去那個流著奶和蜜的地方看看

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<h3>從開羅乘坐約旦航空公司的班機去以色列特拉維夫，在約旦的安曼中轉。在開羅出境，很容易。沒想到的是在以色列入境也極其簡單，我只是回答了幾個簡單的問題，隨后又向關員解釋我們一行是四人，她就依次蓋章放行了，打印好的行程單、住宿訂單啥也沒用上。</h3><h3><br></h3> <h3>第一站直接落腳在耶路撒冷，在房東大衛的幫助下，很順利入住他家樓下的兩室一廳公寓。各類設施一應俱全，這是我住過的airbnb上最棒的民宿之一。</h3><h3>知道以色列啥都貴，特地從開羅買了一批方便面和面包干，再買些蔬菜雞蛋香腸，自制我們最喜歡的晚餐。<br></h3> <h3>第二天一大早，就坐公交車來到這個對于猶太人、基督徒和穆斯林來說是無比圣潔的耶路撒冷老城，這個飽受爭議的首都，兩千多年來戰爭不斷。等你來到了城墻下，就會發現這里根本沒有想象中的不安與恐懼，盡管荷槍實彈的警察比比皆是。舊城分為四個區域，猶太區、基督區、穆斯林區和亞美尼亞區。 <br></h3> <h3>清晨老城石板路上超期蓬勃，到處是跑步鍛煉的青年男女和上學的孩們，這種極端猶太人卻是行色匆匆。</h3> <h3>從大馬士革門進來沒走多遠就看見了苦路第三站（耶穌第一次跌倒的地方）和第四站（耶穌在圍觀人群中看到了他的母親）。剛好碰到一個朝圣的隊伍，扛著十字架走耶穌到受難地這一段路（苦路14站）。</h3> <h3>整個老城的主街都是店鋪，店主們邊娛樂邊看店。</h3> <h3>這是以色列盛產的橄欖，腌制成各種口味。遺憾的是各種超級酸無法接受。</h3> <h3>逛各個大市場，被這些吃食震撼。這種切糕純白的很好吃，也說不上為啥，一直到臨走前才敢嘗試，原來就是鷹嘴豆沙糕，介于于咱們的豌豆黃和綠豆糕之間，加了巧克力和果仁的超級甜膩。</h3> <h3>老街的小路有一部分是這種隧道式的，在一座座房子中間。</h3> <h3>因為發生了一些變故，沒能跟著隊伍走朝圣之路（又叫悲傷之路）。第二天跟著谷歌地圖找圣殿山，找到兩個門都不允許游客進入，在老城里轉來轉去，最后還是從西墻出口進入。</h3> <h3>哭墻（西墻），在2000年前是支撐圣殿山的一個擋土墻，曾是第二圣殿的遺址，當初的建造者不會想到它竟然成猶太人的宗教圣地，書上說，1948年約旦占領舊城，猶太居民被驅逐。19年后的六日戰爭中，以色列傘兵襲擊時直接打通這里，用推土機鏟平了阿拉伯人的房子，開辟了現在這個廣場。</h3> <h3>這是個一年365天每天24小時開放的場所。男區中有披著袍子大聲喊的，也有默默誦讀的。</h3> <h3>女性區域內大多人安靜誦經祈禱，有一些人在哀哭。</h3><h3>我也寫了個小紙條塞進墻縫中："愿世界和平，讓永無戰爭的日子早早到來；愿我的家人們健康平安！"</h3> <h3>從西墻出來，沒精力再去尋找苦路各個站點。看著導航打算從雅法門出去，卻意外發現苦路最后5站的圣墓教堂，真是得來全不費工夫。</h3><h3>老師正在給群學生們講解上課，這種教育方式多直接。</h3> <h3>圣經上說這個教堂的位置是耶穌被釘在十字架上死亡和復活的受難地。16個世紀以來，朝圣者們絡繹不絕。</h3> <h3>一進大門的這塊石頭是耶穌下葬之前神父為他涂膏的地方。朝圣者們附在上面哭泣。還有書說，石頭上的紅色是耶穌的血跡染的。</h3> <h3>排著密集的隊爬上陡峭的樓梯，朝圣者排著長隊到這個祭壇下觸摸受難石，說是耶穌受刑的地方。</h3> <h3>這個圓形的大廳，就是圣墓（也叫復活大廳）的所在地（最后第14站）。耶穌安葬在這里的洞穴里，當人們發現耶穌的尸體不翼而飛時，天使說出真相----耶穌在死后的第三天復活了。滿屋子的朝圣者在安靜地排隊等待進入被蓋在房子里的洞穴，估計得排幾個小時。</h3> <h3>教堂外的樓梯上，這個打扮成耶穌受難時模樣的朝圣者坐在那里，讓人浮想聯翩。</h3> <h3>舊城里許許多多的基督和穆斯林教堂在集市里擠作一團。正午這個教堂里卻顯得格外清靜，進去坐坐，靜心休息。<br></h3> <h3>離開舊城坐公交回住處，想象是在下車點的路對面坐返程車，誰知耶路撒冷大多是單行線，多叉路口比比皆是，各路車繞來繞去停靠點沒個規律。走呀走，問呀問，等呀等，疲憊不堪終于回家。</h3> <h3>圣殿山，很少有如此神圣又充滿爭議的地方。對穆斯林來說是崇高圣所，對于猶太人來說是第一圣殿和第二圣殿的所在地。出于歷史和政治原因，圣殿山是個時分敏感的地方，以色列重兵把守，各種規定十分嚴格。我們還算幸運，經過兩道安檢順利進入。之前的各種擔心全都化為烏有。</h3><h3><br></h3> <h3>據猶太法典記載，在圣殿山的山脊上，上帝用泥土制造了亞當。還有一個知名記載說上帝考驗亞伯拉罕獻祭他的兒子………反正不可能有啥考古發現。電影、小說化的圣經故事說得云山霧罩，在這里我啥也沒感覺到。<br></h3> <h3>說是在這些路面下，考古學家發現過深達20米，長達50米的洗禮池。那時來朝圣的人必須先洗禮才能踏上朝圣的臺階。</h3> <h3>圣殿山現在它就是個大廣場，有塞浦路斯人建造的兩個清真寺。但它在穆斯林心中僅次于麥加和麥加地那兩個朝覲圣地。</h3><h3>我等無信仰者，比起老城擁擠的街道，在這個寬敞的廣場邊歇會是極好的事。</h3><h3><br></h3> <h3>要在以色列繞圈周游，沒車不行。知名租車行都要駕照翻譯公證件，這種小車行不用。租金加上各種稅費，比大車行還貴，服務人員也是愛答不理的。還車時因合同寫錯還車地址，找了許久過了換車時間，被要求加一天租金，經理論算是沒加。可因沒時間加滿油，又被狠狠地黑了一把。結論，還是得在國內辦好駕照公正，在租租車上提前租好車為上策。</h3><h3>之所以決定租車，也是鑒于谷歌地圖在特拉維夫和耶路撒冷超級好用，以色列也沒多大，想必各處都好用，其實不然………</h3> <h3>從耶路撒冷開車兩個小時到海法已經中午了，走到到巴哈伊花園，見門開著，太陽老高很曬，想著先吃午飯再上山。誰知飯后忽然狂風大作，山雨欲來，為安全起見，花園竟然關門了。</h3><h3><br></h3> <h3>巴哈伊花園2001最終完工，據說這一工程經歷了100余年，在這光禿禿的石頭山上硬是利用滴灌技術建造了空中花園。2008年列為聯合國教科文組織世界文化遺產。<br></h3> <h3>創立于19世紀中葉的巴哈伊信仰，目前在全世界有五、六百萬的追隨者。那個金色拱頂的是巴哈伊信仰精神先驅巴孛的安息地。從下面望上去，真是莊嚴、華美、安詳。</h3><h3><br></h3> <h3>在花園的正下方，一幢幢美麗紅頂小屋沿著大街一字排開。這是圣殿騎士于1886年建立的德國僑民區。</h3> <h3>沒在海法多逗留，傍晚直接趕到了阿卡古城住下。</h3><h3><br></h3> <h3>古城是插入地中海的一個半島，此時夕陽已經淹沒在海水中，靜靜地坐在岸邊，在習習的海風吹拂下，一天的奔波疲勞頓時消失得無影無蹤。</h3> <h3>一大早推開涼臺門，清新溫潤的空氣撲面而來。經過一整夜的狂風暴雨洗禮，綠色的穹頂、高高的宣禮塔在朝陽下顯得干干凈凈。</h3> <h3>走到海邊，風還是挺大大，海浪被吹上堤岸，發出陣陣嘶吼。古城墻的殘垣斷壁留在岸邊。</h3> <h3>爬上城墻，阿卡古城盡收眼底，據說馬可波羅在大約750年前老中國曾在阿卡經過。</h3><h3>公元前19世紀的埃及宗教文獻中就提到過這座小城。2001年被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。</h3> <h3>阿卡曾經過很多個殖民統治，重點是這里有最完整的十字軍王國遺址。十字軍在這里輝煌百年后，幾乎一夜之間化為灰燼。</h3><h3>在游客中心只想買一個騎士大廳的門票，最后還是被要求買了套票。</h3><h3><br></h3> <h3>十字軍大廳里頭很大，約1300平方米。它在900年前被奧斯曼帝國埋在地下。被挖掘出來的主廳、餐廳、監獄廳等現在部分是集市，部分是展廳。可以想象出當初這里的各種宴會，歌舞升平的景象。</h3> <h3>巖石砌成的城堡至今完好無損。</h3> <h3>在海法沒能進去巴哈伊花園。到了阿卡特地去找巴哈伊神廟。這里是巴孛去世的地方，現在就是幾間空房子共人們瞻仰。</h3> <h3>花園修葺的工整細致，與巴哈伊花園有幾分相像。<br></h3> <h3>因控制人數進入，我們在外面等了半小時，保安先生得知我們來自中國，高高興興擁抱合影。</h3> <h3>碰到一大家子在此搞啥儀式，各個穿戴莊嚴，邊走編錄像。</h3><h3>結束阿卡之行，去加利利海的路上繞道去大家都在說不安全的黎巴嫩邊界看看。</h3> <h3>羅斯哈尼拉石窟在以色列和黎巴嫩交界處，崖頂上就是維和部隊的崗哨，鐵絲網就是國界。“不能倒邊界去，危險！”等你到了實地，發現哪里有啥危險。當然，如果你真遇上了，那就當中頭彩了吧。</h3> <h3>可怕的海浪沖擊著骨白色的巖石，發出陣陣嘶吼。</h3> <h3>坐纜車到懸崖底部，石窟內被地中海的晚霞點亮，前一天的狂風依然在這里怒吼。</h3> <h3>懸崖底部這個鐵路隧道是來自南非和新西蘭的英國軍隊在1941年修建的，早已停用。</h3> <h3>按計劃在天黑前到加利利湖邊太巴列，因谷歌地圖在這里無法定位住處，只好一遍遍地下車打聽，終于找到了，被熱情似火的看房大姐擁抱親吻。</h3><h3>太巴列是猶太教的四座圣城之一，這里離戈蘭高地也就一個小時車程。因大家都不愿意去有危險的地方，只好放棄。</h3> <h3>收拾完畢躺在床上，無意中掀開窗簾，哇！月光灑向水面，快來看呀！被眼前的景色驚得目瞪口呆……</h3> <h3>加利利湖是世界上最低的淡水湖，在海平面以下213米。它聞名遐邇不僅是因其美麗，也是因為它是基督教的一方圣水。</h3><h3>朝陽下躺著裝蒜。這里住兩晚，行程輕松。</h3><h3><br></h3> <h3>據圣經記載，耶穌在他的家鄉不很如意，于是來到加利利湖邊傳道。他在這里顯示了水上行走、平靜風暴、五餅二魚救眾生等神跡。</h3> <h3>我們第一站選五餅二魚堂。傳說耶穌曾面對五千個饑腸轆轆的信徒，取過僅剩的五張餅和兩條魚，掰開后放在籃子里分與眾人，居然取之不盡。<br></h3> <h3>在教堂祭壇下邊，繪著的五餅二魚圖案的馬賽克地磚，據說是兩千年前的文物真跡。這些精美的石頭歷經戰亂和自然災害后完美保存，實在是和五餅二魚同樣神奇的事了。</h3> <h3>第二站到彼得獻心堂。彼得是耶穌的大弟子，也是一位教皇。復活了的耶穌要回到上帝那里，耶穌選擇了彼得繼續引領他的信眾。<br></h3> <h3>圣經里說彼得原本打魚為生，終日收獲寥寥。見到耶穌后，他一網下去竟然捕到153種魚。</h3><h3>教堂背后的湖里有不少信眾站在水中，握著雙手唱著圣歌。也有釣魚的，估計釣不到幾條魚，段位不夠，哈哈。</h3><h3><br></h3> <h3>離五餅二魚不遠的地方就是八福山的八福堂。傳說耶穌傳道，在這里終于得到眾人的擁戴。</h3> <h3>八福堂金色的穹頂上開著八面窗戶，玻璃上刻著圣訓所述的八福，諸如“虛心的人有福了”“溫柔的人有福了”等等。正在祈禱的這個修女想必她內心一定十分安詳，也是個有福之人吧……</h3> <h3>在教堂周邊一群群的信眾分散在樹林間各處，聽牧師的布道。各個莊嚴。</h3> <h3>我們幾個四處轉悠看看，正趕上這個不知啥職位的神職人員在跟一伙人合影。幫他們拍完照，問我們是否要合影？我問是否要收費，他們哈哈大笑，我忙不迭用蹩腳的英語解釋，在埃及我們被各種要求付費嚇怕了……嗨！這兩個緊連國度差距也太大了！</h3> <h3>轉了兩處就返回太巴列找午飯，到處關門大吉沒幾個人影，才反應過來今天是安息日（周六），還好書上提到的這處魚餐廳在營業。看著別人點的烤魚，估計就是圣彼得魚（羅非魚），不敢吃呀。我和wei在埃及吃了幾個蝦，混身過敏，還沒好利落，沒口福嘍……</h3> <h3>吃飽了回屋休息，搜搜周邊著名景點，算了時間還來得及，傍晚又跑去拿撒樂，直奔天使報喜堂。</h3><h3>新約說，天使在瑪麗亞面前現身，告訴她將孕育神的兒子。</h3> <h3>可能原來是因周末晚上的活動、教堂提前一個小時關門了。剛好遇到幾個參加晚上燭光游行的信眾往里走，我們也緊緊跟著混了進去。人品好，啥也攔不住。</h3> <h3>這個教堂建于1960-1969年，穹頂屬現代風格。許多基督徒堅信這里就是圣母瑪利亞故居所在地。</h3> <h3>教堂底部瑪麗亞舊居由圍欄保護著，還有拜占庭（4世紀）和十字軍東征（12世紀）時期留下的教堂遺址。</h3> <h3>教堂的墻壁上裝飾著栩栩如生的馬賽克鑲板，描繪著瑪利亞和耶穌的故事。</h3> <h3>天使報喜堂旁邊胡同里一個個修道院和教堂緊挨著。</h3> <h3>這個教堂的看門人剛要離開，見我們來了，又打開門讓我們進去看。<br></h3><h3>雖然只是是瞎看，但一次次地被基督徒的友善感動。</h3><h3>摸著黑從拿撒樂陡峭狹窄的山路回到太巴列，出了幾身冷汗，還好安全無恙。</h3> <h3>又是個晴朗的早上，民宿是依山而建的，外掛式電梯簡易而牢固。停車場在四層。</h3><h3>再見了加利利湖！</h3> <h3>往死海去的路上，打算找約旦河耶穌受洗處看看，導航到這里，時間太早，大門沒開。</h3> <h3>院子里用各種文字寫著經文的牌子一字展開，有中文的。<br></h3> <h3>直奔死海南部的馬薩達城堡遺址。一路上盡是光禿禿的山脊，道道鐵絲網里是約旦河西岸巴勒斯坦人的家園。</h3> <h3>馬薩達是我一直惦記著要去的地方。之前看過有關紀錄片和畢淑敏那篇獲得老舍文學獎的散文《馬薩達永不再陷落》。</h3><h3>這個巖石之城建在三四百米高的光禿禿的山上。公元70年，猶太人被羅馬人鎮壓了，最后九百多堅守在這里的人選擇為了自由而死，這是何等的決絕，何等的英勇。</h3><h3><br></h3> <h3>城堡下面四周可以看到幾處駐軍遺址，當年2萬羅馬軍隊把馬薩達團團圍住。</h3> <h3>這座城堡在公元前64年曾是希律王的行宮，羅馬式的豪華生活在這個偏僻的大漠孤山上被固執地復制著，觀景臺、桑拿浴室一樣不少。</h3> <h3>這是馬薩達城堡的微縮模型，它的供水系統堪稱一絕。建造者利用山坡的自然曲線，將珍貴的雨水收集到幾十個水窖里，再由人工背上山用。可以想象那個助紂為虐的希律王是何等的奢侈。</h3> <h3>在山頂可以遠望碧玉一般的死海，或許是海里的鹽分太大了，上空是霧蒙蒙的。</h3> <h3>死海是世界海拔最低的地方，水面低于海平面420米。含鹽度在25%-30%，比一般的海水咸10倍。</h3> <h3>看過太多的介紹說這里的海水如何苦澀，浮力大得無法游泳，實踐證明都是過激言論。其實在里頭漂著和游動都著很舒適，只要帶好水鏡、閉緊嘴巴就是了。</h3> <h3>全身涂抹上海泥曬太陽，規定動作一個不能少。沒多一會兒就讓鹽沙的夠嗆，跑到到水流按摩區，原來也是海水，最后跳進泳池好生游了幾圈泡泡淡水了結。</h3> <h3>晚上住在死海邊的叫Ovnat's gate 的地方，在谷歌地圖上找不到，叫房東發來鏈接，導過去一看，媽呀？！是個隔離區嗎？咋還有持槍警衛把守。我們的車進去時放下窗戶，警衛只問了一句是到Ovnat's gate嗎？回答，是。就放行了。出去時連問也不問。看來對中國游客真實不錯呀。</h3> <h3>這個小區不大，各式房子一棟棟排列在山坳里面對死海，周圍有鐵絲網圍著。房東不在，門開著，由我們自行入住二層。隔壁鄰居都是穆斯林，當晚房東一家很晚才回來，他們住一層，第二天很早我們就離開了，就沒見到房東，也不敢寫信問她家是否是巴勒斯坦地區，怕惹麻煩。</h3> <h3>從死海回特拉維夫，路過耶路撒冷，望著高高的山城，進城的車輛排著長長的隊伍，跟咱們周一早高峰一個樣子。</h3> <h3>特拉維夫住處是在梅卡倫市場邊上，緊鄰賣肉的一條街，找到到門口一看就傻了，這不貧民窟嗎？可我們看著他家在airbnb 上圖片介紹好極了，價格也不菲呢呀。</h3> <h3>進屋一看眼花撩亂，整個一個洞穴裝飾，三個客房，一串的客廳，竟然還有個細小的泳池，只有一處通向室外的天窗。空調、凈化器應有盡有，香氣刺鼻。要命的是巨型蟑螂就在室內活動。后來才想明白，緊鄰市場到是方便購物，可“應有盡有”呀。這是此行性價比最差民宿。</h3> <h3>雅法是一座有四千年歷史的港口小鎮。猶太教認為，在毀滅萬物的大洪水消退后，是諾亞的兒子建立起了第一座城市。2003年，雅法老城被聯合國教科文組織列為世界遺產名錄。</h3><h3><br></h3> <h3>盡管雅法現在只有三分之一是阿拉伯人，但這里是傳統的阿拉伯人聚集區，不少居民與約旦河西岸的巴勒斯坦人有著千絲萬縷的聯系。</h3><h3>在鐘樓廣場周邊是傳統的阿拉伯集市，有全以色列最便宜的鮮榨果汁和大餅包菜（我自己給它起的名字），它比咱們的肉夾饃大一倍，除了烤雞肉還夾了很多的蔬菜沙拉。</h3><h3><br></h3> <h3>站在凱杜明廣場的露天音樂臺能清楚地看到遠處特拉維夫海灣。遛狗的，躺在草地上休息的到處都是，一派祥和氣息。</h3> <h3>這個被稱作信仰之門的雕塑建在山頂上，分別敘述圣經里的三個故事。右門柱是亞伯拉罕接受上帝考驗；左門柱是雅各夢見天梯的故事；橫梁是描述杰里科的陷落。所謂信仰之門，不是在強調上帝與猶太人應許地的契約嗎？</h3> <h3>雅法城里一家家緊挨著的老房子都是用天然石塊砌成的，依山傍海，小巷子特有韻味。這些街道都是用星座來命名的。那些藍色的門牌是陶瓷的，繪著象征星座的圖案。</h3> <h3>老街里有很多的工作室和飾品店，門外門里裝飾風格獨特，藝術品價格不菲。</h3> <h3>正直中午，很曬，樹蔭下乘涼的一家人盛邀wei合影，坐遠了還不干，close!…嘎嘎……</h3> <h3>我們打著赤腳沿著沙灘走回特拉維夫的住處。</h3><h3>沙灘上比基尼和阿拉伯大袍子共存。都是上帝的子民，我相信早晚一天會趨向一致。</h3> <h3>夕陽下的剪影煞是動人呀……</h3> <h3>特拉維夫的拉賓廣場。1993年拉賓領導下的以色列政府與阿拉法特領導的巴勒斯坦解放組織締結了《奧斯陸協定》，1995年這個和平使者卻被極端的猶太人刺殺了。</h3> <h3>特拉維夫白城的稱謂源自包豪斯建筑。20世紀30年代一批逃離納粹迫害的德國猶太建筑師帶來了德國建筑理念，建造了一大批帶彎曲墻角、“溫度計樓梯井”、且沒有裝飾的白房子。</h3> <h3>特拉維夫街道十分獨特，汽車在外層，路中間的蔭大道供行人和自行車享用，汽車禮讓行人。</h3> <h3>時間是關系只參觀了特拉維夫藝術館，估計這塊石頭雕塑大概就是鎮館之寶。</h3> <h3>剛好趕上來自費城的美術展覽，排了好久的隊才進去，空調太冷了，又沒有中文解說，匆匆看完溜之大吉。</h3> <h3>10天以色列之行結束了。出境行李檢查只簡單回答了一個Yes、兩個No，就OK了。朋友們買的以色列刀具順利帶出。</h3> <h3>回程坐的是海南航空的班機直飛北京。餐盒菜品豐富，還要了杯紅酒，我和xuan邊看電影邊用餐。這一圈下來，說實話還屬埃及航空的餐盒最好吃。（完）</h3>

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