<h3><br></h3><h3> 關于旅游有一種說法：人一生必去兩個地方，一是西藏二是新彊，2017年6月，自駕去了西藏。2018年我們一行十人，兩輛車，9月25日從四川石棉起程，10月23日返回，歷時29天去了新彊，此行共計行程13100多公里，這也是我自駕旅游一次所走過的最長里程，去時未走傳統的進彊路線甘肅的“河西走廊”，而是經漢中繞道壺口、延安、銀川、內蒙古的巴顏淖爾、額濟納進了新疆，按行走的路線將沿途記錄的風景載入美篇以作記念。</h3><h3><br></h3><h3> 漢中</h3> <h3> </h3><h3> 漢中，地處漢中平原，據查曾是四川到西安的必經之地，因漢水流過，自古就是魚米之鄉，是兩漢三國文化的主要發祥地，陜南地區最大的城市，有“漢家發祥地，中華聚寶盆”的美稱。現被列為“國家歷史文化名城” 和“中國優秀旅游城市” 。 </h3><h3> 第二天上午參觀了拜將壇。相傳拜將壇為劉邦拜韓信為大將所筑，現為陜西省重點文物保護單位，所見古跡已不多，房屋、場地、雕像均為現代所建，到是蕭何月下追韓信的故事及劉邦功成后呂后殺掉韓信那“鳥盡弓藏，兔死狗烹”的典故還為人知。</h3> <h3><br></h3><h3>韓信雕塑</h3> <h3><br></h3><h3>壺口</h3><h3> 奔瀉千里的黃河，到了陜、晉交界的山西壺口鎮，河水匯集在一起從一狹窄的壑口跌宕而下，形成了著名全國的壺口瀑布，并有“千里黃河一壺收”的生動形容，晚住山西境內的壺口鎮，據說右岸是觀壺口全貌的最佳位置。</h3> <h3><br></h3><h3> 早悉黃河大水，山西境內的景區關閉，只好再過黃河折回陜西境內，到景區見壺口周圍和對岸的觀景平臺都成了河道，黃水幾乎填滿壺口，到是從往日觀景臺上流下的河水成了新的瀑布，黃水咆哮奔騰，黃色水霧伴著振耳的水聲到是另一翻壯觀。</h3> <h3><br></h3><h3> 這打扮留個影到真帶走了地方的特色。</h3> <h3> </h3><h3> 用兩種拍攝模式拍下了黃水瀑布。</h3> <h3><br></h3><h3> 延安</h3><h3> 從壺口出發未走高速，選擇了旅游環線去延安，途見掛滿碩果的大片蘋果果園，蘋果味甜價低，沿途有賣。又見北京知青曾經的居住點，路過正在維修打造的南泥灣。</h3> <h3><br></h3><h3> 北京知青的舊居為當地農民帶來了額外的收入。</h3> <h3><br></h3><h3> </h3><h3> 歌曲“ 南泥灣”可說是從小聽到老，今日終見其貌，現代的南泥灣。</h3> <h3><br></h3><h3> </h3><h3> 正在打造的新景區。</h3> <h3> </h3><h3><br></h3><h3>延安市</h3><h3> “滾滾延河水，巍巍寶塔山”，這是從中學起延安印象最深的詩句，對于延安，腦際中總還有黃土地老窯洞的影子，這革命圣地一直是向往的地方，車到延安卻完全顛覆了原有的印象，延安也成了一座現代城市，狹窄的山谷中房屋顯得擁擠，新區的房屋已建到山坡上，街上車水馬龍，我們夾在車流中緩慢行駛了十多公里，好不容易看到有萬達廣場，才進了地下車場找到停車的地方。</h3> <h3><br></h3><h3>寧夏</h3><h3> 寧夏歷史悠久曾有過古猿人， 河套平原是北方的富饒之地，能種植水稻，中學地理課本中就曾有塞上江南之稱，遠古時代可能是一個富饒的地方。據查寧夏是全國水份蒸發量最大的地區，可能是沙化吧，沿途也時見荒涼。</h3> <h3><br></h3><h3> 現在城市建設都很好，銀川是個干凈整潔綠化很好的漂亮的城市，當晚我們住到離銀川五十公里的沙湖鎮。</h3> <h3><br></h3><h3> 沙湖不大，可能因坐落于沙漠邊上而顯珍奇，“沙湖”二字由江澤民題寫，湖對面沙丘旁有一大石碑，上書吳邦國的題詞“水繞沙丘天下絕”，因偉人的題詞又為沙湖增色不少。</h3> <h3><br></h3><h3><br></h3><h3> 沙湖旁的沙丘</h3> <h3><br></h3><h3> 進入內蒙古 </h3><h3> </h3><h3> 從沙湖出發北行，當晚住內蒙的巴顏淖爾，第二天一早沿新通車的京新高速西進。</h3><h3><br></h3><h3> 路邊的服務區</h3> <h3><br></h3><h3> 筆直的高速公路鋪在戈壁沙漠中，車很少，寒風中顯現出的是荒涼與冷清，路旁漂亮的服務區幾近無人，象是擺設，長期住在西南青山綠水間，初見大片戈壁沙漠有種新鮮感吧！加上一路所見漂亮的蘭天白云，覺得這路旁的一切，那怕是光禿禿的土丘沙堆也成了美景，讓人難以平靜，忍不住在高速行駛的車上也降下車窗玻璃用手機拍下了一些路邊的風景。</h3> <h3><br></h3><h3> 路邊的沙丘</h3> <h3><br></h3><h3> 造形別致的服務區。</h3> <h3><br></h3><h3> 京新高速，到是北京方向進彊的一條好通道，路好車少，筆直鋪在內蒙古高原上。</h3> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 額濟納的胡楊</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> 早從巴彥淖爾岀發下午到達額濟納，一幅“三千年的守侯就為你的到來”的標語，蘭天白云，靜靜的河水，陽光照射下的滿眼金黃，讓人興奮！停下車就直奔路邊的公園。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 第二天一早進入景區，走進“二道橋”‘七道橋’兩片最大的胡楊林中。真不愧“極目金黃千里秀，自成一景閱滄桑”，那些滄老的靣容不知經歷了多少疾風暴雪、干旱沙塵、嚴寒酷暑，用三千年的傳說演繹著世世紀紀的輝煌。</p> <h3><br></h3><h3> 據說額濟納胡楊林每年十月向林中灌水，使這壯觀的美景又多了幾分靈氣。</h3> <h3><br></h3><h3> 只有置身胡楊林中，才能對“為大漠生，為大漠亡，在胡楊倒地的那一瞬，仍能聽到它低聲細數風雨滄桑之后的美麗傳說。”的評述有所感受。</h3> <h3><br></h3><h3> 傳說胡楊樹在惡劣的生存環境中千年不死，死后千年不倒，倒后千年不腐，繞道去額濟納在于對胡楊精神的崇敬和額濟納胡楊林的盛名，接近小長假雖有住宿和吃飯的不愉快但還是覺不虛此繞。</h3><h3> </h3>
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