走進俄亞大村子龍 <h3> 深藏在崇山峻嶺中的俄亞大村，是四川省涼山彝族自治州木里藏族自治縣西南角處的一個納西族古村落。這里是滇川兩省麗江、中甸、寧蒗、稻城、木里5縣的交界處，屬橫斷山脈終端，云貴高原與青藏高原的過渡地帶。四周被重重的高山和金沙江、無量河、龍達河環(huán)繞，真正是“雞鳴兩省五縣”。由于群山環(huán)抱、河流深切、交通不便、出入艱難，使這里保持了極為原始的建筑群落和社會生活形態(tài)，俄亞大村因此成為納西族古村寨的活化石，據(jù)說也是全國保持最完整，規(guī)模最大、最壯觀的原始古建筑群。</h3><h3> “俄亞”為納西語，意為大巖包；</h3><h3> “大村”是相對于分散在周邊的小村小寨而言，這里200多戶的人家聚集，在深山已屬當然的大村。</h3><h3> 在網上查看，俄亞大村距今已有500多年的歷史。納西先民為了守護這里不受外族侵犯，把房屋建筑在大山巖石周圍，形成了世界罕見的蜂窩狀建筑群。</h3><h3><br></h3><h3> 我們先從各個角度旁觀一下這個獨特的建筑群落（把手機橫過來看）：</h3> <h3> 村子核心區(qū)域的房屋幾乎連為一體，各家的屋頂平臺之間有原木砍成的木梯、木板可以聯(lián)通。房屋依山攀援，巷道陡峭、狹窄、蜿蜒。</h3> <h3> 村民們的耕地分布在村子對面的山坡上，要通過一座石橋跨過一條激流方可到達。</h3> <h3> 山坡上的田地農機無法使用，全靠牛拉人扶的木犁耕種。</h3> <h3>播種也是這樣的人工點撒</h3> <h3> 如今雖然理論上修通了鄉(xiāng)村硬化路，但公路被塌方和洪水搞得七零八落。道路本來就狹窄，現(xiàn)在更變得艱險萬分。我們從木里縣的依吉鄉(xiāng)到俄亞大村20多公里的山路，居然走了半天的時間。</h3> <h3> 村子的朝陽面基本修成這種陽臺的模式</h3> <h3>朝東的一面看上去是一片屋頂平臺。</h3> <h3>從大巖石后面進入村子的小路</h3> <h3> 常規(guī)的建筑一般分為三層，下面住牲畜，中間是開放式的起居活動空間，頂層是臥室。</h3> <h3> 雖然有公路，但是進出村寨只能靠牲畜。車子、包括拖拉機都無法開進去。</h3> <h3> 這是連接村子和河對面公路的一座石橋</h3> <h3> 跨過石橋有兩條小路進村。一條直接爬山，另一條相對平緩，可以走馬幫。</h3> <h3> 我曾嘗試步行進入村子，但很快就退了出來。因為很多巷道被牲畜糞便和污水浸泡，幾乎無處下腳，更因為在狹窄陡峭的巷道里無法辨別方向，很多巷道無頭無尾，經常走著走著就進入了死胡同，完全像是闖入迷宮。我想在冷兵器時代，入侵者走進這種巷道，必如陷入“人民戰(zhàn)爭的汪洋大海”。</h3> <h3> 從村里退出后爬到巖石頂端，發(fā)現(xiàn)這里竟是個觀察村民生活場景的好地方。</h3> <h3> 從山頂觀察到村子里的驢道“塞車”了，忽然想到，如果跟著驢馬騾子進村，應該不會迷路，說不定能夠走到村子深處。</h3> <h3>跟我來</h3> <h3> 這里的驢子很有禮貌，不踢不咬。如果跟你走了個對頭，還會給你讓路。</h3> <h3> 不用轟不用趕，牲口和主人各走各的，各得其所。</h3> <h3>這一趟果然走的比較深入</h3> <h3> 前面一位老人正在艱難的爬入家門</h3> <h3> 因為腿腳不便，幾步臺階讓她顯得頗為吃力。</h3> <h3> 這樣難走的巷道，老人們出行真是太不方便了。</h3> <h3> 在俄亞大村，你可以要求進入任何一戶人家，村民們無不熱情相迎。只是房間里太黑了，照相機對焦都不容易。</h3> <h3> 忽然聽到一陣織機的響動，走進這戶人家，卻是一派陽光明媚。</h3> <h3> 這是住在大巖石最頂端的一戶人家，是我們從山下看去建有“陽臺“的那種開放式的起居空間。從這里望出去，對面山上的景觀一覽無余。</h3> <h3> 女主人要帶我去她家的屋頂上看一看，她先順著這個獨木梯子爬了上去。</h3> <h3> 從她家屋頂看到的情形</h3> <h3> 女主人的孫女放學了，我們告別了她回到橋邊。</h3> <h3> 放學的孩子們順著另一條直接爬山的小路回家。</h3> <h3> 我們追上了這兩個孩子，跟他們商量去他們家里看看。</h3> <h3> 沒問題，跟我來。</h3> <h3> 在這個據(jù)說男不婚女不嫁，依然遺留走婚習俗的納西族村落，家里通常只有女主人和孩子。在這家我們看到的已經是四個孩子了，在上個織機婦女家，也有六個孫兒女。</h3> <h3> 住在大巖石頂上的另外一家。</h3> <h3> 一派窮人的孩子早當家，山里娃幫家人干活的景象。</h3> <h3> 編織袋里裝的都是玉米心子，分量不重，孩子們只當在玩耍。</h3> <h3> 門口的男人不知什么時候走了，屋里仍然只是兩個女人。毛主席像和菩薩像并排掛在墻上。</h3> <h3> 這家人和那個有六個孩子的織機婦女家是鄰居，小男孩從屋里跑出來，坐在織機婦女家的門口，執(zhí)著認真的樣子，令人聯(lián)想到當?shù)厍嗄曜呋榈那榫啊?lt;/h3> <h3>你不出來我就不走</h3> <h3>一家人牽上牲口準備下地了。</h3> <h3> 小男孩沒有跟著，轉眼間又和村里的小伙伴兒玩上了耕牛犁地。</h3> <h3> 我們在俄亞大村住了兩天。所住的旅店是由幾個外來的藏族年輕人，在山腳下利用村里的舊小學校舍開設的。誰也想不到的是旅店的床單被套嶄新潔白，一客一換。衛(wèi)生條件不僅與村里的居住環(huán)境形成強烈反差，就是和城市里的星級賓館相比也不遜色。</h3><h3> 行前的黃昏，我們在小石橋邊閑逛，一個衣著光鮮的小伙子騎著驢從我身邊向黑黢黢的大山走去。我唿哨一聲，他回頭送來一個燦爛的笑容。我在想，他的祖先因為躲避戰(zhàn)亂和尋求生存空間而偏居于大山深處，他們這代人又以什么理由留在這里？<br></h3> <h3> 俄亞大村已經有了許多與外界的溝通和互動，公路、電視機和往來的游客，已經讓它越來越無法保持自己的“原始”，小河對面已經建起了許多舒適宜居的大房子，這塊活化石已經被越來越多的變化所松動。</h3> <h3> 村子對面的公路邊，新建了現(xiàn)代化的學堂。是浙江湖州援建的。村里的孩子們每天跨過小河，在這種反差巨大的“原始”和“現(xiàn)代”中往返穿梭。</h3> <h3> 這一切會給俄亞大村和他們的孩子們帶來意想不到的變化。這些變化對俄亞大村意味著什么，真讓人很難說清。</h3><h3> 祝福俄亞大村和那里善良的村民！</h3> <h3>謝謝關注！</h3>