看似凝固實則以緩慢速度流動的冰川顯現出強壯的生命力，冰川尾端為白灰色，周圍群山上的植被在夏季擁有其他冰川少見的翠色，深處的冰川為藍白色，山頂是終年不化的積雪。</p></h3> <h3> 福克斯冰川得名于威廉姆·福克斯爵士——1869至1872年的新西蘭總理。冰川從阿爾卑斯山脈南麓淌下，一直延伸到距海平面僅300米處的溫帶雨林。</h3><h3> 太陽剛剛翻過高山，陽光照射在萬年冰川之上，折射出耀眼的多彩之光。能夠親眼目睹那些延伸至雪線下方的巨大冰川河谷，幾乎入海。然而在這里，時間仍“靜止”在冰河時代。</h3> <h3> 直升機直接降落于冰川深處美麗的區域。米奇向導（臺灣籍姑娘）指導我們（我們這個團隊合計12人）穿上冰爪，每人順手在塑料桶里取一根登山杖，然后跟著米奇向導，順著她鑿出的冰階開始徒步之旅，觀賞一路壯麗的冰川美景。</h3> <h3> 這是繼上次登上加拿大阿薩巴斯卡冰川之后，又一次這么近距離得擁抱冰川，感覺太棒了。我們在冰上走了一陣，腳下白色碎冰下邊很多都是藍冰，幽深晶瑩剔透，隨著氣溫的升高，冰川表面也是有很多融化的冰水形成小小的溪流。</h3> <h3> “米奇向導請幫我們拍個合影吧”。在這么瑰麗奇美的冰川世界里，我們能夠輕松地親眼目睹這一份極致震撼，必須留下一張珍貴的照片。</h3> <h3> 米奇向導開辟的路，讓我們尋找到了一處處奇特的冰川洞穴，我真為冰洞中那不可思議的藍色而所驚艷。</h3> <h3> 雄偉的寒冰巨幕與維多利亞瀑布融水匯成一幅絕美的畫卷。</h3> <h3> 從福克斯冰川下山后稍作休息，我們今天將前往哈威亞湖小鎮入住。開車不到6公里就路過了一個叫馬瑟森湖(Lake Matheson)的冰湖，因為是下午的緣故，錯過了一早晴朗無云的時間，沒有看到湖面上映出新西蘭的最高峰庫克山和塔斯曼山的倒影。但大家還是興趣盎然的環繞湖畔徒步了一圈。</h3> <h3> 從馬瑟森湖出來，繼續開車前行大約半個小時，就可以看到新西蘭最受歡迎的十大情侶海灘之一：布魯斯貝海灘。這里有最長最漂亮的海岸線，一眼望不到邊。這里最吸引人的就是一堆堆寫滿各種愛意的白色石頭，光滑而溫潤，形成了一道亮麗的風景線，所以也被大家稱為：白石沙灘。</h3> <h3> 拐出西海岸，我們往南島中路開往哈威亞湖，沿著長長的瓦納卡湖畔行駛，瓦納卡湖（Lake Wanaka）和哈威亞湖（Lake Hawea）是緊緊相依的兩個姊妹湖。我們是從上往下行進，先來到瓦納卡湖邊，看看這碧綠的湖水，我已經找不到華麗的詞藻來形容它的美麗。當沿著湖邊的公路走到近三分之一處，公路就轉了個向往哈威亞湖方向伸展。</h3> <h3> 本以為瓦納卡湖已經是最美的了，可當車轉彎后，我們看到不遠處一幅絕妙的畫卷展現在眼前：如洗的藍天，白云像絲帶一樣掛在天空，藍色的湖水泛起瀲滟的漣漪、沁人的清風、身歷其境，把你的五臟六腑洗得干干凈凈，這就是瓦卡納湖的姊妹湖——哈威亞湖。這里是哈威亞湖向著瓦納卡湖這個方向拐進來的一個狹窄的灣道，兩岸呈婉延的曲線，與湖水一起形成了這般秀麗的風景。</h3> <h3> 哈威亞湖是新西蘭南島中西部的天然湖泊。1853 年首度被歐洲人發現。根據地質學家計算，哈威亞湖形成于大約一萬年之前的冰河時期，當時巨大的冰川阻擋了出水，形成了天然的水壩，才造就了哈威亞湖。</h3> <h3> 這就是我們在哈威亞湖南岸所住的小型度假村落哈威亞（Hawea），這是一個頗受游客歡迎的度假勝地，在夏天很適合釣魚，劃船和游泳。</h3> <h3> 1月15日凌晨5:30，天空剛剛出現一絲微光，我們幾位喜歡攝影的同學趕緊去瓦卡納湖拍攝日出網紅樹。瓦卡納湖離我們住地開車只需十幾分鐘的路程。這個只有約5000人口的小鎮之所以著名，正是那顆孤獨的網紅樹。</h3> <h3> 瓦納卡湖位于新西蘭奧塔哥區，被高高的山脈包圍，是新西蘭第四大湖泊。湖區地帶未經破壞，仍然保留著最原始的風貌。這一片凈土就像隱秘天堂中的世外桃源，神秘而又靜寂，讓人心曠神怡。</h3><h3> 如果你是攝影愛好者的話，一定不能錯過。孤獨的樹矗立在湖中，在清晨日出之前更顯現出它的孤獨凄美。</h3><h3> 湖面平靜如鏡，湖底的石頭清晰可見，令人屏氣凝神欣賞其美態，折服于如此百看不厭的景觀，這里是我們居住的星球上最寧靜和原始的地方之一。</h3> <h3> 太陽漸漸升了起來，溫柔的陽光灑到湖面上，瓦納卡漸漸從靜謐之中蘇醒起來，一只小狗自得其樂地在湖里游弋著。我只想靜靜地坐在湖邊，什么都不想，什么都不做，靜靜地就好。</h3> <h3> 拍照完瓦卡納湖的日出，我們又返回到哈威亞湖。晨曦中的哈威亞湖度假村被朝霞染成了金黃一片，散發出絨絨的光，是那么的唯美、靜謐……</h3> <h3> 相比于喧鬧的瓦納卡湖，哈威亞湖更寧靜和野性，湖水有著漂亮的顏色，通透的水質，狹長的水域被群山所環繞，在公路起伏的襯托下，似乎有一種超凡脫俗的味道。</h3> <h3> 哈威亞湖是英國和愛爾蘭本土那些富豪最喜歡的度假勝地之一，這里的一切真的是讓人舒服到骨頭里，三面環湖，另一面是雪山，站在湖邊，四周鳥語花香，清澈見底的湖水，晨霧中的云帶子漂浮在山腰之中，沙鷗飛過，更是給整個湖面增加不少活力，這一刻，我最大的夢想，也許就是有生之年能時不時在湖邊緩坡上的別墅里度度假多美啊……</h3> <h3> 坐在風景如畫的度假村里享受一下美美的早餐是如此的愜意。</h3> <h3> 我們依依不舍的離開了美麗的哈威亞湖，順道拐進瓦卡納湖再次深情地眺望一眼孤獨的樹……飛快的駛向皇后鎮。</h3> <h3> 有人說，以前淘金者拜服于此地皇室般高貴端華的美麗，并以紀念英國維多利亞女王，便將之命名為“皇后鎮”（Queen stown）。皇后鎮坐落在水晶般澄澈的瓦卡蒂普湖畔，四周環繞雄偉群山。而最讓人們熟知的就是在上個世紀 80 年代蹦極發源地——卡瓦勞大橋蹦極。</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 看著一個個年輕小伙子和姑娘們（幾乎都是老外）排著隊縱身一躍，我是怎么也不敢去嘗試，或許真的老了，這些刺激冒險的運動恐怕永遠與我無緣了。</p> <h3> 我們訂的是下午4點多天空纜車和自助餐項目，天空纜車坐落在皇后鎮的鮑勃峰（Bobt's Peak）山頂，這里是俯瞰皇后鎮市區、瓦卡蒂普湖和遠處高山的最佳地點。旖旎的河灣點綴著皇后鎮，形狀恰似一道閃電，湖水澄澈，有著“翡翠湖”的美譽。坐在滑翔傘上在碧藍的天空自由翱翔，壯麗的瓦卡蒂普湖（Lake Wakatipu）風光盡收眼底！</h3> <h3> 1月16日，清晨的瓦卡蒂普湖，我一直惦念著，雖然昨晚睡得很遲，但還是在惦念中早早醒過來。我獨自一人拿著相機出了門，我想知道，在朝陽升起時的瓦卡蒂普湖是什么顏色的。</h3><h3> 太陽剛剛露出山頭，湖邊的綠草夾雜著金黃，晶瑩剔透的露珠閃著亮光，新鮮清冽的空氣，讓我醉夢于湖畔……</h3> <h3> 瓦卡蒂普湖如同一塊晶瑩的藍寶石，又像是一方柔軟平整的華美地毯，藍得動心，藍得醉人。藍天與白云分享著清晨的陽光，在湖面上投下斑駁光影，群山低緩而有棱角地向著遠方延綿，湖心有綠島，湖畔有小鎮。你能想象的一切都未缺席，沒有喧賓奪主，沒有矯揉造作，沒有主角，沒有模板，自由而舒服地環抱成這一方大氣卻不失秀美的天地。對于湖光山色的終極幻想，也不過如此罷了。莫說風景美如畫，且告訴我，何畫堪比此河山。</h3> <h3> 此時的瓦卡蒂普湖就像一名氣質優雅的少女，依然穿著獨特的紗裙臥在皇后鎮。說是藍又是綠的顏色真是別致極了。湖邊一個人都沒有，我掩在翠綠的青草里，傻傻的望著這一汪湖水。水清澈的完全可以看到水底石頭的紋路，我用手掬起一捧嘗了嘗，也很好喝，涼絲絲的。突然手機鈴聲響了，時間不早了，大伙催促著馬上還要趕到指環王拍攝地呢，我趕緊踏著露珠，伴著晨光回去吃早飯。</h3> <h3> 吃完早飯，我們就向格林諾奇鎮（Glenorchy）和天堂谷（Paradise Valley）出發，因為電影《指環王》和《霍比特人》的諸多場景在此拍攝，而使這里變得鼎鼎大名，我們也忍不住要去拜訪這個據說是新西蘭最具“中土世界”氣質的地方。</h3><h3>格林諾奇鎮位于瓦卡蒂普湖（Lake Wakatipu）的最北端，距離皇后鎮約46公里，從皇后鎮出發一路沿著瓦卡蒂普湖邊公路前行。這段公路被稱為是新西蘭風景最美的公路之一。</h3> <h3> 在這個公路的小拐角，我們把車停了下來。這是什么地方啊。美的就像明信片。沒有名稱，即使到現在，我在地圖上把這段線路放大又放大，也只能看到，這是公路上的一個突出點。群山從湖岸拔地而起，褐色的山峰之上點綴著白雪，倒映在藍色的湖水中，那最高的雪峰正是瓦卡蒂普湖區的最高山——厄恩斯勞山（Mount Earnslaw），厄恩斯勞山海拔2819米，山頂終年積雪，南部有一個缺口的環狀山脊是它的特征。這湖光山色，怎一個“美”字了得。</h3> <h3> 繼續前行便來到格林諾奇，比之于皇后鎮，格林諾奇就顯得安靜和低調很多了，這里沒有喧擾、沒有人氣，卻有著世外桃源般的曠野和迷人的遠山景致。</h3> <h3> 離開格林諾奇鎮繼續向北行駛，便是達特河（Dart River）與里斯河（Rees River）圍成的三角地區，兩條河都發源于南阿爾卑斯山的冰川融水，最終從北端流入瓦卡蒂普湖。</h3><h3> 駛過里斯河之后有一個三岔路口，左側柏油路是前往金洛赫（Kinloch），直行的砂石路則是前往天堂谷，雖然現在不是新西蘭的雨季，但走這段路還是開SUV會更放心一些。</h3> <h3> 駛過一片牧場后鉆入山毛櫸樹林中，便來到了鉆石湖（Diamond Lake），大概是因其形狀好似三角形鉆石吊墜？鉆石湖水來自于厄恩斯勞山上的冰川，厄恩斯勞山南部的那個缺口把冰川融水帶到了這里。寥寥游人，漫步湖畔，讓我們獨享這份大自然的寧靜美麗。</h3> <h3> 天堂谷這個名字的來源眾說紛紜，但這里令人窒息的自然之美得到了大家的一致認同。“這就是我一直幻想的中土世界。” 伊恩·麥凱倫爵士（“魔戒”中甘道夫的扮演者）如此評論天堂谷。</h3><h3> 行駛在返回皇后鎮的路上，心里還是惦念著格林諾奇和天堂谷，那里與世隔絕、充滿魔力、壯闊的景色始終留在了腦海中，值得慢慢地回味。</h3> <h3> 下午我們乘 TSS 厄恩斯勞號蒸汽船巡游瓦卡蒂普湖。登上 TSS 厄恩斯勞號蒸汽船，重溫上世紀之初的優雅風情。隨著TSS 厄恩斯勞號帶你緩緩游弋于美麗的瓦卡蒂普湖上，你不僅可以觀看司爐工忙碌于火箱旁，感受鍋爐里排出的熱氣，傾聽蒸汽發動機的轟鳴。還能夠更近距離地欣賞湖光山色，感受湖泊的寧靜與安詳，領略震人心魄的動人美景。</h3> <h3> 每一次旅行中看日落黃昏的行程總是非常緊張，然而在新西蘭，晚上9：15的落日簡直是對我的一種饋贈。吃完晚飯，悠悠閑閑的幾分鐘的路程就可以走到湖邊，欣賞著一場湖水與落日的盛筵。湖水上翻涌的云層的色彩變幻，簡直讓人移不開眼，那樣壯闊瑰麗的景象，可以做史詩電影背景的云層涌動，就這樣安靜隨意地呈現在眼前。從山深處翻卷出來，光和色卷起湖水，再舒緩的卷到天邊。</h3> <h3> 對于我這般非常喜愛拍攝瑰麗攝人心扉的落日來說，岸邊的水鳥和鴨子卻顯得那么的安靜、平常。它們在我腳前的沙灘上追逐游玩，一點點大的毛絨絨的小鴨子圍著媽媽在我眼前戲水踱過，海鷗則在這云和水的波光間穿梭攪動著絢麗的光影。</h3><h3> 這樣的場景，是那么的隨意、輕松、自然，特別適合于一個人發呆的好地方。</h3> <h3> 1月17日，今天主要景點是船游米爾福德峽灣，這是南島中最讓旅游者看好的熱門景區。由于游船班次固定，我們訂好下午13:30的那一班，所以一早7:00準時離開皇后鎮，沿著6號公路繼續沿著瓦卡蒂普湖南下，我們又一次領略了這座湖泊的絢麗美姿。</h3><h3> 路上我們要經過今晚的住地——蒂阿瑙，剛好在這里的直角拐彎處修建了一個小型游客休閑站。周邊一圍欄里一群剛被剪過羊毛的羊駝看到我過去，好奇的上下打量著我，萌萌的好可愛。</h3> <h3> 休息片刻，我們驅車來到蒂阿瑙湖 （Te Anau, Lake），它是新西蘭的第二大湖泊，南島的第一大湖，同時還是南半球最大的冰川湖。位于南島西南部山區，周環繞著南阿爾卑斯山脈。厚重的烏云籠罩在天空，一切顯得那么的寧靜。</h3> <h3> 中途路過一大片草甸牧場，雖然是夏季，但整個草原全是金黃色，而兩側的山上卻都是郁郁蔥蔥的森林，一片綠色，遠遠望去牧場的盡頭連接著雪山。這就是峽灣國家公園內的艾格靈頓山谷最大的天然草原，據說每天的云態都不一樣，這里也是新西蘭唯一的本土哺乳動物——蝙蝠的故鄉。</h3> <h3> 中午時分我們抵達了被列為世界遺產區(World Heritage Site)的峽灣區最具代表性的米爾德福峽灣（Milford Sound、毛利語：Piopiotahi），在毛利語的意思為“第一只野生畫眉”（First Native Thrush）。峽灣形成于冰河時期，其最深處與米特峰相差達 265 米，他用神奇的斧頭雕出了米爾福德峽灣的峭壁和宏偉的山巒，因此米爾福德峽灣有“世界第八大奇跡”之稱。</h3> <h3> 米爾德福峽灣是10萬年間冰川流動而形成的奇觀，“飛流直下三千尺”的瀑布沖瀉入深不見底的峽灣，茂密的原始雨林緊緊著“依偎”著雄偉的山脈，泛光的湖面和花崗巖山峰卻依然保持著它們一千年前的“容顏”。</h3> <h3> 我們所乘坐的游船近距離的靠近位于峽灣內海豹巖石，看到了世界上頻臨滅絕的軟毛海豹，他們就躺在巖石上懶洋洋曬太陽，時不時還伸伸腰，翻翻身，搖動著笨拙的身體，憨態可掬。</h3> <h3> 親密接觸158米（新西蘭最高瀑布之一），相當于50層樓高的斯特林瀑布，它是電影《金剛狼》的取景地，毛利人叫它Waimanu，即“水鳥”。我站在前端甲板上，船幾乎貼著瀑布邊滑行，因為靠的太近飛流直下的水花打濕了我的臉，飛濺著墜入碧綠的大海之中。</h3> <h3> 峽灣的入海處在兩山之間，十分寬廣，從入海口可看到浩瀚無邊的塔斯馬尼亞海。無風時，海水像被征服的烈馬，平靜安穩，一旦風起，就會怒吼咆哮，掀起巨浪，在入海口就會有高達15米的大浪。</h3><h3> 米爾德福峽灣的高山，碧水，藍天、云霧、瀑布相互輝映，如同仙境般的圣地讓我流連忘返……</h3> <h3> 從峽灣返回蒂阿瑙，出了荷馬隧道，便來到克萊多山谷。一路盤旋直下的山路，在第二個轉彎拐角有停靠位，我們立刻停車，這里是典型的冰川深切U形山谷，兩邊陡直的崖壁直插云霄，立壁萬仞，景色美得一定讓你難忘。</h3> <h3> 快要到蒂阿瑙時，我們看見右手邊豎了一塊牌子，上面寫著“Mirror Lake”（被國人稱為鏡湖），邊上專門多出一股停車道便于游客觀賞此湖。我們立刻停下來，按照路牌指示沿著棧道向前走。湖面極小，隱藏在山間，被茂密樹林所環繞，湖水澄澈碧藍，魚戲水草清晰可見。一只野鴨在湖面上打盹兒，享受著陽光明媚，午后微曛。在如鏡的水面上投下一圈漣漪。青山倒映在明麗的湖面，是深邃的幽藍。天空飄過的大塊云朵，仿佛是心上漂浮的心絮。不著痕跡，卻又是真切的在那里。天空、群山、碧湖、綠樹，皆是一塵不染的干凈。天空和湖水的澄澈，青山和綠樹的青翠，都是水洗般的潔凈、清爽。</h3><h3> 本無意的一潭湖水，卻印象美好。</h3> <h3> 今天我們住在離蒂阿瑙鎮20多公里的Davaar家的農場別墅，這是一棟獨立的木結構房子。熱情好客的女主人帶著我們一個房間一個房間介紹，詳細介紹了房間里的設施如何使用等等，講得清清楚楚。房間雖不豪華，但干凈整潔、舒適宜人，設施一應俱全（唯一缺陷就是沒有任何通訊信號）。站在陽臺上，甚至透過臥室的窗戶，就可以眺望不遠的群山，以及一大片郁郁蔥蔥長滿青草的土地，牛兒們每天就在這山腳下咀嚼著，反芻著。</h3> <h3> 與農場女主人合個影</h3> <h3> 一大群肥嘟嘟的綿羊悠閑地在草地上吃著小草，幾十頭奶牛看見別墅里來了幾個陌生人，立刻停止了前進的腳步，遠遠地望著，好奇地打量著我們。</h3> <h3> 1月18日，今天開車時間比較長，我們將從蒂阿瑙湖到布拉夫小鎮（新西蘭最南端小鎮）。布拉夫（Bluff）是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，被人們稱為新西蘭的“天涯海角”。它既是一個優美小鎮，也是一個海港，人口稀少，環境優雅，而讓布拉夫小鎮聞名的卻是其享譽世界的海產品——生蠔（牡蠣），小鎮出產的布拉夫牡蠣（Bluff oysters）是世界上最好吃的牡蠣，肥美多汁、香滑鮮嫩，最適宜生吃。</h3> <h3> 這是新西蘭南島最著名的地標之一，斯特林角路標（Stirling Point Signpost），這個路標注明了此地至世界各大城市的距離，比如倫敦18958km、紐約15008km、悉尼2000km；再比如赤道5133km、南極4180km等。很多游人到這個鎮上來主要是為了來與它合個影，以紀念到達了新西蘭的最南端。我們也在此地打個卡。</h3> <h3> 就在這個路標不遠處，位于布拉夫小鎮最南頭海濱的一處礁岸，著名的斯特林角座標指示牌就立于此。指示牌上書“斯特林角的坐標”，與南極遙遙相對，似乎也讓我們感受到了來自南極的陣陣寒風。</h3> <h3> 下午我們抵達達尼丁（Dunedin），它是新西蘭奧塔戈區的首府，南島的第二大城市，整個城市建筑為典型的蘇格蘭風格，被喻為“蘇格蘭以外最像蘇格蘭”的外國城市。</h3><h3> 這是達尼丁最著名的火車站，啟用于 1906 年，該火車站是使用科孔加玄武巖建造的，然后以奧瑪魯石灰巖為裝飾面，加上多種形狀、紋理和質材。由建筑師喬治.楚普設計，他按照佛蘭德文藝復興的風格設計了達尼丁火車站，宏偉、壯觀而富麗堂皇的模樣，為他贏得了“姜餅喬治”的綽號。經過 1999 年的全面整修，這幢建筑徹底恢復了往日的風采。</h3> <h3> 就在達尼丁市中心八角廣場邊，有一座圣保羅大教堂（St Paul’s Cathedral）。圣保羅大教堂是圣公會位于達尼丁的主教座堂，修建于1862-1863年。因為小丘的朝向,大教堂是從西而東建的,而非傳統的東西向。英國的威廉王子、凱特王妃也曾到此訪問過。</h3> <h3> 全球最陡街道（鮑德溫街道）因坡度過高而被列入《吉尼斯世界紀錄大全》， 它的坡度有多高？在底部測量的海拔為30米，而街道終點的海拔則為100米，期間共350米長。簡單的說，步行350米就提升了70米的高度，按照現在普通層高2.8米來算，也就是25層樓高，最陡的頂端部分每走2.86米就上升一米，活脫脫要累死人的節奏，我還是堅持登上了陡坡的最頂端。</h3> <h3> 1月19日，一早出發離開達尼丁前往庫克山國家公園徒步，中間要路過漢普頓的摩拉基摩拉基的小漁村。每當海水退潮時（早上10點之前，下午4點之后為退潮時間），就會看見有 50 多個巨大的圓石頭露出海面，說他們是石頭，不如說它們是巨型石蛋更為貼切。它的形狀之圓，內結構之神奇，使每一位見到這些石頭的人都不得不從心底感嘆。圓石形成原因：飽含會結晶的鈣與碳酸鹽微粒的海底沉積泥，經過四百萬年，一點一點慢慢形成這些大圓石。</h3> <h3> 這50多個圓石直徑最大逾2米，最小也近半米，集中分布于海灘中部百余米的地方，讓人不由得驚嘆大自然的神奇之力，也令人進入各種遐想。重達幾噸的大大小小的圓石緊緊相依在這片安靜的海灘上，眺望著大洋彼岸，靜靜地守候著這一方凈土。然而，最古怪的是這些大圓石并不全是實心的，還有部分是空心的，這就讓人摸不著頭腦了，莫非它們是恐龍蛋的化石？或是外星人留下的信物？</h3> <h3> 根據毛利人的傳說，這是將要在新西蘭靠岸的船上翻下來的葫蘆，久而久之就形成了今天的大圓石，總之關于大圓石的構成，眾說紛紜。</h3><h3> 還有更為重要的一點，因為這些大圓石大多是兩兩相對，相互矗立，所以還有一個浪漫的名字叫做“情侶石”。</h3> <h3> 欣賞了摩拉基大圓石后，我們一路狂奔，沿著83號公路在奧馬拉馬轉到8號公路，向著庫克山國家公園行駛。當我們穿過特威澤爾(Twizel)（晚上所入住的小鎮），行駛了10多分鐘，翻過一座小山包，一汪散發著特別濃烈的藍色湖水，像是天空的藍倒入了牛奶般的夢幻色彩突然呈現在我的面前，簡直是太驚艷了，我真的不敢相信自己的眼睛，難道是在夢幻之中嗎？我趕緊踩住剎車，把車停靠在路邊，揉揉雙眼，這不是夢幻，這就是新西蘭的湖王——普卡基湖 (Lake Pukaki) ，國人常喜歡稱為“藍色牛奶湖”。</h3> <h3> 普卡基湖會如此的湛藍，是因為冰河時期的堅硬的石頭，在水底滾動將其表面研磨成光滑的顆粒，沉積之后使懸浮于湖水的微粒與礦物質，當陽光照耀在湖面上時，就會散射產生出這樣無瑕牛奶藍的顏色。</h3><h3> 正當我們一路行駛，一路欣賞時，一大片一大片霧氣向我們涌來，庫克山峰已經被雨霧完全遮住，沒多一會狂風驟雨如同被打翻的水桶一樣傾瀉下來，今天的庫克山徒步是不可能了。但愿今晚能夠云開霧散，保佑明天有個好天氣，我們再去庫克山徒步。</h3> <h3> 三文魚原產北歐，是一種冷水性的鮭科魚類，尤其適合在低溫的流水中生長。三文魚享有‘水中珍品’的美譽。 進口到中國的三文魚都是冰凍產品，盡管這樣，大家還是非常愛吃</h3><h3> 如果你想吃到世界上最新鮮、最純凈的剛從水里打上來的三文魚那只有到新西蘭南島來。我們在返回特威澤爾的路上，專門去了養殖三文魚漁場，在國內我基本不吃三文魚，這次買了一盤嘗了個夠。</h3> <h3> 1月20日一早天空被昨天下午的瓢潑大雨清洗的通透清新，我們趕緊驅車去拍攝夢幻中的普卡基湖日出。</h3><h3> 不要以為看薰衣草就只想到法國的普羅旺斯，其實在新西蘭，也有很多薰衣草農場，這不我們在通往庫克山路上遇到了紫色的薰衣草莊園。大風，強烈的日曬，冰凍，多彩的秋季以及意料之外的寒冷天氣，正是這樣不穩定的氣候，也造成了這里的薰衣草更加強烈和獨一無二。薰衣草開得非常茂盛，花香襲人。</h3> <h3> 清晨的普卡基湖面上漂浮著薄薄的霧，湖面的上空覆著一層雪白的云層，溫柔的晨光透過云層，灑向遠處的湖面，遠處白雪覆蓋的庫克山脈，一幅絕美的畫卷，寧靜、唯美。牛奶藍美到讓人窒息，尤其是和庫克山搭配在一起，好一幅絕佳風景畫卷。</h3> <h3> 太陽從湖對岸的山坡上漸漸升了起來，普卡基湖的湖水變得湛藍湛藍，湖岸邊抹上了一層濃濃的金光，晨霧被折射的發出金紅色亮光，庫克雪山若隱若現于飄動的云彩之中，普卡基湖瞬間變得那么嫵媚、妖嬈。</h3><h3> 普卡基湖的美太過震撼，它宛若天空中那顆最大最明亮的一等星，令其它星星都黯然失色。</h3> <h3> 我站在普卡基湖畔，這是眺望巍峨宏偉的南阿爾卑斯山最佳地點，此刻的南阿爾卑斯山最高峰——庫克山雪峰完全展現在我們面前，它以那偉岸的雄姿守護著如女神般溫柔恬靜、風姿綽約的普卡基湖 ，并把它的身影投射在清澈的湖水之中，使其更加美麗動人。</h3> <h3> 車一直開到庫克山國家公園的塞夫頓山腳下的胡克谷步道（Hooker Valley Track）停車場，胡克谷步道是庫克山國家公園最受歡迎的一條步道，風景優美的胡克谷步道帶你走進南阿爾卑斯山山麓，飽覽高山、冰川和河流的美麗景色。步道在怪石嶙峋的山坡中蜿蜒前行，途中經過三處回旋橋，最后抵達壯觀的胡克冰川終點湖。</h3><h3> 一部分人由于當天身體不太舒服，就徒步走了第一或第二座吊橋，我的腿腳也不是太好，但還是堅持徒步走完了胡克谷步道全程。</h3> <h3> 胡克谷徒步步道：這條被譽為新西蘭十大經典徒步路線之一，是庫克山國家公園核心景觀的經典組成。越過三座胡克河上的吊橋，也是此行的樂趣之一。</h3><h3> 這是冰河上第一座吊橋。</h3> <h3> 連綿的群峰與山谷中的冰河相伴描繪出一幅至美畫卷，氣勢磅礴，精心著色。</h3><h3> 這是第一個冰湖：Mueller Lake湖，左前山谷中是Mueller冰川。</h3> <h3> 這是冰河上的第二座吊橋</h3> <h3> 早就聽說胡克谷步道的風力相當大，據說都有12級那么大，可不這風大的把我們吹得搖搖晃晃，帶著我們向前跑。有趣的是咱們把能穿的衣服都套在身上，你看老外們穿的非常單薄，有的只穿短褲，大腿都露在外面，也許這也是東西方人的不同之一吧。</h3> <h3> 這是冰河上的第三座吊橋，庫克山雪峰快到了。</h3> <h3> 沿著冰河向庫克雪峰前行。一路上遇見不同國家、不同種族的游人，大家互相說著“hello” 的感覺真的很棒。背著才幾個月孩子的父母，互相摻扶著前進的老夫妻，歡聲笑語的學生們，這樣的場面真的比景色的本身都還要讓我感動。每翻越一座橋就好像離終點又近了一步，我們都在想象終點湖的樣子。</h3> <h3> 這就是庫克山的最高點庫克峰，海拔3724米，不僅是新西蘭最高點，也是整個大洋洲的最高點。</h3><h3> 翻過這堆大石頭，就到了胡克谷步道終點：終點湖。</h3> <h3> 終于到達胡克谷步道的終點：終點湖（Terminal Lake）</h3> <h3> 走完庫克山徒步后，我們一起前往南島最后一站——特卡波鎮。特卡波鎮最有名的就是“好牧羊人教堂”，這座漂亮的石教堂位于特卡波湖岸邊，背景是遼闊的山水風景，許多新人選擇在這里辦婚禮。</h3><h3> 建于1935年的好牧羊人教堂(ChurchoftheGoodShepherd)，以一只牧羊犬的雕塑而命名，是對過去開創農田和Mackenzie地區的先驅者的一個稱頌。</h3> <h3> 新西蘭皇后鎮的超級大漢堡遠近聞名，我們已經品嘗過。而來到特卡波一定也不要錯過這里有一款與眾不同的漢堡。</h3> <h3> 特卡波湖湖水的觸角伸入到特卡波鎮中，形成一條狹長的水面，一座白色的鐵橋將兩岸連接起來。橋的倒影映在藍色的水中，與橋一起共同形成一幅圖畫。橋，是路與路的溝通，景，是人與自然的溝通。人生中，我們要走很多的路，過不少的橋，但美景不會太多，特卡波湖讓我們再次領略了自然的魅力。</h3> <h3> 在特卡波湖的一隅，對岸的山被穿過云間的陽光變得斑駁陸離，湖水的色彩在光移影動中變幻莫測，一會兒湛藍一片，一會兒綠色鑲嵌其中，一會兒又被深淺不一的條紋相隔，有時沉靜深如墨，有時風動泛銀光。坐在湖邊的石頭上，看那陽光與湖水的變幻，思想已溶解在湖水里，什么也不想了，唯愿時光在這一刻多停留一會兒……</h3> <h3> 1月21日我們將結束這趟美好的旅程，離開新西蘭回國了。一早我拎著相機，再次來到這世界上最小的教堂“好牧羊人教堂”，獨自一人靜靜地坐在巖石邊凝視著這里的一草一木，一山一湖，遐想著、遐想著……</h3> <h3> 感謝我們這個團隊的每一位成員，是你們的互助、關心、友愛才使得我們圓滿的結束了這趟美好的旅程????感謝一直牽掛我們這趟美好旅程的同學、朋友和家人????讓我們這次美好的旅程也能夠幸福的分享給大家！</h3>
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