1??4??2018深秋法國游新編（十四）第戎-摩西井（Dijon-theWellofMoses)

Tieq lu （陸鐵強）

<h3>法國人秉賦了拉丁民族的熱情奔放，富有藝術(shù)氣質(zhì)的天性，但與意大利人，西班牙人有點不同的是，更傲一點。用上海話講，“蠻老奎（kui ）格”。在語言學(xué)習(xí)，交流上很明顯很感覺到這一點。在其他方面也可以隱約感覺到。我在旅游中，除了每到一地總要買當(dāng)?shù)氐谋滟N之外，還喜歡買一些當(dāng)?shù)赜悬c特色，蠻好玩的小紀(jì)念品。世界上大多旅游城市，在市中心，火車站等游客多的地方，一般這種買小玩意的商店會很多。而奇怪的是，我從法國普魯旺斯到圖盧茲，再到勃艮第，發(fā)現(xiàn)這些商店很少。當(dāng)然也可能我來的不是旅游旺季。但總覺得法國人似乎不在乎這些蠅頭小利，也不在乎你們來不來？是不是也是一種“老奎”？從豐特萊隱修院回來時間還早，大約下年3點多鐘，想在找一家賣記念品的商店看看，居然在諾大的第戎還真找不到一家像樣的禮品店。在市中心旅游信息中心的對面，只有一家賣煙的小店櫥窗里擺放著幾只貓頭鷹-第戎的吉樣物，生怕以后又找不到，就買了一個，就是8.5歐元，眼神特和善的那個。<br></h3> <h3>這家店還賣明信片，發(fā)現(xiàn)有幾張明信片不錯，，我買了其中一張，明信片中的老頭神情的特別生動與逼真、使我太感興趣，于是就打聽這些雕塑究竟是在什么地方。</h3> <h3>原來這地方稱為“摩西井”。在第戎老城的外面，一般旅館里拿的免費地圖不包括，最多用個箭頭指一下這地方的方向。知道了這地方，用Google Map查一下，需走半個小時，但下午4:30就會關(guān)門。想了想明天就要離開第戎，不可能再有時間去了，要去只有現(xiàn)在，說走就走，盡管天上又下起小雨。走出城外之后，可能走了叉道，Google map就指引我走了離鐵路線附近一條很荒涼的小路，不僅沒有人影，而且鐵路邊的房屋也顯得破舊。來之前常聽說法國安全環(huán)境不太好，一個人一面走，一面在雨中特發(fā)奇想，如果這時跳出一位外國歹漢，大呼一聲“不許動！”，我馬上繳槍，將手機等快點送上保命。一面亂想，一面加快步子，走到蠻空曠的一片綠地，拐了幾個彎，終于到達目的地，巳經(jīng)下午4點。所謂目的地，就是有一堵圍墻，墻邊有一座很小的屋子，有一位女士在內(nèi)，里面有售票，兼賣一些小冊子，明信片之類的東西。大約門票3-4歐元。蠻有意思的是，買了票之后，這位女士就拿了一把鑰匙，帶著我去到庭院當(dāng)中的一個密封的五角亭開了鎖讓我進去，然后囑咐我，離開時把門帶上。<br></h3> <p>就這樣，外面下著淅瀝小雨，一個人在這個非常狹小的空間里，似乎與世隔絕，靜靜地面對著這一座歷經(jīng)600多年風(fēng)雨、造型挺高大的群雕（建于1385年-明初朱元璋的年代），其中六個雕像有的是正面獨立，有的是兩兩相對。畢竟還有半個小時，我獨自一人可以慢慢地欣賞每一個舊約的先知不同的姿態(tài)，神態(tài)與表情，仿佛在精神上可以與他們在對話交流一般，這感覺真不錯。</p> <h3>耶利米</h3> <h3>摩西</h3> <h3>撒加利亞</h3><h3><br></h3> <h3>但以理與以賽亞</h3> <h3>大衛(wèi)王</h3> <h3>六位舊約圣經(jīng)中的先知，每人手里都有一張羊皮卷或者一塊牌子，上面寫著這些先知書上的經(jīng)文。每位先知的表情都顯得嚴(yán)肅，凝重，感情內(nèi)斂。而人間悲働的情懷就讓每位先知上方的小天使來盡情傾泄，有悲傷，有欲哭無淚，有抽泣，也有放聲大哭..。這樣，一個群雕既充滿很真實，很濃厚的人情味，同時又不失宗教信仰的力量與莊重。而且就雕塑本身看，其形象姿態(tài)的逼真，衣服折紋的流暢自然，這功夫真是了得，精彩，太精彩了！<br></h3> <h3>如果知道這件作品產(chǎn)生的年代，那就更覺得了不起。作者是克勞斯·斯呂特（Claus Sluter，1340年代-1405/06年）一位14世紀(jì)荷蘭裔雕刻家，屬于尼德蘭派。他出生要比意大利的米開朗基羅（1475-1564）要早將近一個半世紀(jì)，這一個半世紀(jì)是真正的文藝復(fù)興時代發(fā)展時期，在藝術(shù)上的變化是非常之大。如果真要與意大利當(dāng)時的雕塑杰作相比，那就是唐納太羅（1386-1466）的大衛(wèi)像。事實上，唐納太羅還是要比他晩將近半個世紀(jì)。<br></h3> <p>這倒不是比作品的好與差，而是將基本上同時代的兩種不同風(fēng)格作比較，相當(dāng)有趣。我們常把文藝復(fù)興時代的代表歸于13-16世紀(jì)意大利的藝術(shù)，事實上要看這個“復(fù)興”是指什么，如果指的是對古希臘羅馬時代風(fēng)格回歸，復(fù)興。這毫無疑問，那時代的意大利藝術(shù)作為代表是當(dāng)之無愧。如果指的是廣義的人性的回歸與復(fù)興，就不一定。像這摩西井這樣的藝術(shù)品，屬于尼德蘭派（現(xiàn)在荷蘭比利時一帶）。應(yīng)該說它是在哥特式風(fēng)格的基礎(chǔ)上，進一步人性化的結(jié)果。與意大利在這方面是歧途同歸。有意思的是在第戎及它附近的勃艮第地區(qū)，我們看到那時代的藝術(shù)精品都是屬于尼德蘭派的。這是因為當(dāng)時的尼德蘭地區(qū)是屬于勃艮第公國的一部分。有點講叉了，回到游記。</p><p><br></p><p><br></p><p>既然好不容易來，也就看個究竟，所以直到即將關(guān)門時才悻悻地走了出來，並在前面的接待室里買了一本小冊子。因為怕回去又要走一段荒涼路，而且天色已晚，也就匆匆離開。就是這“匆匆”，使我漏掉了近在咫尺的又一景點，當(dāng)年修道院的一座門庭，也有一些非常有名的雕塑，每當(dāng)藝術(shù)史書上講到哥特風(fēng)格的雕塑時常會提起。</p> <h3>這座門柱上的雕塑也相當(dāng)精彩。當(dāng)中圣母與圣子，兩旁跪著的，就是當(dāng)時勃艮第的大公勇敢的菲利普夫婦。附近還有一座教堂，遠(yuǎn)看覺得蠻新的，所以也沒進去。除了這些之外，就是草地與樹叢，周圍空空蕩蕩，在小路邊看到一座石塔類的東西，看上去有點年頭，順手照了一張。<br></h3> <h3>我在旅游中常常沒能很好地預(yù)習(xí)，有個好處是時常會發(fā)現(xiàn)意外的驚喜，這次因為偶然看到的明信片上圖像帶我到此地，所以當(dāng)時腦子里並不十分清楚，這里究竟是什么地方？為什么有這些雕塑？回過頭再來復(fù)習(xí)，尤其是第二天又去了第戎的美術(shù)館，才逐漸明白這個地方的重要之處。陶嘉先生寫了《法國深度游隨筆之一：勃艮第公國的百年悲歌》，非常有意思，我也曾經(jīng)轉(zhuǎn)發(fā)過。為了更好地了解這篇游記的背景知識，再次轉(zhuǎn)發(fā)這篇文章。講到這“摩西井”的來歷，就要把時間追溯到到十四世記勃艮第公國的起源。第一任公爵勇敢的菲利普（法國王子），在勃艮第治理有方，將這個地方經(jīng)濟政治都弄得生龍活虎，再加上娶了個公主，將尼徳蘭地區(qū)作為嫁妝給歸于勃艮第。于是這位勇敢菲利普就在勃艮第城西面的郊外建造一座修道院，也是他為自己建造的墓地所在。因為一開始，只是為他夫婦建造的，所以規(guī)模並不大。沒想到他的兒子，孫子后來都擠了進來，所以這里的修道院，曾經(jīng)具有三代勃艮第大公墓葬，變得非常有名顯赫。<br></h3> <h3>第一代勇敢的菲利普大公</h3> <h3>1574年的第戎地圖（紅框-此修道院）</h3> <h3>1686年修道院</h3> <h3>前面提到的摩西井就在修道院院子中間，事實上不是一口井，是上面有耶穌受難十字架的一座巨大的雕塑。因為后來遭破壞，在原處只存留下有先知像的六角形雕塑基底座。第二天，我在藝術(shù)館看到它原樣的模型（如下圖）</h3> <p>這座雕塑上方的耶穌基督的頭像及手足的碎片還在，是第戎考古博物館的藏品。前一天我也曾去過這個館，但當(dāng)時因為不知道,所以也沒注意這些珍貴的殘片，但事后回過頭來看，事實上我也照到了頭像的殘片，在照片的中心，很小，放大看能見到。</p> <h3>書上反照的。</h3> <p><br></p><p>我估計在法國1792年，第戎是重災(zāi)區(qū)。在前面我巳經(jīng)寫到過第戎圣母院門庭上方的雕塑毀于一旦，這座修道院也逃不掉遭破壞的厄運。盡管這座修道院不大，但畢竟是三代大公的墓地所在，所以其藝術(shù)珍品很多，經(jīng)過破壞之后，當(dāng)然還不像中國圓明園那么慘，但也是其中不少文物流失到世界各處，據(jù)說美國克利夫蘭博物館，華盛頓國家藝術(shù)館（下次我去找找看）都有它的藏品。</p><p><br></p><p>這樣，這座修道院在相當(dāng)長的一段時間里，已是荒蕪一片。這些珍貴的遺跡被周圍的野草，叢樹包圍。正是應(yīng)了李白的詩句“吳宮花草埋幽徑，晉代衣冠成古丘”。</p> <h3>這些素描畫作都是繪的是被破壞之后修道院遺跡，大約成畫于18世紀(jì)后期。<br></h3><h3><br></h3><h3></h3> <p>直到十九世記末，人們重新認(rèn)識到這里的文化價值，開始修復(fù)，收藏留存下來的東西。但不可能回復(fù)到當(dāng)年的水平。所以除了以上講到的摩西井及一座門庭之外、還有就是在前面一張照片顯示的石塔，它有102級石階，高19米，本來是修道院建筑的一部分，是修道院的大公的宣講壇，現(xiàn)在卻是孤零零佇立在一片草地樹叢之中。這三座遺跡是原件，其他大多周圍的建筑都是以后建造的。</p><p><br></p><p>那么修道院內(nèi)大公們的墓現(xiàn)在又在什么地方呢？說來話長，容我慢慢道來。</p><p><br></p><p>法國革命一來，革命群眾就把這修道院給充公了。好在是法國那年代，如果放在當(dāng)年的中國，什么帝王將相的墓，早就一鎯頭下去，給?個稀巴爛。法國人看到這么精美的墓，動了惻隱之心，算了算了，算是歷史文物保護，搬到其他地方去吧。這樣就將這墓移到第戎市內(nèi)的某一教堂。過了一段時間又不行了，這個教堂改名方為“理性殿堂”，又得搬家（墓）。反復(fù)折騰，總祘保存下來了。法國革命之后，人們正式將這些墓放進現(xiàn)在的藝術(shù)博物館。</p><p><br></p><p>我是在看到摩西井的第二天去了第戎的藝術(shù)博物館。有三座墓安放在一個寬敞的大廳里。單個在前面的就是第一任大公勇敢的菲利浦，他的太太留戀她的出生地尼德興，所以安葬在現(xiàn)在的比利時或者荷蘭一帶地方，后面兩座是菲利浦的兒子及媳婦的墓。</p> <h3>第戎藝術(shù)博物館所在</h3> <p><br></p><p>見到第一任大公勇敢的菲利普的墓，覺得難怪那些法國的革命群眾會動惻隱之心，實在太精美了。這座墓可是“慢工出細(xì)活”，整整刻了26年（1384-1410），歷經(jīng)3位雕刻大師，當(dāng)中的一位就是摩西井的作者（Sluter)。在這位大公去世時（1402），還沒有完成，后繼的大公要求Sluter在以后4年中一定要完成，想不到過了2年，這位“細(xì)活慢工”也去世了。最后又過了6年才由另外一位藝術(shù)家完成。大公的兒子媳婦的墓基本照抄第一座墓。墓上不僅大公，天使，及腳下的獅子雕得栩栩如生，而且還在枱下刻了40個送葬的人物行列像，每個像都有41厘米高，神態(tài)各異，維妙維肖、十分壯觀。</p><p><br></p><p>第三任大公好人菲利普的墓可能在第戎的某個教堂。第四代大公，那個將勃艮第公國毀在他手里的大膽查理，他的墓在比利時的布魯日，與他的女兒墓在一起。</p><p><br></p><p>陶嘉先生已經(jīng)將這段歷史講得很生動，很詳細(xì)。我在這里不再重復(fù)。但是看了以上所提到的一切，再聯(lián)系勃艮第的這段歷史，心里真有點感慨。對勃艮第來說，這段歷史是一段非常輝煌的時期，由于第一代大公的聰明才智及努力，以及第三代大公能利用當(dāng)時英法百年戰(zhàn)爭的局勢，鷸蚌相爭漁人獲利，將勃艮第不僅在政治經(jīng)濟上，而且文化藝術(shù)上都達到了高峰。似乎能替代法國，成為歐洲一霸的可能。可是毀于第四代的魯莽。是偶然還是必然，歷史不能假設(shè)。但是，當(dāng)我?guī)滋旌髤⒂^了巴黎北郊的圣丹尼斯大教堂（過幾天我再會寫它的游記）的皇家陵墓之后，覺得法國的文化歷史底蘊是那么深厚，與此相比，勃艮第還是根底簿了點，很難與之匹敵。再有想想歷史確實有趣，第一代大公用婚姻來拿到了尼德蘭地區(qū)，這一豐碩的的嫁妝，而最后第四代大公的女兒又以同樣的嫁妝給了哈布斯堡家族的馬克西米安，奧地利的神圣羅馬帝國皇帝。這真正是紅樓夢中所說的：“亂哄哄，你方唱罷我登場，反認(rèn)他鄉(xiāng)是故鄉(xiāng)；甚荒唐，到頭來都是為他人作嫁衣裳。”</p><p><br></p><p>這些當(dāng)時顯赫的人物與事件都像過眼云煙一般，倏忽而過。而那時留下的這些藝術(shù)品在600多年之后依然佇立在那里,留給人們的是由衷的贊嘆。尼德蘭對于勃艮第先得而復(fù)失 ,而尼德蘭的藝術(shù)至今卻成了勃艮第地區(qū)人民的精神的財富與驕傲。</p><p><br></p><p>最后引用美國詩人朗費羅（Longellow）的詩句作為本文的結(jié)束。”藝術(shù)是永恒的，時間則是瞬息即逝的. (Art is long ,and time is fleeting)”。</p> <p>摩西井等作品的雕塑家克勞斯.斯呂特</p><p>（Claus Sluter）的雕像，在第戎藝術(shù)博物館的院子里，人們沒有忘記這位中世紀(jì)晚期卓越的藝術(shù)家。我，一個來自遠(yuǎn)方的游客，也謹(jǐn)以在此向他表示敬意。</p><p> </p>

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