<h1><b>前后相隔七、八年，兩次去了希臘。</b></h1><h1><b>第一次是08年，除了雅典，去了米克諾斯島和圣托里尼島，旖旎的海島風光印象深刻。但飛機轉機折騰，時間又緊，旅程辛苦自不必說。</b></h1><h1><b>我以為希臘就此別過，此生也不會再去了。但每當朋友問起</b><b>：你去過那么多國家，覺得哪個國家最美？我總是不假思索地回答：當然是希臘了。</b></h1><h3><b></b></h3><h1><b>沒想到，七年之后又有了第二次。這次雖沒去米克諾斯，但卻到了希臘的北部，彌補了第一次的些許遺憾。</b></h1> <h1><b>衛城在雅典的市中心，有點難以想象，一個山頭會留在一個城市里，在雅典的任何一個角落都能看到衛城，可以想象衛城在雅典的地位。站在高高的衛城山上，俯瞰雅典縱橫錯落的大街小巷圍繞在腳下，耳邊飄來的卻是宙斯、雅典娜、波塞冬等等神話里人物的故事。我想在我以后的夢里又會增加許許多多希臘的神話。</b></h1> <h1><b>衛城在希臘人的心中是無與倫比的驕傲，這象征著歐州文明發源地的古城堡是神圣不可侵犯的。</b></h1> <h1><b>在強光燈照耀下的帕特農神廟盡管只剩下精精骨骨，但依舊閃耀著圣潔的光芒，深邃的蒼空被繁星點綴得異常美麗。也許古希臘的眾神們早已化成了這空中的星星，天天晚上來守護著雅典不朽的衛城。</b></h1> <h1><b>巴特農神廟</b></h1><h3></h3><h1><b>這一根根遍體傷殘、巨大無比、仰天長嘯般的柱子，向來自世界各地的游人訴說著怎樣的歷史。看著這些雕琢精美但又銹跡斑斑的立柱們，在躲過了土耳其人和威尼斯人打仗時的炮彈摧毀后，至今還透著絲絲的哀傷。</b></h1> <h1><b>伊瑞克提翁圣廟</b></h1> <h1><b>滿地大大小小的神殿碎片，自被炸以來一點沒挪窩，雖然千百年都被堆碼編號在衛城的高臺上，希臘人希望有一天能再重建昔日輝煌。</b></h1> <h1><b>衛城上的古劇場遺址至今仍在使用</b></h1> <h1><b>奧林匹亞宙斯神廟遺址</b></h1> <h1><b>奧林匹亞宙斯神廟的科林斯柱頭。</b></h1> <h1><b>無名戰士紀念碑的換崗時刻，已經演變成一場秀似的儀式。</b></h1> <h1><b>去德爾菲的路上，經過一個依山而建的小鎮——Arachoa，午飯后直奔德爾菲。</b></h1><h1><b>德爾斐所在的‘帕納索斯山’，可是古希臘神話中，阿波羅和9位繆斯女神居住的地方，它是古代希臘世界的圣地，</b><b style="font-size: 17px;">也是當時所有人，夢想去朝拜的地方。</b></h1> <h3></h3><h1><b>距離雅典兩個小時車程的德爾菲，是古希臘神秘之地，也是古代“世界的中心”，在1987年被列入“世界遺產目錄”。</b></h1><h1><b>現建有肚臍德爾菲古跡和博物館。</b></h1> <h1><b>希臘神話中，宙斯神為了確定“世界的中心”，從相反方向放出兩只老鷹讓它們反向飛行，相會的地方就是西方一直認為的“世界的中心”，然后委派它最疼愛的兒子阿波羅太陽神管理這個世界的中心，并賜他一塊卵形石，使德爾菲成了“神諭”的起源。</b></h1><h1><b>公元前六世紀以來，這座阿波羅神殿就是古希臘的圣地。</b></h1> <h1><b>太陽神阿波羅</b></h1><h1><b>希臘神話中的大衛</b></h1> <h1><b>開眼界了，地球的肚臍，竟是個有花紋的巨石柱。??</b></h1> <h1><b>博物館的鎮館之寶除了“地球的肚臍”之外，就是這尊真人大小馬車的馭手青銅像。其姿勢完全吻合古代馬車夫的動作。有圖為證。</b></h1> <h1><b>每一個出土文物都有很強烈的感染力，到底是文明古國，幾千年的文物，即使經歷了戰爭、天災、人禍，還是顯示了它的藝術價值。</b></h1> <h1><b>希臘最北部的卡蘭巴卡地區有一片突兀而起的陡峭山地，瑯琊犬錯的涯頂是一座座中世紀東正教修道院。造就了一片獨特的風景。</b></h1><h1><b>至今仍有修道士生活、修行在里面。他們因逃避戰亂，乞求清靜的生活而不顧偏僻、行路艱難，一代又一代地傳承在這里。</b></h1><h1><b>007的mr.邦德也曾在此探險（電影《黃金眼》）。</b></h1> <h1><b>希臘的另一個亮眼的風景就是愛琴海上幾百個小島了。</b></h1><h1><b>我們從雅典乘游輪去米克諾斯島，共需5個多小時，碧波萬里的藍色愛琴海水養眼又養心。</b></h1> <h1><b>此時，我什么也不想拍，就想感受著被海藍色浸染的那種喜悅，從指尖到手心、從皮膚到肌肉、從感覺到靈魂，一點點、一寸寸，漸漸把我染成海藍色……。</b></h1> <h1><b>米克諾斯島，一個藍白相間做到極致的小島。</b></h1><h1><b>登上小島，才看得出小島的心機來。潔白的小樓建在海邊的小坡上；累累積積，層層疊疊，自有幾分繁華的味道。白色的小樓千篇一律地統一著色彩：藍色的門、藍色的窗框，在這藍與白的世界里，我驚訝希臘民居的簡樸。那是簡單的立方塊的組合：平頂、直墻。</b></h1> <h1><b>還有各家墻壁的白色，純得像陽光過濾的。稍有退色，就會有人調了濃濃的白灰，滿天滿地抹上去，直到雪亮如新。</b></h1><h1><b>墻的外壁很粗糙，好像島上的泥瓦匠很粗心，從未抹平過似的。</b></h1> <h1><b>希臘人也有講究的地方：那就是顏色的純正。那些藍色沒有一點深淺的區別。或許大家商量好了，干脆就拿大海做了共同的參照？就連石板路的縫隙，也被涂成同樣的白色。不知不覺之中，我的心也淪陷在這藍白的幻境之中了。</b></h1> <h1><b>“島花”九重葛婀娜多姿地妝扮著白色的小街小巷</b></h1> <h3><b>島上隨處可見的小教堂也是藍白凸現。</b></h3> <h1><b>這個藍頂教堂在明信片上多次看到過。我們打車去找，幾個人爬上爬下、氣喘噓噓地總于找到，真是“踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫”。</b></h1> <h1><b>米克諾斯島的“天堂海灘”是一處性感海灘，游泳的人大都數都是全裸的，于是引來不少觀光者。</b></h1><h1><b>此時已過九月，海水漸涼，西歐人的假期也結束了，所以，我們看到的是一片荒涼。</b></h1> <h1><b>十月的“天堂海灘”已沒有了夏日的那份喧鬧</b></h1> <h1><b>米克諾斯島上的小“威尼斯”</b></h1> <h1><b>這排海邊小樓閣除了藍白色外，還有紅、橘色的，從色彩上已很鮮跳了，又處在大風車邊，因此，這里成為游客的最愛景色。</b></h1> <h1><b>小島上的一家醫院，二樓的小陽臺被我選為拍大風車和落日的最佳位置。</b></h1> <h1><b>小鎮不大，不一會兒就轉了幾個來回。離太陽下山還有一個多小時，此時也逛累了，我們就找了個小威尼斯的臨海酒吧，享受起悠閑的時光。</b></h1><h1><b>我們每人要了一杯“卡普其諾”，酒吧里放著異國情調的迷人音樂，太陽暖暖地曬在身上，閉上眼睛，感受著從小陽臺的窗縫外鉆進來的微微的海風，窗外，愛琴海的濤聲時隱時現。我有點迷糊了，真不知今夕是何年？</b></h1> <h1><b>當咖啡已二巡、果盤也已空時，西邊海上的太陽?也一跳一跳地直往下落去。</b></h1><h1><b>我們跳將起身，領著相機直奔小島醫院的二樓陽臺而去。</b></h1><h1><b>太陽在我的相機里慢慢落下，晚霞也變換著余輝的不同色彩。</b></h1> <h1><b>太陽終于完全落在了深藍色的海里，燈光主宰了整個小島。</b></h1> <h1><b>第二天五點多就醒了。</b></h1><h1><b>在愛琴海看日出，真有一番詩意。太陽由紅變金，在跳出海水的那瞬間，光芒萬丈！</b></h1><h1><b>波濤聲夾雜著海鳥的啼鳴，似乎還參進了一首歌聲——《我的太陽》。由遠及近，轟轟隆隆越來越響，越來越壯觀。</b></h1> <h1><b>從港口上山的路實在太陡，只有這些小毛驢才能上下自如。于是觀驢拉貨又成了島上一道獨特的風景。</b></h1> <h1><b>三個大鵜鶘是米島上的大眾寵物，它們大搖大擺地在島上到處溜達，餓了也可以進任何一家餐廳用餐??，老板是不能拒絕的。</b></h1> <h1><b>它們很會打理自己，梳理羽毛，上街逛逛，渴了會去水龍下喝水，餓了隨便找家飯店入內，還可以自己進廚房開冰箱。??</b></h1> <h1><b>島上魚多，所以貓也多吧？</b></h1> <h1><b>依山而建的懸崖小鎮</b></h1> <h1><b>圣托里尼的鎮政府所在地——菲拉</b></h1><h1><b>維納斯“守護”著眾神的故鄉。</b></h1> <h1><b>早市</b></h1> <h1><b>圣托里尼島距離米克諾斯有3小時的船程。已是兩次光顧了。</b></h1><h1><b>這是一座火山島，曾在一夜之間毀于地震而將來又持續充滿未知的神秘變數。考古者說，它就是傳說中消失的亞特蘭蒂斯，但沒有人知道，有一天它會不會再度消失。火山的幾度爆發，又使它形成九十度峭壁的天然奇觀，島上的居民都住在這峭壁之上，遠看真像天國里的村莊，從而迥異于希臘位于愛琴海的其他諸島。</b></h1> <h1><b>火山島和圣托里尼很近，隔海相望。火山爆發前，它們是一個整體。</b></h1> <h1><b>火山島的峽灣里還有溫泉。</b></h1> <h1><b>寸草不生的火山島，據說就是幾千年前的亞特蘭蒂斯。</b></h1> <h1><b>最美麗的依舊是藍色，但白色教堂的藍色圓頂和千篇一律的藍色門窗不同，這是另一種蘭——寶石藍。海洋蘭是上帝的杰作，而教堂圓頂的寶石藍是人類對上帝的歌詠。遍布小島的白墻藍頂小教堂，光端詳外觀就能達到瞬間心靈修行的功效，而背后的天幕與山海，隨著陽光有著漸曾暈染之美，大尺度的“創世紀”就描繪在眼前，能不為之感動？！</b></h1> <h1><b>小飯店在網上很有口碑，老板學會了一句中文“請慢用”，于是在我們飯后離開時，他竟非常客氣地對我們說“請慢用”！哈哈??</b></h1> <h1><b>島上沒有高過兩層樓的人家，每一扇窗戶都能看到海。希臘人不愧是充滿創造力的民族，種種奇思妙想在曲折的小巷中也可以不受限制地展開。</b></h1><h1><b>在這里，沒有兩棟房子是完全一樣的，多余的小轉角可以變成雅致的陽臺，一截平凡的臺階可以巧妙地轉上三折。</b></h1><h1><b>因為不少人家依山而居，房屋高低錯落，所以鄰居的陽臺就成了自家的屋頂，自家的石梯又成了另一位街坊的陰涼。在這高低錯落中，周圍的景致顯得氣韻生動，毫無單調呆板之嫌。</b></h1> <h1><b>第二次去圣托里尼時，因為喜歡，專門又去伊亞呆了一上午。</b></h1> <h1><b>六月的島上開遍了鮮花</b></h1> <h1><b>逛的有點累了，在懸崖邊找個詩情畫意的臨海小酒吧，要一杯希臘的特濃咖啡，把盞臨風，實是一件最快意的事了。</b></h1> <h1><b>一個愛琴海把全世界的藍都用光了。</b></h1> <h1><b>伊亞拍日落的最佳位置</b></h1> <h1><b>在島上，偶見一對新人在親朋好友的簇擁下等待進入教堂。</b></h1> <h1><b>夕陽下</b></h1> <h1><b>晚霞映紅了圣托里尼島</b></h1> <h1><b>都說是伊亞的日落是世上最美的日落</b></h1> <h1><b>所以想拍照的，想觀賞的人們都想早早地守候在最佳的位置上，但結果是往往一位難求。</b></h1> <h1><b>夏日的一天里，最后的輝煌！</b></h1> <h1><b>輝煌的落日過后，伊亞沉浸在深藍的夜色中。一切是那么地寧靜和安逸。</b></h1> <h1><b>海上生明月，明月照伊亞</b></h1> <h1><b>乘在海盜船上，船頭被海浪高高托起。</b></h1> <h1><b>早霞已經抹紅了天邊，海鷗在喚醒大海，愛琴海的新一天又要開始了！</b></h1>
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