<p class="ql-block"> 要說武漢三鎮的小吃實在是太多了，著名的小吃除了本文下面要重點說一說的之外，還有順香居的重油燒梅、福慶和的牛肉米粉、老謙記的牛肉枯炒豆絲、春明樓的涮羊肉、芙蓉樓的原湯抄手、“野味香”的溜酥麻雀、野味鹵汁面、談炎記的水餃、老會賓葵花豆腐、魯源興的糊湯米酒、田啟恒的糊湯粉、謝榮德的面窩；滿大街的歡喜坨、蛋米酒、糯米雞、糯米包油條、精武鴨脖、油燜大蝦、排骨蓮藕湯、黃陂三鮮；還有寶慶的牛肉面、新農的牛肉餅等等。往大一點的說，祁萬順的四季魚糕、大中華酒樓的武昌魚、老大興園的紅燒鮰魚、老會賓的湖北三蒸也算得上是武漢的名小吃吧？</p><p class="ql-block"> 說了這么多家常、經典的，可別忘了還有素食小吃，歸元寺的功德包子、寶通寺的佛門素餅、古德寺的炸香茹、長春觀的“扣肉”等等。如果算上甜品，曹祥泰的綠豆糕、老萬成的酸梅湯、汪玉霞的酥餅、冠生園的月餅、邦可的西點至少您也多少知道一些吧？</p><p class="ql-block"> 盡管我在上面列舉的小吃有相當一部分已是鳳凰隕落，難覓其蹤，甚至在網上也很難找到它的星點信息，不能說不是遺憾，市府應該引以高度的重視，盡快、盡可能的讓其鳳凰涅磐。但在嘆息之余，我們也十分欣慰的看到在這個充滿生機的城市，還有諸多新創的小吃如雨后春筍般地不斷面市，讓你應接不瑕，驚喜連連，實在難能可貴！</p><p class="ql-block"> 唉呀呀，大武漢三鎮的小吃無窮盡也！其中，又以老通城、小桃園、蔡林記、四季美合稱武漢“四大名小吃”，曾經風光無限，讓很多“老武漢”如數家珍。再細數還有“八大或十五大名小吃”之說，其實何止這些呢？您若問我武漢的地標性小吃是什么？我還真不知道如何回答，豆皮、煨湯、熱干面，還是面窩、麻圓、糯米雞？真的是說不清、道不明，太多了。</p><p class="ql-block"> 半城江色，半城湖光，黃鶴白云，高山流水，長江漢水穿城而過的武漢優美暢達，有九省通衢之稱謂。包容性特強，所以全國各地的小吃也云集三鎮，在此根本無法說得清、道得明。只能說我們武漢人真的是太有口福了！</p><p class="ql-block"> 生活在這個地方不僅小吃名目繁多，而且出門就可以吃到，無論是過早、還是宵夜都十分的便捷，而且還形成了一道武漢特有的飲食文化風景線。所以，武漢被稱之為全國最市民化的城市不無道理，可謂實至名歸。</p><p class="ql-block"> 如果再細究江城小吃的文化淵源，就不得不說說漢口的起源和它的碼頭文化。漢口漢口漢江之口也，這是漢口名頭的由來，其實就是漢江與長江交匯處的集家嘴一帶。明嘉靖元年(1552年)世子朱厚熜從鐘祥出發經此處赴京繼承皇位經過此渡口，故名“接駕嘴”，真龍天子和長江漢江兩條蛟龍都匯聚于此，又背倚物產豐富的江漢平原，真可謂風水寶地。后來隨著水運的發達，此碼頭作為商品周轉繁忙集結之地改名“集家嘴”。曾經聞名全國的漢正街小商品市場也系因此而興，遺憾的是現在已拆遷的差不多了，想當年是多么的火喲。</p><p class="ql-block"> 鴉片戰爭以后，尤其是在1861年隨著與英國政府簽訂了《漢口租界條款》以后，漢口從此真正開埠，殖民色彩甚濃。漢口也由此向北漸進發展，長堤街、龍王廟、花樓街、六渡橋、民眾樂園、水塔、江漢關、博愛區等等。所以漢口文化說到底就是“碼頭文化”，漢口的飲食文化與其更是有著千絲萬縷的聯系。您仔細觀察一下就不難發現漢口過早的小吃不僅品種繁多，而且大多是油炸、油拌的主食快餐食品。其中最大眾化、最典型的我以為是熱干面、油餅、糯米雞和糯米包油條，為什么？很簡單，它便宜實在，獲取方便快捷，還特能扛餓。早上吃飽了才有力氣去扛碼頭掙錢，對不？干完活它又最能滿足碼頭工人轆轆饑腸之需！</p><p class="ql-block"> 當你站在黃鶴樓上極目遠望天際間滾滾而來的長江漢水，你就會由衷的感受到江城得天獨厚的大氣派，就會有一種豪氣萬丈，當今之世，舍我其誰的的英雄氣慨。所以，武漢人眼界開闊，心胸寬廣，勇于擔當，善于接受新鮮事物，敢為天下先。為朋友兩肋插刀不遲疑，豪爽大氣，從來不排外，東西南北，五湖四海，兼蓄并收，皆為我用。即便是從外地引入的一道小小的小吃，在廣泛接受的基礎上也絕不會因循守舊，在不斷改進的過程中一定會超越前者，做的更好吃。小事如此，大事就更不必說了，求新求變，迫求卓越，包容乃大不正是“大武漢”之大的精髓之所在嗎？</p><p class="ql-block"> 武漢三鎮的小吃街是一條又一條，武昌戶部巷、漢街、糧道街、黃陂好吃街、漢口江漢路、吉慶街、萬松園、臺北路、漢陽鐘家村、玫瑰街等等；著名的、有名的、無名的，還有你根本就不知道的；不勝枚舉。</p><p class="ql-block"> 唉，江城小吃N萬家，焉能寫盡你我他？</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">武昌戶部巷(圖片部分源于網絡)，</p> <p style="text-align: left; font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><b> 武漢的驕傲“老通城”</b></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> “老通城”是坐落在漢口中山大道大智路口一家大型酒樓，以經營著名小吃三鮮豆皮馳名大江南北，有“豆皮大王”之稱，民間還有“不到老通城 ，不算到武漢”一說。</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);"> “老通城”是1929年漢陽人曾厚誠在大智路口開辦的，原址位于古漢口城堡大智門外，過去為城鄉通道，故名“通城飲食店”。開張之初，只供應早、中、晚點。1947年，抗戰勝利，曾厚誠從大后方回武漢，在原址復業，增加經營品種，改招牌為“老通城食品店”，以示其資格老，手面大。</span></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 1955年元旦，“老通城”成為武漢第一家私營改國營的商店。同年在惠濟路口分設了唯一的一個支店，名為江慶大酒樓，后經營不佳，約在2004前后停業。1958年4月3日和9月12日，毛澤東主席先后來支店品嘗了三鮮豆皮，留下了“國營要更好地為人民服務” 的教導，成為老通城店史上最光輝的篇章，但其始終未去大智路總店不能說不是個遺憾。</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> “老通城”的豆皮講究“過三關”，磨漿關、火功關和下料關，豆皮大王高金安對其每關又都有所改進和創新，僅火功關就有文火、武火和平火，一鍋豆皮從下鍋到起鍋不同時段用不同的火候，這樣做出的豆皮才外脆里糯，葷香撲鼻。鍋要生鐵鍋，火要用柴火，連爐灶也是高金安自己設計的。下料不僅量足實在，而且不斷推陳出新翻花樣，最后一招是將鹵肉的鹵汁澆浸在糯米里，這樣做出的豆皮鮮香美味，享譽大江南北。</h3><p style="text-align: left; font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 武漢老通城的歷史是輝煌的，它不僅有豆皮大王高金安、豆皮二王曾延齡，還有豆皮小王張祥兆和豆皮咪咪王周才斌及其諸多的名師高徒，是他們幾代人的不懈努力成就了“老通城”，更是武漢人和這座有著悠久歷史城市的驕傲。除了毛澤東外，劉少奇、朱德、周恩來、鄧小平、董必武、李先念、西哈努克、金日成等許多著名的領袖級人物似乎都好這一口?？箲饡r期，武漢早于重慶成為事實上的陪都，文人騷客更是云集于此，冼星海、光未燃、田漢、毛澤東的秘書李銳都是這里的?？?。1949年民國在漢民航遷往臺灣時飛行員們唯一的集體請求就是在“老通城”吃一頓“最后的晚餐”，然后每人手捧一包荷葉包裹的三鮮豆皮淚別江城。這兒成就了多少傳奇和故事又有誰說得清呢？</h3><p style="text-align: left; font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);"> 2006年因長江隧道施工，慘淡經營的“老通城”被拆除停業。就這么一個歷史悠久、有故事的老字號今天想在網上找一張昔日清晰的老的照片都十分的艱難，不知若干年后我們的后人該從哪個角度去認識這個曾經無限輝煌、承載著老武漢記憶的大酒樓。</span><br></h3><p style="text-align: left; font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 我們都知道一點點文化的形成是建立在許多許多歷史沉淀的基礎之上的，而一點點歷史的沉淀則需要許多許多傳統的支撐。在城市建設規劃和發展中萬萬不可忽視這些，否則建成一座冰冷的、沒有人文溫度的鋼筋水泥林立“森林”有什么意義呢？</h3> <h3>當年出于安全考慮，毛主席是在惠濟路支店用餐。同年9月12日再次光顧，次日主席乘“峽江”號視察江慶，“豆皮大王”高金安隨船服務。他曾對高金安說：“這是湖北風味，要保持下去。”</h3> <h3>“老通城”的創始人曾厚誠的長孫曾憲德先生2008年在“老通城”原址上的無奈留影。他在《老通城曾家》里講述了他識字不多的爺爺當年取名“通成飲食店”本意是期待通向成功，而非通向老城?；蛟S是寫匾的人與之理解有誤，將成功的“成”寫成了通往城市的“城”，成為一段佳話。</h3> <h3>豆皮“顛鍋”整體翻面，絕活！</h3> <h3>這比“顛鍋”要輕松多了</h3> <h3>吉慶街老通城的豆皮總是要排隊，到了周末隊伍就排到門廳外還帶拐彎，生意興隆。另外，漢陽五里墩的“曾記豆皮大王”，漢陽十里鋪的“元記豆皮”、高雄路離經叛道重另類“王師傅豆皮” 都是昔日“老通城”師傅的嫡傳，他們的先輩個個大名鼎鼎；還有“老武鍋豆皮”、武昌水陸街的“阿斌三鮮豆皮”、漢口洞庭街“樓林美豆皮”等等實在是太多了，您還是自己去找吧，若想個個都品嘗后再發這篇文章，可能永遠都無法與您謀面了，要不武漢怎么有“早點之都”的美譽呢？</h3> <h3>今天是2019年3月14日上午九點二十左右我們尋訪漢口高雄路“王師傅豆皮”，這家上了央視“舌尖上的中國”頗有爭議的豆皮店更讓我們有品嘗他家豆皮的沖動，順帶將其制的豆皮的過程拍了下來。這第一步自然是攤皮，您看仔細了，這些密密麻麻的綠點點都是綠豆皮，用料實在，上口也更香脆。師傅告訴我市面上制皮不少人選用的是面粉，還真嚇我一跳，也不知確實否，待證實。</h3> <h3>鋪蒸熟的糯米，“蔡林記”的糯米是拌了鹵汁之后再鋪上，外觀上是淺棕色的，同樣好吃。</h3> <h3>撒餡料同時第一次澆鹵汁，這鍋豆皮左邊一半是他家的招牌牛肉豆皮，右邊是三鮮豆皮，我戲曰“鴛鴦豆皮”，師傅高興的笑了，也更配合了。</h3> <h3>翻面完畢</h3> <h3>第二次澆鹵汁，師傅說別人家一般是再淋一道油。</h3> <h3>顧客取貨時再次澆鹵汁給餡料，實在。</h3> <h3>一盤正宗的王師傅豆皮擺在了我的鏡頭前，您放大看那鹵汁多誘人。他家牛肉餡豆皮15元一份，三鮮豆皮8元一份，份量十足，食客大多選取的是前者。原以為會很咸很油，其實不然，盡管前后澆淋了三次鹵汁，但少了一道澆油的步驟，反而不及傳統豆皮油膩。在一鍋豆皮的制作過程中鹵汁三次與米粒飽滿、顆粒的分明的糯米交集，味道浸潤到骨子里去了，按理說應該更稀軟粘糯一些，可上口后糯米的顆粒感仍然分明，還偏硬，牛肉餡微辣可口，好吃解饞不油膩。我和太太一人吃了一份牛肉豆皮一點也不膩，又來勁要了一份三鮮豆皮，同樣好吃。當時我們被其美味誘惑，吃得太快了，自然也就意識不到吃多了。從我們家走到他家用了40分鐘，來回我們都是步行，可回家后飽脹感卻越來越明顯，中餐也省了，估計晚餐也吃不了了，這也太實惠了吧？也難怪它曾是碼頭工人的最愛。唉，每每在美食面前我要堅決控食的革命意志怎么就不能像洪長青、江姐那么堅定呢？我這好吃貪嘴的毛病是該改改了，終究不是年輕的時候了。</h3> <h3>我們去時大伙都上班去了，也就不怎么排隊了。瞧瞧左右各一個爐灶同時做豆皮，可見他家生意之火爆。我們選擇今天(2019年3月14日)特意在這家店收筆這篇文章有兩個寓意，其一，這家店的主理楊師傅是“老通城”豆皮二王曾延齡的徒孫(今天大師傅是他的侄兒)，與“老通城”一脈相承。其二，這家店在傳承“老通城”豆皮技藝的基礎上，針對傳統工藝又做了一些頗有爭議的大膽改良和創新，這不正是我們所需要和期待的么？傳統的東西若不創新高，無異于抱殘守缺，不可能有持久的生命力。這個世界上唯一不變的是什么呢？當然是變化，對吧？</h3> <h3><b> 圖說“老通城”的輝煌</b></h3><h3>“老通城”發端于街頭小攤，興起于“通城飲食店”之三杰，紅火于抗戰勝利后豆皮大王高金安；鼎盛于建國后，經高金安、曾延齡及其高徒之手創造了“豆皮王朝”的輝煌；落寞于90年代之后，遍地開花于其徒子徒孫及街頭巷尾，舊時王謝堂前燕 ，無奈飛入尋常百姓家。</h3> <h3>“通城飲食店”三杰，外號章狗子、鐘長子、姜麻子。</h3> <h3>酷愛音樂的武漢大學學生曾昭正是“老通城”的少東家，與冼星海一見如故，這兒也就成了冼星海創作的主要據點，他在這里創作了許多膾炙人口的優秀歌曲如《游擊軍之歌》、《太行山上》等。曾昭正也是武漢抗日歌詠團的知名積極分子，1938年參加革命。當年戲曲家洪深和他上海演劇二隊的金山、唐納、王瑩等著名演員都是“老通城”的座上客。</h3> <h3>1947年“老通城”技藝爐火純青的高金安大師在“楊豆皮”和郭春山創制的三鮮豆皮基礎上做了一些改良，大獲成功，當時店家居然花了1000銀元打造了“豆皮大王”的霓虹燈廣告牌，生意火爆。說到高金安就不能不說說“楊豆皮”，大家都知道湖北的傳統美食豆絲是由早稻與綠豆磨成漿攤燙成薄片切絲曬干而成，在清朝道光年間楊氏家族的先人將香蔥、糯米、肉丁做成餡料的包進豆絲皮里，然后油煎出售，譽之為“楊豆皮”，這大概就是武漢豆皮的雛形了。這家店傳承至1929年民國時期的第四代，在武昌王府口(紫陽路與解放路交叉口處)正式掛牌“楊洪發豆皮”，為無蛋光豆皮，當時名氣很大，吸引了許多年輕人前往拜師學藝，其中一個叫高金安，后來“老通城”大名鼎鼎的豆皮大王，另一個就是陰差陽錯、急中生智創制武漢三鮮豆皮的郭春山。如此看來“楊豆皮”才是武漢豆皮的始祖，這個故事是不是讓您有些意外呢？</h3> <h3>1955年曾家將“老通城”捐給國家</h3> <h3>金日成、西哈努克親王也都曾是這里的座上客。文革期間“老通城”改名“東方紅飯店”，1978年在李先念過問下回歸“老通城”的名兒，2006年停業拆遷，數次遷移店址，最終歸隱街頭巷尾成為落水的鳳凰。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">在惠濟路口的老通城唯一的支店“江慶樓”現在是一家“交行”的領地。毛澤東主席曾兩次光臨此店，第一次不僅品嘗了豆皮，還品嘗了“四季美”湯包大王鐘楚生做的湯包，第一次給毛主席服務時因高金安在總店忙的得脫不了身，力薦豆皮二王曾延齡前往，他們當時并不知道是為誰服務，再后來就是高金安主理了。這昔日飄著偉人和人間煙火氣息的地兒現在充滿了銅臭味！</h3> <h3>惠濟路武漢市市委大院內的“中南局招待所舊址”隱于叢林中，十分幽靜，從這兒到“江慶樓”就一站路，很方便。</h3> <h3><b> 下里巴人熱干面</b></h3><h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 武漢夏天高溫，跨時長，長期以來人們在面條中加入食用堿以防變質，這就是熱干面的前身是切面。清朝《漢口竹枝詞》就有記載：“三天過早異平常，一頓狼餐飯可忘。 切面豆絲干線粉，魚餐圓子滾雞湯?！?amp;nbsp;</h3></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 20世紀初，食販李包延續前人切面做法，將面煮熟、瀝水、拌上香油等做成了風味獨特的熱干面。嚴格的講這只是熱干面的雛形，我以為稱之為“油拌面”比較合適。<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">1930年，黃陂的蔡明偉夫婦在漢口滿春路口打出“蔡林記”的招牌經營熱干面，店名的由來是因蔡家門前有兩棵蔥郁的大樹，取名“蔡林記”，喻意蔡家生意興隆。</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">蔡明偉在繼承了李包師傅技藝的基礎上，通過反復、不斷的改良形成了一套特定的技藝流程，其中將堿面撣至七八成熟，拌上芝麻醬應為其核心技術，最初叫“麻醬面”，直到1950年工商登記時才正式叫“熱干面”。“蔡林記熱干面”以其“爽而勁道、黃而油潤、香而鮮美”享譽武漢三鎮。。 </span></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);"> </span>現在武漢三鎮大街小巷又出現了一個蔡明偉后人創辦的“蔡明偉熱干面連鎖店”，真不知道他們早干什么去了，若蔡家的后人代代相傳至今也不至于“蔡林記”的名號被他人搶注?，F在想明白了，可人們并不會因為您是蔡明偉的后人就認定您是正宗的“蔡林記”。畢竟“蔡林記熱干面”這六七十年來并沒有因為蔡家的后人不堅守就消失了，它經營到今天取得了如此巨大的的成功好像與蔡家無關。據說這兩家為了誰是“正宗”官司打得熱火朝天，不管怎么樣吧多幾個強勁的竟爭對手于老百姓而言總是有益的。</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);"> 武漢熱干面與山西的刀削面、兩廣的伊府面、四川的擔擔面、北方的炸醬面并稱為中國五大名面，也有十大名面一說。</span><span style="white-space: pre-wrap; font-family: PingFangSC-light;">它還是中國最受歡迎的“四大早點”之首，更</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">是武漢人過早的最愛。聽，“漢口小吃誰最大，熱干面是頂呱呱；面有嚼勁蠻爽滑，芝麻醬上灑蔥花；趁熱趕快拌均勻，兩天不吃蠻想它……” </span><span style="white-space: pre-wrap; font-family: PingFangSC-light;">不得了呀！驕傲的敞開肚皮吃吧，火姐，興許還能吃出一番更大的新天地。是不是那個事呢？</span></h3><h3> 昔日熱干面最經典、古老的門面應該是在中山大道854號，過了民眾樂園后其西南方向緊鄰著“東來順”再向前走幾步就到了<font face="-webkit-standard"><span style="white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">。說是總店其實是一個門面很小的店，但凡來武漢要吃熱干面的食客都會到這兒來擠一擠、品嘗其正宗之味。</span></font></h3><h3><font face="-webkit-standard"><span style="white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;"> </span></font>熱干面作為武漢人的經典小吃人們已將其做到了極致，更為難得的是普及程度也極高，家家小店都能做出一碗無可挑剔的熱干面。百店百變，各有千秋卻又萬變不離其宗，這也算是武漢熱干面的一絕吧！故此，武漢人對其所謂的正宗也就沒有那么講究了，都是熱干面可各有各的特色，有些深巷里小店的熱干面還特別好吃，最不建議您去的地方是戶部巷，一個忽悠外地人的小巷。我個人認為漢陽鐘家村祁萬順原址一家蔡林記的熱干面不錯。漢陽玫瑰街羅氏熱干面另類、時尚、實惠，強烈推薦。</h3><h3> 彼人太太做的熱干面也特別好吃，因為我們不吃小蔥，家里也不備辣椒油、蘿卜干類腌菜，她就用她的密制調料調拌，其中很重要的一味是將豆腐乳搗成泥狀拌入面中，然后再配上椒麻味的黃豆醬和純正的芝麻醬，不放鹽，加少許生抽，咸淡適中，甚是有味。由于堿面不拌油直接下鍋煮至十成熟難免有些粘糊，我戲曰“糊糊熱干面”，盡管做法不正宗，但也別有一番滋味上心頭。</h3><h3> 奇怪的是在武漢之外也有不少人在買熱干面，但怎么吃都不是正宗武漢熱干面的味道，屢試不爽，令人費解。</h3> <h3>“東來順”徒有虛名，印象中他家的生意從來就不怎么好，武漢人好象不太喜歡吃羊肉。昔日“蔡林記”總店的門臉也沒了蹤影。</h3> <h3>漢陽鐘家村“祁萬順”的招牌正在，原址被良品鋪子和“蔡林記”瓜分了。這家“蔡林記”的熱干面、湯泡、豆皮、牛肉粉都不錯。</h3> <h3>漢陽玫瑰街的羅氏生燙熱干面在武漢市第二屆熱干面大賽中撥得頭籌，名震三鎮。新鮮的牛肉、豬肝、腰花在沸水燙熟后與面共食，即使昔日簡單的熱干面內涵更豐富、更有層次感，芝麻醬又緩解了肉類的葷腥，生燙熱干面干中帶稀，可謂熱干面的另類。羅氏的成功給我們一個啟示，正不正宗并不重要，重要的是推陳出新有人愛，味道第一最關鍵。您想讓人人都是熱干面美食家的武漢人認同您的改良并得到專家們的一致認可并不是一件容易的事；于其勞神費力的打官司，還不如靜下心來做好自家的產品，憑實力贏得市場才是正道。</h3><h3><br class="Apple-interchange-newline" style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"></h3> <h3>瞧這隊伍有多長，五六十人，食客來至武漢三鎮，生意興隆。每天早上5點左右開門營業下午1點左右打烊，與年輕的老板羅思思聊了兩句，他說從16歲開始干起至今已有12年了。小小的年紀居然能掀翻“蔡林記”諸多老字號榮登武漢第二屆熱干面榜首，實為奇跡，佩服。一位賣豆腐腦的老師傅說：“我們周圍的小店都沾他家的光。”他告訴我從早上7點左右隊伍是越排越長，要想不排隊就得早點來，若是來得太晚了也就吃不著了。 </h3> <h3>羅氏生燙熱干面與傳統經典的武漢熱干面還是有一些差別，若是外地的朋友來了我還是愿意帶他先去品嘗“蔡林記”，然后再來吃碗羅氏生燙牛肉熱干面。前者口感更勁道干爽，是老漢口的味道；后者稀滑時尚，營養豐富，是對傳統熱干面的一種改良，更適合年輕人的味口。尤其值得一提的是還特別實惠，一碗熱干面的生燙牛肉份量之足，足以真擔心他家會虧本，地道的很。在唯利是圖的今天這家人的厚道著實令人欽佩，這或許就是源于他家的自信和善良吧。大浪淘沙方顯英雄本色，這次我是真的體會到了什么叫“酒好不怕巷子深”。</h3> <h3>我說：“小伙子，我正在寫一篇有關武漢小吃的文章，拍一張吧？”放下手中的活快閃了這張照片，在他這兒時間就是金錢，耽擱不起。瞧他多陽光多自信，相信他家的生意會越來越好。</h3> <h3>吉慶街熱干面店</h3> <h3>我們來時正是中午(2019年1月15日周二)人不多，要是周末、節假日就要排隊了。</h3> <h3>我們家的“糊糊熱干面”，沒有蔥、沒有蘿卜干，也不撣面，不拌油，面煮熟后就仰丈太太的密制調料了，是我的最愛。家里冰箱內常備有一二份堿面，每當我身體不爽時吃碗這“糊糊熱干面”，人立馬就精神了。盡管總好這一口可又怕胖，吃的機會也不敢太多，所以每次吃起來都是十分的享受，總是荒唐的希望手中的碗是一個無底洞，那“糊糊熱干面”永遠也撈不完，吃個夠，所以太太說我有時像個長不大又貪嘴的大男孩。</h3> <h3><b> 美味湯包四季香</b></h3><h3> <span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">四季美湯包館開辦于1922年，</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">是在蘇式湯包的傳統作法基礎上不斷改進形成了</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">皮薄、花勻（湯包褶子均勻)、汁鮮、餡嫩、味美的特色。</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">一個標準的湯包一個劑子7克，搟出來對光透亮故曰“燈盞皮”，蒸熟后保持24克，出入不超過1克，全憑手感；每個湯包21個褶子，肉餡微露，形似鯽魚嘴，行話叫“花細均勻鯽魚嘴”。食用前經此灌入食醋少許，消食解膩，降溫不燙口，精致考究。</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">除了傳統的鮮肉湯包外，還有蝦仁湯包、香菇湯包、蟹黃湯包、雞茸湯包、什錦湯包等新品種，花樣繁多，風味獨特。不僅為武漢人所喜愛，而且在全國也頗有名氣，</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">有“湯包大王”之美譽。</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">2007年以前徐家瑩大師先后三次問鼎我國餐飲業最高獎“金鼎獎”，在武漢餐飲業獲此殊榮的也獨此一家。</span></h3><h3> 這兩張老照片并不能反映這家老字號名小吃店的昔日輝煌，它只是在無奈的向人們傾訴它的堅持是多么的艱難。在商業大潮下它被擠壓的幾乎快窒息了，可就是沒人管、無人救，誰讓你占了這么好的黃金地段呢？在七八十年代一樓也是它的店面，只是未找到更老的照片。2009年底這個毛澤東主席也曾品嘗過的老字號在堅守了87年后轟然倒塌，也被拆遷了。<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">就這樣失去了其“禪宗”的地位，樹倒猢猻散，流落到了市井小巷，成了誰都能做的小籠包子。但此包子非彼包子，能做不意味著會做，你一定要說這就是四季美的小籠湯包，那只是貽笑大方。怎么吃都不是那個味，一種文化傳承、人文的味，一種往時記憶的回味，沒了，全沒了。沒有吃頭了，還是四季美湯包嗎？</span></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 過去，只要坐在那油漬怎么擦也難以擦凈的餐桌前，嗅著口涎欲流的香氣，排著隊，拿取自己的所愛。別忘了，還有那小碟的姜絲隨意取。食用前經湯包頂端的“鯽魚嘴”灌入食醋少許，趁著氤氳之氣，輕輕的提起皮薄如蟬翼的燙包，用牙緩緩的咬開一個小小窗口，然后嘴唇深深的熱吻燙包的口兒，慢慢地撮吸、咀嚼、品味、把玩，頓時滿口生香，滋潤心田。那種被豬油浸淫的飽感，更是令人滿足、愜意，過癮的很喲，這個舊時的味道實實在在是一種難以忘卻的情懷。</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 時代變了，人們也富裕了，現在的湯包也做了一些改良，口味也更清淡了，無可厚非，適者生存是商業的鐵律。但這種改良的湯包，懷舊的我固執的以為它絕對不是往日經典的四季美的湯包，要真正做到湯包大王鐘生楚的關門弟子、四季美最后一任掌門人徐家瑩大師所言“傳承而不守舊，創新而不忘本”還真難。</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 舊時月光已逝，故園遺夢難再覓……</h3> <h3>三次問鼎“金鼎獎”的四季美湯包掌門人徐家瑩大師，她最大的一個心愿就是希望四季美湯包店在江漢路原址復業，但愿心想事成，現在打理“四季美”好像是她的兒子張德雋先生。</h3> <h3>吉慶街四季美湯包店，據說徐家瑩堅持不走加盟店的路子，在武漢開的幾家四季美店都是原“四季美”的老師傅掌店。</h3> <h3>也難為這幫年輕人的堅守</h3> <h3>一籠6個，每個28克，18元，過去一籠7個，每個24克，14元，湯包做大主要是為了滿足顧客湯汁多的要求，可肉餡比又不能降低，所以我只能將湯包做得大一些兩不誤?？磥硗讌f后的湯包生存還是有些艱難，隔壁蔡林記的小籠湯包一籠5個才7.5元，德華樓的湯包8元錢一籠，味道也都不錯，生意興隆，真是一個便宜三個愛呀！現在人們對美食的要求是即要品質，還要價廉，結果誠實的商家就只能走中庸之道，二者兼顧，不倫不類，大家將就著吃；黑心的商家則選擇了歪門斜道，坑害食客。一籠四季美的小籠湯包十幾年到今天只漲了4元錢，算上通貨膨脹再加上成本，一籠18元真得沒法讓師傅們精益求精的做成精品，您懂嗎？要想吃到正宗的精品您就得多花銀子，商家呢也要有培養食客的擔當，相得益彰，何樂不為？</h3> <h3>用筷子擠壓一下湯包，湯汁在“鯽魚嘴”處清晰可見，豬油是看不到了，細看還有些油腥花，已不是昔日的口味了，但比其它店做的還是有味道一些，多少還是有些傳承吧。原來的四季美湯包的這個“鯽魚嘴”開口印象中沒有這么大方，密封的似乎更嚴實一些以保證其內的湯汁、油葷不易流失，這對當時每月每人只有半斤肉票，手頭也不寬裕的我們自然十分珍貴，是機體所需、難得的營養滋補品?？磥砦覀冎袊爽F在真得是不缺油葷了，至少城里人是這樣。所謂健康食品的概念在不同的年代也是有較大的差異的，你若將過去的湯包拿到今天來看的確不是您想要的健康食品，所以從這個角度來說，做一些改良、變化也是必然和必須的。</h3> <h3>久違了，“輕輕提，慢慢移；開個窗，緩緩吸；吃肉餡，咬包皮?！贝槲嫖?，奢求找回往日的感覺，味道還不錯，再也沒有以前的那種濃濃的油膩感了，更清淡爽口些。您再看仔細這四季美湯包似乎還少了點什么，原來蒸籠鋪底的松針也沒了，針葉的香味也隨之消失啦！</h3> <h3>昔日人擠人、滿是油漬的桌面都已見不到了，干凈自然好，生意清淡就不好了，也說明了問題之所在。</h3> <h3><b> 團團圓圓五芳齋</b></h3><h3><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 五芳齋于咸豐八年在上海始創，1946年倪錦才先生引入武漢，建立了商號為“上海五芳齋”的飲食店，經營江浙風味菜肴和小吃。</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">武漢五芳齋以生產節令食品～湯圓、粽子而聞名遐爾。但凡端午節武漢各單位在給職工發放的禮品中一定少不了五芳齋的粽子和湯圓，若單位不發大家就會去店里購買，反正端午節武漢人不能沒有這一口已成傳統。</span>很慶幸武漢名小吃店五芳齋的陣地不僅沒有丟失，還終于迎來了堅守后的盆滿缽滿，是傳統小吃店成功堅守、發展的典范，我們為你點贊，為你自豪，也為我們有口福而慶幸。</h3> <h3>多有韻味</h3> <h3>老少皆宜五芳齋，歷盡滄桑創輝煌。</h3> <h3>香甜軟糯的五芳齋湯圓同樣是武漢人的最愛，我們應該感謝五芳齋的堅持，感謝這一口老味道帶給我們美好的回憶。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><b> 煨湯專家“小桃園”</b></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 小桃園煨湯館位于漢口勝利街蘭陵路口，“小桃園”本為“筱陶袁”。于1946年由來自黃陂的<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">陶坤甫、袁得照兩個小販在這里搭棚設攤，合伙經營煨湯。他倆</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">仿照三國時桃園三結義的故事，以兩人姓氏取店名，但因他們只有兩人，就想在陶袁二字前加一“小”字”，而“小”字只有3劃，怕生意只做得3天，就將“小”字改成13劃的“筱”字，何況“筱”也是個姓氏，故而起名“筱陶袁”。</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);"> </span></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);"> “小桃園”</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">就是為適應武漢人的胃口而開設的專業煨湯館，</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">該店主要品種有瓦罐雞湯、排骨藕湯、八封湯、甲魚湯、牛肉湯、鴨湯等。以瓦罐雞湯最有名，其原料為黃陂孝感一帶一斤半重以上的肥嫩母雞，剁成雞塊，先入油鍋爆炒，再倒入內有沸水的瓦罐內，用旺火煨熟，小火煨透，湯鮮肉爛，原汁原味，營養豐富，是滋補上品，再來幾個豬油酥餅用武漢話來說就聽了頭，絕配。</span></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);"> </span>改革開放后的1979年，年近古稀的筱陶袁煨湯館副經理陶坤甫建議將店名改為“小桃園”。由“筱陶袁”到“小桃園”，經歷了七十多年的風風雨雨，在各種政治運動、商業大潮的沖擊下仍然獨樹一幟，苦苦支撐，時至今天也沒了蹤影。</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 武漢這兩個多月陰雨連綿，出門很不方便，這篇短文也發霉泛陳了。我于2019年2月27日為了結稿，乘著沒下雨專程尋訪勝利街“小桃園”和中山大道“蔡林記”原址，結果自然是十分失望。詢問附近買菜路過的兩位大姐，她們說“小桃園”早就沒了，可能遷移到了吉慶街。我們利用百度導航倒還真是這樣，結果到了吉慶街仍不見其蹤影。網上說戶部巷有一家，未查證，但愿吧！</h3> <h3>小桃園的豬油酥餅</h3> <h3>漢口勝利街蘭陵路口小桃園原址</h3> <h3>“小桃園”勝利街正面門臉完全變了模樣</h3> <h3>“小桃園”正對面的這棟樓是武漢醫學會，它是“小桃園”興衰的真正見證者?，F在人們都說“沒有百年的工廠，只有百年的醫院”看來不虛。但凡能堅守到今天的百年老字號小吃店都是不容易的，令人佩服，實實在在的點個贊。也希望市民們經?；蓊?，讓武漢的飲食文化更加燦爛，讓我們的城市更有韻味和魅力。</h3> <h3><b> 德華樓水磨年糕</b></h3><h3><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 1924年天津人李煥庭在漢口創建“得華樓”，也就是“德華樓酒店”的前身。</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">傳統名吃“德華水磨年糕”、“德華小包”和“德華北方水餃”被國家授予“中華名小吃”。其中</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">“德華水磨年糕”是德華樓的傳統產品之一，</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">勝過江浙品牌“三全”、“思念”、“五芳齋”。</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">每到寒冬臘月，武漢人在德華樓門前排隊購買潤澤似玉的年糕，是江城的一道風景線。</span></h3><h3> “徳華樓”在我讀大學的七八十年代叫“津京餐館”，原址地處繁華的六渡橋十字路口<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">漢口三民路66號，</span>當年它的天津小包也就是“狗不理”包子和灌湯水餃給我印象最為深刻。記得六、七十年代但凡我小姨寒暑假回家，漢口的外公都會讓她帶上一大網兜給遠離武漢的我們吃。一個包子十八個折皺，皮薄肉鮮不油膩，很好吃。</h3><h3> 上大學期間有一次我和我弟弟兩人去“津京餐館”吃灌湯水餃，居然兩個大小伙子每人四兩二十八個吃不了，滿滿的都是豬油，很香。</h3><h3> 現在“狗不理”包子德華樓早就不做了，幾十年來但凡只要經過“德華樓”，我都會懷著僥幸的心理進去看看有沒有“狗不理”包子，自然是尋不著了，可就是于心不甘。我的這種行為似乎很傻很奇怪，細想想或許是冥冥之中尋找往日的蹤跡？或者還是永遠都欠這一口？至于所謂的“德華包子”在我眼只不過是一個普普通通的包子而已。不過炒年糕還不錯，較之外面的年糕更緊實粘糯、滑爽彈牙有勁道有嚼頭，口感也更好。你若將其與外面的年糕一塊煮，外觀上不變形、不皮條的一定是貨真價實的德華樓水磨年糕無疑。</h3><h3> 德華樓現在開發的其它花色品種也不少，有機會您不妨也去嘗嘗。</h3> <h3>今天是2019年2月27日周二，點了一盤德華樓的牛肉炒年糕，味道好極了。太太告訴我她今天在德華樓居然看到了用“田啟恒”字樣的一次性飯盒出售的鮮魚糊湯粉，難道德華樓傳承了田啟恒的美食？好事呀，下次一定要去核實、品嘗。</h3> <h3>在武漢這些傳統、經典的小吃10元錢就可以管飽，要吃好也不過20來元足也，要到街頭巷尾那就更實惠了。</h3> <h3>吉慶街頭市井塑像</h3> <h3>在吉慶街還有許多昔日的美食老字號在此扎堆，除了老通城、四季美、德華樓外，還有膳福記、五仲炸肉、福慶和、老萬成、汪玉霞、冠生園等等，唯獨沒有“小桃園”。</h3> <h3>汪玉霞的傳統糕點，作為地特產送親朋好友還是一個不錯的選擇。<br></h3><h3><br></h3><h3></h3> <h3>這家西點烘焙店在武漢三鎮也很火</h3> <h3><b> 街頭巷尾里弄中的小吃</b></h3><h3>武漢新創小吃一一胡家豆絲餅，有牛肉餡、粉絲餡、雪里紅餡和鹵藕餡的。老板是黃陂人，武漢僅此一家，小店地處臺北路和北湖正街交叉口。</h3> <h3>漢口光華路6號“袁大頭”的包子用料多實在，每次去都是排隊，特解饞。</h3> <h3>在蔡甸新農牛肉總店那兒鹵牛肉都是堆放在超大的不銹鋼儲槽里出售，估計一儲槽的牛肉不下二三百斤，氣場十足任你選，所以太太每次都是早早的開車去選購。它的牛肉面、牛肉粉、牛肉餅也都很好吃。</h3> <h3>糯米雞、面窩、油餅、油餃、歡喜坨、油香、油墩子、炸藕圓子等等，個個都是武漢人過早的最愛。誰說油炸食品不健康？赫老子，少扯！敢為天下先的武漢人過早天天吃，個爸媽個個都健康長壽得很，信你的邪。</h3> <h3>酥餃，在這家新華下路的店我才知道它有一個更形象、富貴的名兒一一“金鍋條”，多有創意，這家店的酥餃個大實惠。漢陽玫瑰街羅氏熱干面旁的一家“吳氏金鍋條”值得品嘗，外面酥脆自不必說，里面稀糯細軟不粘牙似乎有別于我以前吃過的酥餃，口感更加細膩，建議品嘗。</h3> <h3>歡喜坨(麻圓)</h3> <h3>武昌螃蟹岬鳳凰山社區(7號地鐵A2口出)有一家朱氏姐妹的油香賣的很火，朱師傅原來是武昌同興甜食館的師傅，油香自然地道，有甜也有咸，放糖還是要肉任選；當然紅糖豬油流心餡才是江城油香之正宗，她家的雞冠餃也不錯。</h3> <h3>油墩子，現在已難尋其蹤了，據說漢口萬松園還有一家，不確定。</h3> <h3>雞冠餃</h3> <h3>蘇餃，也叫油炸菜餃，最常見的餡是粉條韭菜雞蛋餡，有別于廣東的酥餃，一咸一甜。也不是武漢的酥餃(金鍋條)，更有別于雞冠餃。其特點是皮薄餡量大；雞冠餃其實就是帶有肉餡的油餅，不同于蘇餃的燙面制皮是它發面做的，其餡量遠不及蘇餃的多，現在在市面上幾乎見不到蘇餃了。</h3> <h3>燒麥</h3> <h3>糯米包油條，個大，這玩意兒和糯米雞、油餅一樣最扛餓，應是人們在物質匱乏年代的第一選擇吧？現在每每看到它都是萬分的想吃，可怕胖的我們就是不敢再吃，磨人呀！</h3> <h3><b> 記憶中的老字號副食店</b></h3><h3> 蘭陵副食品商店也是個老字號，位于蘭陵路與中山大道交匯處。當然不賣小吃，但賣各類小食品。也是我年輕時或成家后經常光顧的地方，印象中二兩一個的云南沱茶才兩角八分錢一個，味道純正，喝濃了就會影響睡眠，現在好象找不到口味這么濃重的沱茶了。我與這家店的經理有緣，他兒子九十年代初腿骨折還是我給做的手術。這家店盡管沒拆遷但也改行了。好在門臉上即幾個字還在，看著真親切。</h3><h3> 我所居住附近的長征和解放兩家規模大的老字號副食品商店也早已不見蹤影了，過去每到逢年過節這幾家老字號國營副食品店總是人滿為患，生意興隆，商品品種齊全也實在，絕無以次充好，更無短斤少兩。一切都在變，世事無常，本應如此吧！</h3> <h3><b> 名副其實“長生堂”</b></h3><h3><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;"> “長生堂”，這個曾經引領武漢時尚百年老字號美發店居然也</span>堅守到了今天，甚是意外。您家看到這兒可能也會感到意外，說小吃怎么就談到美發了呢？但我呢因為敬佩它的堅守，也顧不上文章的主題了，還是固直的想說一說它。三十幾年前在與太太談戀愛時我就知道它的大名了，一個在武漢頗有名氣的美發店，當時就是時尚女性的最愛。</h3><h3> 這個老字號店創建于1911年，<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">長生堂的發型歷來以海派為主，其特點是線條流暢、發絲清晰、色澤柔順、清麗、典雅，極富民族特色。民國時期蔣介石、汪精衛等諸多名流都是這里的常客。</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">特別是武漢解放前夕，許多在漢的國民黨軍政要員在離開大陸時，可以說是冒著生命危險到“長生堂”理個發后再走。究其原因，他們就是想借“長生堂”的吉祥字號，希望能給他們帶來“長生”。</span></h3><h3> 今天無意間經過居然還在，而且一點都沒變，真好！據說它所有的分店均已不復存在了，只有這唯一的總店還在苦苦的堅守、支撐著，但愿它能繼續堅持下去。作為一種文化的傳承政府也不應該坐視不管，一個城市的實力和魅力應該是多元的，對吧？</h3><h3> 在“長生堂”美發后往前走幾步就是五芳齋，再美美的吃碗湯圓，喝一碗桂花糊米酒，然后慢悠悠的回家洗個痛快的熱水澡，豈不樂乎？也正好應了了“飽不理發，饑不洗澡”的養身之道，何樂而不為呢？</h3> <h3><b> 江城小吃淵源三倆語</b></h3><h3> 從風水的角度來說，中國有三大龍脈，北龍、中龍和南龍，湖北武漢地處中龍龍脈之上，長江漢水匯聚于此，還有真龍天子駐足的“接駕嘴”，人杰地靈的江城豈能不興、不活力四射？！九省通衢的江城恰又背倚物產豐富的江漢平原，所以江城的小吃不僅多元、花色品種不重樣，而且還有著豐實的物質基礎的支撐。加之因大江大河而興的碼頭文化又為江城小吃注入了文化的內涵，故其在不斷的發展和演變中始終保持著旺盛的生命力也就不足為奇了。</h3> <h3>瞧瞧這些小吃，個個管飽扛餓，保準你上碼頭扛包有力氣。撰寫這篇美食的短文著實是個十分調人味口的過程，寫著寫著就產生了條件反射，胃腸蠕動加快，肚子立馬就餓了，挑選圖片時這種反應就更為強烈。有時若平復不了難受的胃腸反應就還非得去解解饞才行，文章收筆了，各類小吃也嘗了個遍，過癮的很，不知讀者您此時是否有同感？要不咱們架起紅泥小火爐，溫上一壺酒，小酌幾杯如何？</h3> <h3>這篇有關江城美食小吃的文章歷時兩個月今天終于草草收場了，拋磚引玉吧。要想說透說全少謬誤僅就這點時間、倚這一萬四千多字可謂自不量力。若我再認真下去估計這篇拙文永遠也寫不完，武漢的美食實在是太多太多了，幾乎每道小吃都有說不完的前事今生。它們就像一根根無形的脈絡聯系著傳統、歷史和文化，還有更多、不同版本的野史、典故和傳說，彼此之間縱橫交錯的糾纏在一起，形成千千結，您解得開、道得明嗎？所以說我是不知天高地厚的干了樁傻事。當然也有好處，我們的味蕾被錘練的也更加敏銳了，生活得也更加滋潤有味。文章結稿了，追蹤尋覓美味小吃的腳步卻永遠都在路上……</h3>
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