<h3>記不得是什么時候，無意中看到一篇關于吳哥窟的文章，瞬間就被吳哥窟神秘而驚人的文明遺跡所吸引。與Monica一說，一拍即合，2018年歲末，我們相約同行，懷著熱切的向往和滿腔的熱情，去探尋這個神秘國度的古老文明。<br></h3><h3>畢淑敏說，人生總要有一場觸及靈魂的旅行。旅行多次，不知這一次會是怎樣的一場觸及靈魂的旅行？</h3><h3>出發前做了很多功課，買了臺灣作家蔣勛所著的《吳哥之美》一書，又在網上看了他在綜藝節目《穎媛小聚》所講的“吳哥之美”，也查閱了一些有關介紹資料，并且在整個旅行中一直背著這本書，反復對照著景點看。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>巴肯山、圣劍寺、塔薩寺、東美蓬、斑戴克蒂寺、皇家浴池</h3><h3>從今天開始，將按照常規的旅游路線對吳哥窟進行深度的探尋。</h3><h3>在酒店吃過早餐，Sa 用他的豪華突突帶我們進行今天的大圈線路。</h3><h3>“沒有巴肯山的高度，或許我看不到吳哥王朝原來是我靜坐時的一個夢”，蔣勛在《吳哥之美》中對巴肯山魅力的描述，指引著我們去攀爬這座建在山丘上的寺廟。</h3><h3>車在吳哥王城的南門停下，我們沒有進城，從左邊的小道去巴肯山。</h3><h3><br></h3> <h3>荒湮蔓草中，兩頭昂首張嘴的石獅子守護在山的入口，雖然經風雨侵蝕殘破不堪，但不失其威嚴華麗。</h3> <h3>上山的路有三條，左邊是象道，中間險道，右邊是步道，可我怎么覺得保安指引的路線是象道呢？而且在路上還聞到象糞的味道呢！管它呢，能上山就行。路在叢林中蜿蜒而上。走在其中，抬眼望去，枝葉空隙中陽光耀眼，碧空如洗。</h3> <h3>隨手撿拾的枯葉是不是也很美？</h3> <h3>巴肯寺是吳哥建國時的國廟，依山而建，是附近的制高點。</h3><h3>到達山頂，周圍是一座座黑色舍利塔，據說共有108座舍利塔。中間一個方形的五層高臺上矗立著耶倫拔摩一世的國廟--巴肯寺。三層平臺的臺階狹窄而陡峭，已被圍起來禁止攀爬，一側的臺階是新修的專供行人上下，也很陡峭而狹窄，踩在上面都放不下整個腳掌，爬起來一定要專心。據蔣勛講，這樣的設計，是為了體現一種對信仰的敬畏，朝拜的人必須專心一意地攀登，不可有絲毫的大意，否則可能摔下去。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>每層臺階有塔，層層而上，直通寺頂平臺。</h3> <h3>臺階兩旁的石獅造型渾厚，昂首張口，顯示了吳哥建國之初的昂揚器度。可惜的是獅身大多在慘烈的戰爭中毀壞，殘缺不全，令人唏噓。</h3> <h3>只剩兩只殘缺的腳。</h3> <h3><br></h3><h3>游人極少，空闊靜謐，整個建筑因經年風雨的侵蝕呈現黑色，顯示出年代感，但上面還是能看到殘存的雕像花紋，</h3><h3>席地而坐，任風拂面，吹動頭發，冥想中再現古老國度輝煌的文明。</h3> <h3>向東遠眺，可以看到叢林中吳哥寺的三座佛塔。</h3> <h3>下山時我們迷路了。</h3><h3>為了少走一點彎道，我們沒有順著原路走，徑直從沒有行人走過的樹林里往下走，Monica 因為踩到石子滑了兩跤，最后下到山底時遇到了岔路，我們憑感覺選擇了一條路行走。可是走了很長時間都沒有走出去，覺得是迷路了，但手機導航失去了作用，前后左右也沒有一個行人，越走越覺得不對，心里開始害怕起來，硬著頭皮往前走。終于遇到幾個當地人在清理路上的落葉，用英語簡單交流指點了路，可還是看不到盡頭。后來遇到一個騎車的女人，打電話與我們的司機溝通，又帶著我們往外走去，不一會Sa開著突突來接我們，我們像與親人走失后重逢一樣驚喜地對著Sa笑。</h3><h3>這一次小事故赤裸裸地驗證了那句話：成功的路上從來沒有捷徑可走。</h3> <h3>通過護城河進入南門，橋欄是善惡兩神拔蛇攪拌乳海的傳說雕刻，蛇身被善惡兩神拔成筆直，左側是慈眉善目的提婆，右側是兇神惡煞的修羅，可惜的是大多神的頭部被貪婪的外族割走。城門頂是一座四面佛塔雕刻，佛的微笑神秘而迷人，令眾生仰望崇敬。中間塔較高，是宇宙中心須彌山的象征，經年斑駁已成青銅色澤。</h3><h3>在柬埔寨，蛇是吉祥、平安的保護神，當地人崇拜蛇，有很多關于蛇的傳說，諸神拔蛇攪拌乳海的故事來自遠古時代，善神提婆和惡神阿修羅為搶奪乳海中長生不老的甘露發生了戰爭，像拔河一樣拔動蛇神，攪動乳海浪花翻卷，形成生命最初的起源，很多雕刻都體現了這個故事，可惜的是很多寶貴的建筑或在戰爭中毀壞，或是經風雨的侵蝕，或被外族偷盜，殘缺不全，色澤斑駁，已看不出當年的輝煌燦爛。</h3><h3><br></h3> <h3>從南門進入，路過巴戎寺沒有停留，從北門徑直去圣劍寺。</h3><h3>圣劍寺也叫坎普倫寺，是阇耶跋摩七世為父親修建的寺廟。</h3> <h3>走在長長的引道上，兩旁是由蓮花、林伽和伽魯達（毗濕奴神的坐騎金翅鳥）組成的石柱，林伽是濕婆神的象征。</h3> <h3>同樣的命運，門前石雕佛像的的頭已經不知所蹤。</h3> <h3>廟中間供奉著傳說中一把蘇耶跋摩二世傳給繼承人的一把圣劍，也供奉著象征生命起源的男女生殖器的林伽和尤尼石雕。</h3> <h3>精美的雕刻，神奇的傳說。梵天、濕婆神、獅子、蛇神、浪花構成非常傳神的浮雕。</h3> <h3>400年的參天大樹已經和建筑融為一體，既支撐又破壞著房屋。</h3> <h3>整個寺廟呈長方形，里外四層，以中心佛塔為中心呈四字型向寺廟的四個口延伸，形成長廊，要進入中心佛塔，須通過19道門，門框層層遞進，越接近中央越小，表達了國王對父親的尊敬和對神的敬畏，運用建筑上的設計使進入的人需要低頭彎腰才能通過，象征著越來越虔誠的心，越來越謙卑的態度。</h3><h3>眾多的門框組成自然的古典畫框，又像兩面鏡子面對面看的感覺，又象迷宮，幽寂而隱逸。</h3> <h3>廟里的police man 熱情地給我們照這樣的照片，然后偷偷向我們要小費，還會用不標準的漢語說“10元人民幣”，看來他精于此道，“業務”很嫻熟。</h3> <h3>墻壁上的雕刻圖案精美清晰，立體感強，浪花、濕婆神、蛇神、天女雕刻隨處可見，雕工精致。天女是諸神攪動乳海卷動浪花而誕生的，每個天女臉上都帶著生命誕生之初喜悅的淡淡微笑。</h3><h3>吳哥的信仰是從印度傳入的，后來信大乘佛教，他們的雕刻中包含很多動人的神話傳說，他們信奉的佛有三種，有四個臉的梵天；有三只眼的濕婆神（Shiva ），它的坐騎是神牛Nandi ,妻子是Uma；有四個手臂的是毗濕奴神（Visnu)，妻子是吉祥天女（Lakshmi ）。</h3> <h3>后門的護城河是一片沼澤地，水域遼闊，水里長滿各種綠色的水草，在藍天白云的映照下很美。</h3> <h3>穿過沼澤地中間的木棧道，看到的是龍蟠水池。</h3> <h3>龍蟠水池是因為水中央小島上兩條蛇纏繞造型而得名的，據說是阇耶跋摩七世建造的藥草水療醫院之一。大水池四面各有一個小池，分別象征地水火風，池底長滿治病的藥草，雨季時大池的水浸泡各種藥草后，經石雕入水口流入小池，可以按照人體平衡元素治療不同的疾病。</h3><h3>“飛馬救人”的石雕已經殘破不堪了。傳說是菩薩化身為飛馬營救海上遇難的商人，本來馬背上有一個人，其余人都盡可能抓住飛馬下半身。此時菩薩告訴眾人不能睜開眼睛，而馬背上的人突然聽到后方有人叫，不禁睜開了眼，結果摔下馬被惡魔吞噬，這就是為什么馬背上沒有人的原因。</h3><h3><br></h3><h3>如今，水池已經失去它原有的功效，只留下供人瞻仰的些許印記。</h3> <h3>路邊有一個殘疾人組成的樂隊搭起棚子在演奏，據介紹這是戰爭地雷的受害者，游人隨喜饋贈。</h3> <h3>吳哥的每一座寺廟都有不同的建筑意義，每一塊磚石都有其獨特的美。</h3><h3>塔薩寺雖小，雖然飽經風霜，已然斷壁殘垣，<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: 0.20000000298023224px; text-align: justify; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: 100%;">但廟內保存尚好的斷壁上栩栩如生的石雕，帶著時光痕跡的長廊、拱門、角亭等精美的建筑，都讓我們依稀看到了寺廟過去的美好。</span>最特別的是西門佛頭上的一棵參天大樹，將門洞緊緊圍裹，樹和屋合為一體，共生共長，實為奇觀。</h3> <h3>每一座寺廟的入口都是一座四面佛的塔。</h3> <h3>來到東美奔時日頭已西斜，整個寺廟在逆光中形成美麗的剪影。</h3> <h3>東美奔是一座水神廟，一千多年前要坐船才能到島廟上。但現在看來，周圍干涸無水，高出地面數米的佛塔看起來像是一座山的形狀的寺廟。</h3><h3>印度教認為須彌山是信仰中心，宇宙中心，所以寺廟和佛塔建成山的形狀，中間高的部分是須彌山，四面低的部分表示是對信仰的崇拜和仰望。</h3><h3>寺廟里的雕像只有門楣因為是石頭建的，所以雕刻看的比較清晰，有騎著三頭象的因陀羅神、騎著孔雀的摩羅（梵天）、騎著公牛的濕婆以及配偶雪山女神。</h3> <h3>無論風雨，任歲月流逝，矗立在臺階上的石獅的忠誠守護恒古不變，令人感動。</h3> <h3>紅色磚土結構的建筑在陽光的照射下色澤鮮艷動人。</h3> <h3>要上到寺廟的最上面并不容易，要通過三道拱門，登上三層陡峭的臺階，對于已經游玩了很久的人來說實在有些費力，但既來之則登之，我們還是氣喘吁吁地登上了最高處。</h3><h3>在陰涼處歇息時，拿出《吳哥之美》尋找對照資料，有幾個新加坡的游客問我們這里是干什么用的，我們根據書上的介紹告訴了他們，同時推薦了這本書。其中一位是導游，對書很感興趣，說回去要買。</h3> <h3>從東美奔出來到達變身塔時已經很累了，進入大門在墻角休息一會。</h3> <h3>變身塔也叫比粒寺，與東美奔的結構相似，據說是皇家火化尸體的場所。</h3> <h3>因為又累又熱，我們已無心細細觀賞這座寺廟的細節，據說是看日落之佳地，可時間還早，總想在別處再逛逛。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>來到班迭哥迪寺。</h3><h3>傳說這是國王和王后沐浴祈禱的地方。既是休息的地方，當然不會建在高處，因此地勢平坦，終于可以不用費力攀爬。據說這是座沒有完工的寺廟，但經風沐雨的侵蝕，坍塌破敗，已經無法分辨是年久失修還是尚未完工。</h3><h3>從長長的引道進入，路邊有一些小貨攤，有一個小伙子的貨攤上掛滿各種精美圖案的牛皮雕刻，他在一邊正在專心雕刻著。</h3><h3>長長的一道道門廊，組成天然的油畫框。墻壁上長滿綠色的苔蘚，與紅色磚體組成一幅幅油畫，殘存的天女雕像面帶微笑，體態豐盈，舞姿婀娜，衣裙翩翩，飾品精致，雕工精湛，令人驚嘆！</h3> <h3>手拿花苞的天女</h3> <h3>腳踩蓮花、手指后彎的天女。</h3><h3>據說，天女跳舞時的蓮花指其實是在說法。食指指和中指相扣，其余三個手指漸漸展開，預示著生命的“成住壞空”。</h3> <h3>總有天女藏匿在墻壁的某處</h3> <h3>此時，太陽西下，恰到好處地照射在這座寺廟的建筑上、大樹上，明暗相間的美艷景象，令人沉醉。</h3> <h3>夕陽照在佛塔上，金光燦爛</h3> <h3>一株株參天大樹，和墻壁上的天女雕像一樣，任歷史變遷，歲月滄桑，都以它們獨有的姿態永恒地守護著這古老的文明印記。</h3> <h3>穿梭在門廊間，流連在廢墟中，四周寂靜，我們像是尋寶的淘氣少年，每發現墻壁上一個完整的天女雕像，都要驚喜地呼一聲：“這里有一個！”然后兩個人湊上去，細細端詳她們面部的微笑，手上的花苞，裙邊的褶皺，頭上的飾品，以及包圍她們的浪花。對于這樣的精雕細琢，我們不由得發出一聲聲贊嘆。<br></h3><h3>有人說，這里破破爛爛，不值得去。是呀，對于觀光者來說，一片廢墟，坍塌破舊，著實沒有美感可言，可是，如果你了解了它的歷史，了解每一個建筑和雕刻的意義，你的內心會不自覺地升騰起一股敬仰的力量，為這樣偉大的藝術而折服！</h3><h3><br></h3> <h3>逆著夕陽的光，我們向皇家浴池走去。</h3><h3>路遇赤腳嬉戲的小孩，天真無邪的笑臉在夕陽中格外燦爛。</h3> <h3>黃昏中，渾厚的石獅與七頭蛇神共同守護著沉寂的湖水，在昏暗的光里形成莊嚴的剪影。</h3><h3><br></h3> <h3>湖水清澈，水面如鏡，盤坐在岸邊，在暮色中，遙想百年前在這一汪湖水中，許多美麗的皇家女子在自由自在地沐浴，打鬧、歡笑……</h3> <h3>置身于如此美妙的景象中，總想擺出與之相匹配的姿態來表達我內心的喜悅，可是卻不盡人意，好吧，我認輸。</h3> <h3>Sa見我們因為沒能在變身塔看日落有些失落，便把我們帶到皇家浴池的另一端。此時太陽與地平面形成一個切面，橙紅色的圓球正在與白天做最后的告別，湖面斑光粼粼地映射著它最后的光輝。</h3> <h3>我立于湖邊，癡戀地望著它漸漸隱去的余暉，目送它漸隱漸無……</h3> <h3>暮色漸濃，該往回走了。</h3><h3>路過一個湖，又看到晚霞留下的美麗剪影。</h3> <h3>暹粒市夜色旖旎。晚上還是在“高棉廚房”用了餐（未完待續）。</h3>
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