<p class="ql-block"> 為什么會去西藏？因為愛所以愛。踏上這片土地，是我長久以來夢寐以求的，信仰一般的存在。</p><p class="ql-block"> 信仰是一種光芒，它給你自由，也賜予你力量。</p><p class="ql-block"> 這一路，無論是在西藏，還是甘南、青海，經常會在神山圣湖、崖壁隘口、江河橋畔、寺殿村寨的上空，看到一種紅、黃、綠、藍、白五色的經幡，這種五色經幡就是風馬旗。有人稱之為“祭馬”、“祿馬”、“經幡”、“祈愿幡”,不過,人們更習慣稱它為“風馬旗”。因為藏語稱之為“隆達”，隆是風，達是馬。旗布上印有身馱三寶的駿馬、觀音六字真言、陀羅尼咒語、佛像經文圖符等。寓意是讓馬兒馱著經文隨風而起，送給天上的神明，帶去虔誠的祈禱。 </p><p class="ql-block">（圖為雅魯藏布江大峽谷的風馬旗）</p> <h3> 風馬旗是青藏高原上一道獨特的風景。它同高聳入云的雪峰、綠毯茵茵的草甸、浩闊茫茫的原野、金光燦燦的廟宇一樣,成為藏區自然和人文環境的一種獨有而鮮明的象征。</h3><h3>（海拔5013米的米拉山埡口的風馬旗）</h3> <h3> 這樣的五彩風馬旗，在藏區如天雨落花，無處不有、無處不見，或橫或豎，或塔或柱，因勢成形，永遠隨風張揚，獵獵飄舞。 </h3><h3>（巴松措的措宗貢巴寺上的風馬旗。措宗貢巴寺是西藏有名的紅教寧瑪派寺廟）<br></h3> <h3> 五色風馬被吹得嘩嘩作響，彎曲著、搖擺著，每一束彩裙都盡力飄揚，仿佛在永無休止的誦念著經文真言，祈禱人間的幸福吉祥。</h3> <h3> 大昭寺前的經幡。多年來俯視著蕓蕓眾生，化解著他們的愁與怨。</h3> <h3> 青海茶卡鹽湖的風馬旗，為天空之境增加了亮麗的色彩。<br></h3> <h3> 倉央嘉措詩云：</h3><h3>“那一刻</h3><h3>我升起風馬</h3><h3>不為乞福</h3><h3>只為守候你的到來”</h3><h3>（圖為甘南草原上的風馬旗）</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);"> 無數人跪倒塵埃，為愛祈求。我也愿在七月清亮的陽光下，揚起風馬。不為來世，只為念誦真言，保佑所愛人的幸福。經幡會褪色，但是祈愿會留在你的心里。這世界上凡是不滅的，都會留存在自己的心里，那里，就是我們對愛的信仰。</span><br></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">（圖為青海湖湖畔的風馬旗）</h3> <h3> 今年七月，進入西藏遇見的第一座藏傳佛教寺院，是一座不知名的小廟，在從魯朗到林芝的路上。初見傾心，念及難忘。</h3> <h3> 小院不大，寧靜、整潔。在高原獵獵作響的風聲里，更顯出不同尋常的清悠。不由得放輕腳步慢慢端詳。</h3> <h3> 巨大的經筒激起了孩子們的好奇心，學著兩個藏族小女孩轉經筒，探究其中的奧秘，不亦樂乎。</h3> <h3> 院子里很多綠植、鮮花。藏式裝飾的窗臺上，盛開的粉色花朵，讓人心歡喜。一花一世界，一木一浮生，一草一天堂，一葉一如來。若是尋常生活中一念心清凈，自是蓮花處處開。</h3> <h3> 轉過拐角是佛堂，見到了寺廟中的喇嘛，四目相對才發現是一名女性。找到了寺院雅致有序的原因。<br></h3> <h3> 經過佛堂，一座白塔赫然矗立，藍天白云下更顯圣潔。在這一方小小的寺院里，更顯高大。作為信徒修德積福的祈福塔，藏地隨處可見這種白塔以供頂禮膜拜。它同時又是具有威懾力量能夠壓制一切邪惡力量的神圣之物，以供藏族信徒們祈禱求助。藏族地區恐怕是當今世界上擁有白塔最多的佛教圣地。</h3> <h3> 圍繞佛塔下轉動經筒，也轉動了快樂因子。幸福往往是簡單而純粹的瞬間。</h3> <h3> 布達拉宮，我們在拉薩的首站。</h3><h3> 一早，從宗角祿壽公園一直往里走，遠遠望去，這座白色宮殿好似憑空降臨在一座孤山頂上。</h3> <h3> 山勢陡峭高峻，巖石嶙峋，堅硬的山石與宏偉的宮殿融為一體，形象如此鮮明，哪怕只望上一眼，便讓人想忘記也難。<br></h3> <h3> 布達拉宮依著山勢而建，宮殿與山體渾然天成，殿宇嵯峨，布局嚴謹，錯落有致。即使遠在數十公里之外，也能看見它磅礴宏大的雄姿。布達拉宮也是拉薩城的中心，無論是站在拉薩河畔，還是打開酒店的窗戶向外眺望，布達拉宮一直靜靜矗立在山巔之上，不喜不怒不嗔不怨。</h3> <h3> </h3><h3><br></h3> <h3> 我們懷著虔誠和敬畏之心進入布達拉宮的大門，拾級而上，沿著曲折的青石路，扶著厚重粗樸的宮墻，一路向上再向上。</h3> <h3> 行進過程中，連懵懂少年都變得寡言深沉了。</h3> <h3> 繞過繪有四大金剛巨幅壁畫的大門，到了一處寬闊的平臺，這是歷代達賴觀賞歌舞的場所，名曰德陽廈。由此扶梯而上，才算正式進了布達拉宮。</h3> <h3> 進入布達拉宮大殿，就不允許拍照了。大殿里，光線仿佛一下被宮殿所吸收。殿內廊道交錯，殿堂雜陳，空間曲折莫測，置身其中，猶如步入了神秘的未知世界。據說布達拉宮最初建成時，便有九百九十九座宮室，加上紅山頂上修的一座宮殿，湊足千座之數。后世也有無數人細數過，最終沒有人能真正搞清楚這些經常被隔來隔去房間的數量。</h3><h3> </h3> <h3> 布達拉宮中到處供奉著佛像，除了釋迦摩尼像、歷世達賴喇嘛和高僧，還有松贊干布像、文成公主像和尼泊爾尺尊公主像等，初步統計不下數千尊，幾乎是一步一佛像。四周游人發出的嗡嗡聲和腳步聲，仿佛暗處的時光會變得黏稠，緩緩流淌在殿中，帶起如許梵音般的回聲。 我被人潮簇擁著，在各個殿堂中穿行，黑暗中星星點點的酥油燈光影搖曳，更顯得空間神秘幽暗。無數信眾們擦肩而過，各自尋到一個佛龕前，在佛像前合十膜拜，或靜默跌坐，或長跪誦經，或磕下長頭。 經堂內有風徐來，酥油的甘甜香味在幽暗中流動。在微微酥油燈光里，錯錯落落遠遠近近的靜坐者、膜拜者，遠遠看去，就像一尊尊佛像。 我如被催眠一般，也來到佛前，五體投地拜倒在地，三叩首起身。<br></h3> <h3> 活潑開朗的小女孩懷著欣喜之情走近布達拉宮，又懷著敬畏之心走出來。</h3> <h3> 站在布達拉宮廣場上，望向這座宏偉的宮殿。輝煌的金頂與澈藍的天空相擁，純白色的墻壁與涂成紅色的邊瑪草墻交映。金屬飾物守護著每所古老的殿堂。布達拉宮一點點地，住進了每個遠道而來的人心中。</h3> <h3> 布達拉宮始建于公元7世紀初。雄才偉略的松贊干布統一青藏高原，從山南河谷遷都至邏些（今拉薩），建立了吐蕃王國。公元641年，他決意在瑪布日山之巔興建布達拉宮。是為了與大唐王朝聯姻，迎娶文成公主。 這道旨意一下，無數能工巧匠匯聚在瑪布日山腳下，耗費無數心血，設計建造了這座獨一無二的神奇宮殿。 松贊干布用了十年時間統一高原，又用了十年時間修建這座宮殿。<br></h3> <h3> 當天晚上看大型實景演出《文成公主》時，歡騰的歌舞展現了這一修建的歷程。百姓們用歡快的“諧欽”舞蹈，歌頌松贊干布的豐功偉績；用盛大的“打阿嘎”，為他迎娶大唐公主表達祝福。<br></h3> <h3>看著舞臺上的布達拉宮在巍峨群山前屹立起來，眼睛驀地浸入一層水霧。看了很多全國各地的實景演出，《文成公主》以星空為幕，山川為景，氣勢恢宏，最為震撼和精彩。</h3> <h3> 如果說布達拉宮是松贊干布與文成公主愛情的見證，《文成公主》則演繹出大唐盛世的愛情傳奇，傳唱了漢藏和美的動人史詩。松贊干布以后的一千三百多年里，布達拉宮又歷經摧毀、重建、破壞、修復等劫難，穿越千年的布達拉宮，渡人依舊。</h3> <h3> 第二天一早，再次來到布達拉宮，為了轉經。布達拉宮西面和北面有很多轉經筒，轉經的人們隨著晨光漸漸增多。他們左手搖著轉經輪，右手推動轉經筒，嘴里喃喃著六字真言。<br></h3> <h3> 旁邊的公園里，傳來人們晨練的音樂：太極拳、鍋莊舞、廣場舞……</h3> <h3>還有零星磕長頭、朝拜的信眾，但是多以老人為主。他們頭發花白、滄桑滿面、老態龍鐘，還有以輪椅代步的。傳統與現代，宗教與生活就這樣不知不覺交織在一起。</h3> <h3>正想著，一群藏族老阿媽搖著經輪，從我身后轉了過來，老阿媽們走得很慢，一邊口中念著經文，一邊扳動油光發亮的經輪木柄，讓經筒不停地旋轉，陽光也悄然加入進來，不斷有明亮的光斑在銅皮上閃耀，將經筒上的觀世音菩薩六字大明咒散發出去。 </h3> <h3> 這時的世界很安靜，只有經筒轉動聲和阿媽口中默念的“唵嘛呢叭咪吽”，似有聲、似無聲，一顆煩亂的心就這樣靜了下來。<br></h3> <h3>大昭寺——藏民長頭叩拜的終點</h3><h3> 虔誠的藏民不遠千里磕著等身長頭，一路叩拜的終點就是大昭寺里供奉的釋迦牟尼佛像。每一個藏民一生都會完成一次去拉薩大昭寺的朝圣，不論身處何地，路途多么遙遠。他們用身體丈量與佛祖的距離，一路祈福一路前進，就算失去生命，也要勇往直前地去完成這一偉大的宿命安排。<br></h3> <h3> 那些不幸在途中死去的人，下一個朝圣者會敲下他的門牙，帶著上路。要把他們最后的虔誠和祈福帶到佛祖面前，帶到大昭寺，把門牙鑲嵌在牙柱上，代他們完成最后的朝圣。<br></h3> <h3> 遺憾的是我們去的時候，大昭寺已經關門。但仍然有密密麻麻的男女老少，虔誠的在大昭寺門前磕著等身長頭，心無旁鶩。這種骨子里世代相傳的信仰，就是他們生命的全部。初見的震撼無法言喻，只能靜靜地看著他們一絲不茍地朝拜。淚流滿面，內心久久無法平靜。</h3> <h3>看著疲憊不堪的人們、虔誠叩長頭的孩子們，一個念頭一閃而過：如果沒有來世，他們今生如此虔誠豈不是落空了？要是終有一天，他們確鑿無疑地知道，佛祖保佑的輪回、由此傳承的信仰、千百年來拼命維系的祖祖輩輩生命和希望的終端空無一物，他們該怎么辦？<br></h3><h3>一念之間的困惑。</h3> <h3> 徜徉在大昭寺周圍的八廊街，便置身于高原厚重而又古樸、溫馨而又詳和、神秘而又虔誠的宗教文化氛圍里，呼吸古老文明帶來的濃郁氣息。</h3> <h3></h3><h3> 八廊街上繪制唐卡的工匠們，一筆一劃，不止是藝術，是對信念的描摹，更是對信仰的敬意。<br></h3><h3></h3> <h3> 有很多藏民手里捻著念珠或搖轉著經輪，沿著八廊街順時針轉經，也有零星磕長頭或磕短頭的人們。磕長頭的女孩，看樣子像是姐妹倆，不敢打擾她們，靜靜的看著。</h3> <h3> 專心磕長頭的小僧人，將兩手合掌過頭，自頂至額、胸、拱揖三次，再跪倒匍匐于地，雙手伸直，平放于地，劃地為號，一遍遍重復著這些動作喃喃念著六字真言，仿佛四周熙熙攘攘的喧雜都與他無關。</h3> <h3> 祝勇在《西藏，遠方的上方》書中末尾寫道：“西藏是我們身體以外的一個世界，是不可復制、也永難抵達的彼岸。白天，它在我們的遠方；夜里，它在我們的上方。” 初讀時覺得有些夸大其詞，但在這一瞬間我是贊同的。</h3> <h3> 同一片天空下的我們，仿佛生活在另一個世界。面對同齡人磕長頭的行為，孩子們好奇卻不詫異，認真觀察后就忙活自己的事情了。去八廊街的小店搜羅各種小物件，去編漂亮的“臟臟編”。一扭頭，五顏六色的發繩就隨著黑發飛揚起來。</h3> <h3> 無論西藏是起點還是終點，無論身在何處，都要追求希望的生活，熱愛現在的生活。</h3> <h3> 色拉寺是了解紅衣僧人辯經之所。色拉寺在位于拉薩北面三公里處的色拉烏孜山腳下，上風上水，全稱是“色拉大乘寺”，與甘丹寺、哲蚌寺并稱“拉薩三大寺”。不過色拉寺是三大寺中建成最晚的一座。我們請的本地藏族小導游很盡心盡力地為我們講解。</h3> <h3> “色拉”在藏語里是野玫瑰的意思，傳說當年色拉烏孜山腳下，到處都長滿了野玫瑰。之所以選擇在這里建寺，就是因為格魯派宗師宗喀巴大師極為喜歡這里的風光，長年在這里修行，閉關、說法。我們在寺里參觀，可以看到很多有關宗喀巴大師的物品，佛像、壁畫、唐卡……可是，我在寺里寺外仔細尋了，遺憾沒有見到玫瑰花的蹤跡。</h3> <h3> 選擇來色拉寺，是慕名色拉寺的辯經而來。辯經是色拉寺的一張名片。 辯經，就是在佛法學習過程中辯論經義。藏傳佛教各個教派均以此為學習方法。佛祖釋迦牟尼就是多次與外道宗師辯論獲勝，才令佛法發揚光大，取得外道信眾信服而投向佛教的。佛祖亦曾親口開示，鼓勵信眾不要盲從，要考驗佛語，如試金一樣，知其正確、方而行之。每周一至周六下午三點準時開始，四點半左右結束，向游人開放，可以自由觀看。之所以常年如此，應該是因為色拉寺的僧人相信思辨和鍥而不舍的追問，乃是開啟般若智慧的絕佳鑰匙。 </h3> <h3> 辯經場是一處露天小院，院內古樹虬結，枝葉茂盛，不懼日曬，院子中央是白石子鋪成的場地。辯經場上，一群群紅衣僧人兩兩相向，站著的向坐著的提問。</h3> <h3> 僧人們立在當地，忽而抬腿跨步，雙手互擊，手上念珠飛舞，忽而俯身探頭向坐著的僧人們咄咄逼問，大有不問倒對方不罷休的態勢。興奮處還會嘯叫連連，聲徹樹林，兼有圍坐者的哄笑之聲，樹林內人聲鼎沸，此起彼伏，場面氣氛極是熱烈。</h3> <h3> 看著僧人們的清朗笑顏，舉手投足間綽約飄然，像極了他們前世隨佛而去的背影。此時的他們，脫了禪靜，立在高原明亮的陽光里演佛，我如癡如醉地看著那紅衣飛舞，想從他們的笑容中尋找出大殿里佛祖熟悉的雙眼。 </h3> <h3> 離開色拉寺，道路兩旁漸漸有了叫賣聲和車輛往來，只是那些誦經聲仿佛伴著風聲依然在耳。</h3> <h3> 離開西藏，又進入青海，在途徑同仁縣時去參觀了隆務寺。同仁歷史上曾經涌現了一大批名傳藏區的藝術大師，所以同仁被稱為熱貢佛教藝術之鄉。隆務寺在安多地區，其規模、地位、影響僅次于甘肅省的拉卜楞寺和青海省的塔爾寺。<br></h3> <h3> 踏著石板路沿著白墻慢慢走，太陽很大周圍很安靜。信徒和游客很少，可以一個一個殿堂仔細看。</h3><h3></h3> <h3> 看我對堆繡和唐卡感興趣，值守的喇嘛熱情的為我介紹，并允許我拍照。</h3> <h3> 這些精美的藝術品，令人驚嘆又沉迷，忍不住想去探尋畫面的每一個細節和背后的故事。</h3> <h3> 時不時遇見三五成群的小僧人，七八歲到十幾歲，會主動向我問好。</h3> <h3> 以請他們幫我照相為由，和他們聊天，把我逗樂的停不下來。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 揮手告別，希望他們一直能這樣，簡單無憂快樂。</h3> <h3> 驚喜的是隆務寺也有辯經。與色拉寺辯經時密密麻麻的圍觀者不同，數百名紅衣僧人激辯，卻只有我一個觀眾。</h3> <h3> 在寺廟紅色的廊柱間，幾個僧人站在十幾個僧人圍成的圓圈中，念珠懸于左臂，口中嫻熟發問，緊要處右手“啪”地擊打左掌后劃向天空，在另一個關鍵時刻再次劃落擊打；應對者，以不變應萬變，任爾狂風驟雨，雷霆霹靂，依舊氣定神閑，山崩于前色不變。一問一答，一動一靜，一明一虛，顯出藏地佛門玄機。此起彼伏的辯經聲，聲聲入耳，在藍天白云間形成了一道獨特的風景線，磨礪著智慧。</h3> <h3> 佛堂金頂在高原的太陽映照下閃閃發光，激烈的辯經還在繼續，依止“善知識”的漫漫修行路上，僧人們且行，且收獲……</h3> <h3> 初識藏傳佛教是在2012年，去了甘肅甘南藏族自治州夏河縣的拉卜楞寺。這座教眾的信仰學府，帶給我的震撼太大了。</h3><h3> 拉卜楞寺是甘南地區的政教中心，保留有全國最好的藏傳佛教教學體系。是藏傳佛教格魯派六大寺院之一，被世界譽為“世界藏學府”，相當于佛教寺院中的哈佛大學。</h3> <h3> 群山之間，藍天之下，陽光絢爛。鱗次櫛比的廟宇，閃著金光的佛塔間，走過一群群絳紅的僧袍。不論誰走到這里，看上匆匆一眼，都會被錯落有致的僧舍和虔誠的信仰深深地震撼。</h3> <h3> 第一次見到無數跋山涉水的信眾，到拉卜楞寺是來朝拜、來感恩。他們滿臉滄桑、一身灰土，但內心是如此虔誠。在信仰的圣地，他們謙卑地轉動著手中的經筒、誦著佛經、磕著等身長頭。在這紅色的信仰空間用身體的每一寸去丈量離佛的距離。</h3> <h3> 他們大多衣衫襤褸、面容憔悴，卻將家中最好的酥油敬獻給寺里。他們也許食不果腹，給寺院的香火錢時卻毫不猶豫。</h3><h3>為什么會這樣？細細觀察無數朝拜的信眾后，我大致得出了結論。他們血液里流淌的都是信仰的力量。也許是每一個虔誠的信仰者都活在自己的內心世界中，別人無法讀懂他們已淡忘世俗的黑暗與喧囂。他們只為自己的信仰而活，只為自己的追隨而快樂。簡單而平凡的生活卻擁有比任何人都富有的精神食糧。<br></h3> <h3> 而我等蕓蕓眾生，也與尋常生活中，尋找凡世的快樂與寄托。</h3> <h3> 不需要太多的物質財富，精神上的富足更是我們畢其一生追求的東西。</h3> <h3> 接著又去了位于甘南碌曲縣的郎木寺鎮的郎木寺，它是山谷里的寺院桃源。一條不足兩米的“白龍江”將“郎木寺”分成了賽赤和格爾底兩寺。</h3> <h3> 郎木寺金光閃閃的華麗屋頂，更加襯托出相鄰的藏民宅院簡陋破舊，可以想見當風雨來臨時的狀況。似有答案又無答案。</h3><h3><br></h3> <h3> 喜歡看郎木寺后山這群嬉鬧的小喇嘛。七八歲的模樣，還是天真無邪的年齡。促使他們離開父母，日夜陪伴在佛祖身邊，有多少是信仰的力量呢？如今六年過去了，他們都還在那里嗎？</h3> <h3> 從2012年的甘南藏區到2018年的西藏—青海—甘南，六年里又去過很多地方。很多時候，我們轉山轉水轉佛塔，卻轉不過塵世的輪回。原來，有些情感，是刻在心底的朱砂，不管歷經多少年，都深摯的無法告別。</h3><h3> 總是在分別過后，才明白，要學會把暫時片刻當做天長地久。<br></h3>
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