<h3><b>第6站：敦煌，8月9、10、11日</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3> 明代《沙洲衛志》里對敦煌有如此描寫：“<i><font color="#39b54a">敦煌雪山為城，青海為地，鳴沙為環，黨河為帶；前陽關后玉門，控伊西而制漠北，全陜之咽喉，極邊之鎖鑰。</font></i>”</h3><h3><br></h3><h3> 這是我第二次到敦煌，與十二年前相比，敦煌依然風姿綽綽，然而它的高溫（氣候與人流熱度）已令人非常不適。</h3><h3><br></h3><h3></h3><h3> 從酒泉到敦煌沒有直達動車，蘭新線只到柳園站，柳園距敦煌還有130公里，（吐個槽：一個月后，蘭新高鐵與敦煌鐵路成功連線，可以坐動車去敦煌了。為神馬不趕在暑假開通?。。┖饬吭偃?，我選擇了坐大巴去敦煌。</h3><h3><br></h3><h3> 五個小時的車程，一路都在手機上搶敦煌莫高窟的應急票（正式參觀票能看8個窟和數字電影展示，每日限額發售6000張，提前一個月放出即秒無，根本別指望。應急票只能看四個窟，不帶數字電影），莫高窟一票難求，就連應急票也需要在進入敦煌方圓20公里內才能提前一天購買。各種嘗試之后失望到崩潰，想想烈日高溫幾乎無樹蔭遮擋下，在莫高窟外排隊幾小時只能去看四個窟，這樣的代價實在是不值，最終一咬牙，決定放棄。還好十二年前來看過，那時候可是去了門口才買票，也不用排隊。如今的假期旅游真是越來越痛苦的一件事。</h3><h3><br></h3><h3> 關于莫高窟，除有栩栩如生的石刻之外還有精美絕倫的壁畫。上次來我只知道看雕像，除了尋找飛天，并未對其他壁畫有所關注，實在遺憾。留在記憶中最深刻的是：唐代的塑像造型華美豐姿，第130窟的彌勒佛像，因為右手掌脫落，宋代進行了續掌，然而宋代的那只結無畏印的手掌生硬、粗短、丑陋，與另一只手的柔美自然相比，根本是判若兩人，工藝與美感差了十萬八千里。</h3> <h3><b> 敦煌的名字</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3> 我有個偏好：凡是覺得好聽的地名都想知道它的來歷。敦煌二字感覺既美又雅，查了查來歷，原來這樣美的名字并無特別含義，只是來自音譯。</h3><h3><br></h3><h3> 敦煌一詞最早見于《史記·大宛列傳》：<i><font color="#39b54a">“始月氏居敦煌、祁連間，及為匈奴所敗，乃遠去。</font></i>”，東漢應邵集解《漢書》中說“<i><font color="#39b54a">敦，大也?；?，盛也</font></i>?！贝朔N解釋其實也是投帝王所好吧。 《漢書》中不止一次提到，在月氏、匈奴以前，敦煌這個地方世代居住的是塞種人（歐羅巴人種），那么“敦煌”二字有可能就是來自塞種人的語言音譯。</h3><h3><br></h3><h3> 不管是來自匈奴、月氏還是塞種人的音譯，到了漢代，敦煌就是指盛大輝煌之意，武帝設置河西四郡時，武威、張掖、酒泉的命名都有含義，獨敦煌使用原名，可見盛大輝煌正合帝王之本心。</h3> <h3><b> 沙漠之夜</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3> 下午到達敦煌，陽光刺眼，熱浪逼人，滾燙的沙山立在眼前，絲毫不敢靠近。躲在鳴沙山游客中心混時間，等待傍晚去沙漠露營。（吐槽：游客中心沒有空調，沒有空調！除了稍微不曬，一樣熱的瘋狂，房頂中心還是透明的，強烈的陽光透進來，讓人想就地蒸發?。?lt;/h3><h3><br></h3><h3> 賴到下午六點半，喝了無數杯杏皮茶，終于等到沙漠露營的車來接人。少數不準時的游客又耽誤了我們大約一小時后，才坐上了一輛沒有空調的淘汰公交，奔向鳴沙山后山。</h3><h3><br></h3><h3> 傍晚的節目是玩沙。</h3><h3> 落日時分，攀上余溫依舊燙人的沙山遠眺，滿眼都是蒼涼、廣袤、雄渾、靜穆，夕暉籠罩蜿蜒起伏的無邊沙漠，仿佛被時光凝固的波浪，隨著陽光的金黃直鋪向無盡的遠方。</h3> <h3> 收束目光，回頭看沙山腳下的裊裊炊煙，“<i><font color="#39b54a">大漠孤煙直，長河落日圓</font></i>?！边@句經典便無聲地呈現在了眼前。紅樓夢第四十八回中香菱說：“‘<i><font color="#39b54a">大漠孤煙直，長河落日圓?！雭頍熑绾沃?？日自然是圓的：這‘直’字似無理，‘圓’字似太俗。合上書一想，倒像是見了這景的。</font></i>”，此刻我眼前的炊煙，因為風的關系，倒是曲折的，不過要想用其它字代替“直”字，卻都不合心意。想來，詩中 “直”與“孤”相對，更能體現大漠的荒涼與大漠中事物的堅毅之美吧。</h3><h3><br></h3><h3> 近處的吵鬧聲與遠方大漠的靜穆形成了鮮明對比。人們攀上沙山玩滑沙，坐沙灘摩托。沙灘摩托坐了一回，感覺自己的心臟不知道被拋到哪里去了，瘋狂的尖叫聲在耳邊鬼哭狼嚎，我拒絕承認這是自己喉嚨里發出的……。至于滑沙，累的半死爬上高坡，幾秒鐘就滑了下來，搞不好還會偏離航向倒栽蔥扎入沙?！簧砗節L一臉沙，沙漠這東西真的只是用來拍照的！入夜開始火鍋加篝火晚會，火鍋味道一般般，我吃飽了便忙著去找個好位置扎帳篷，無暇顧及熱鬧的晚會。</h3> <h3> 終于等到夜深人靜，營地的燈光逐漸熄滅，我鉆出帳篷躺在沙地上，仰望滿天繁星。看銀河是我來沙漠露營的目的，生活在四川盆地，常年滿天霧氣加燈海浸染的天空連星星都少能見到，更別提銀河。即便在峨眉山頂看到過星海，卻也沒碰見過銀河。</h3><h3><br></h3><h3> 此刻仰面躺在沙漠之中，滿眼銀河萬里，星海如珠。<i><font color="#39b54a">“纖云弄巧，飛星傳恨，銀漢迢迢暗度。</font></i>”終于明白銀河為什么叫河了，一條霧紗似的白帶自南北方向漂浮在整個天空，就像一條隔開蒼穹的天河，天河之中的許多小光點正是一顆顆巨大的恒星。星河燦爛，令人浮想聯翩，難怪古人會為銀河想象出那么多動人的傳說。</h3> <h3> 用手機拍下了銀河，自從用了華為手機可以拍星空以后，我越來越懶得帶單反出門了。肉眼可見的天河與手機拍出來的效果還是有很大不同的，畢竟拍攝星空需要用很大的感光度，高感光度下，連黑暗中的一塊石頭都可以閃閃發光，自然與肉眼所見不同。還有角度不同風景亦不同。天空是360度的，無論你的眼光看向何方，除了身下，蒼穹如罩，銀河如帶，入眼都是星海。</h3> <h3> 仰望蒼穹，完全舍不得閉上眼睛睡覺。沙漠半夜降溫的厲害，夜風呼呼，不得已鉆進帳篷，放下滿身的疲累，枕著大地入眠。</h3> <h3><b> 鳴沙山與月牙泉</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3> 三個小時以后，起床看見天邊新月如鉤。迅速收拾起行囊，坐車去了昨晚匆匆定下的鳴沙山外的百年曹家客棧。（吐槽：貴且差勁）</h3> <h3>（月亮只看得見一丁點，要找……）</h3> <h3> 為了不被沙燙死，必須在陽光還不強烈時去鳴沙山。來不及梳洗，頭發耳朵眼里都是沙子加一臉土灰的進了鳴沙山景區。</h3> <h3> 鳴沙山并不是只有沙漠，從景區門口到月牙泉的路上還有一塊不小的濕地，鮮花嬌艷，蘆葦在藍天背景下對著朝陽發光。光與影的交錯中，金色沙丘、駱駝、日光還有一泓清泉構成了一副絕美的畫面。</h3> <h3> 鳴沙山北麓的月牙泉維護的很好，還是多年前那樣，水沒有少半分，依舊綠波如鱗，一彎如月。不同的是，以前可以走到湖邊，看碧水里有水鳥棲息，現在只能遠遠的隔著繩欄眺望，那湖邊的垂垂老柳是不是還在，我竟然沒有留意。</h3> <h3> 要看月牙泉全景，就需要爬沙山。線條柔和的沙丘比起生硬的大山攀爬起來其實更加辛苦。任你體力再好，踩一腳，陷半尺，上一米，滑半米，好像中了化骨綿掌，于綿綿中被化解了渾身力氣，越是用蠻勁越是爬不上去。埋下頭，一步一坑，走到氣喘吁吁，終于爬上月牙泉旁的沙丘第二階（第三階實在太高了，放棄?。梢宰聛泶驖L了。鳴沙山海拔1785米（相對高度578米），千百年來它像一道屏障保護著山腳下的月牙泉不被飛沙吞噬。</h3><h3>沙丘的移動速度與高度是成反比，且在這里冬夏兩季的風是呈相反方向的，由此抵消了風對沙丘的影響，因此月牙泉得以在四面沙山的懷抱中安然存世，用它的清秀俊美點綴這粗狂單調的沙漠，如同這萬里沙海的眼睛，碧藍盈盈，清澈出塵。</h3> <h3> 從鳴沙山出來，直接躲進客棧房間里。拼命刷洗，大約洗掉了半斤沙子。整個下午就是休息睡覺（陽光太強，根本沒處可去），傍晚去了沙洲夜市。懷念我十二年前在夜市邊就著霞光夕照大塊啃著羊排，大口喝著啤酒的感覺。</h3><h3> 寫這一段廢話其實是想吐個槽：在沙洲夜市買了很多非常漂亮大粒的葡萄干準備回家送朋友，因為太多不方便背，老板說可以直接快遞。于是我在分裝好以后，付了費離開了?；氐郊业耐瑫r收到了快遞，開箱一看數量還是那么多，東西顏色也對（紅的還是紅的，綠的還是綠的），只是葡萄干縮水了……我明明選的是超過拇指那么大粒的，現在全變成了小指甲蓋那么大！好氣！真是喪心病狂的奸商??！</h3> <h3><b> 玉門關</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3> 本來想去陽關一次，因為日程安排，又去了一次玉門關。陽關依然缺失，還有我想去的“懸泉置”也留待了下次。</h3><h3><br></h3><h3> 歷史上玉門關先后存在過兩座，目前的敦煌小方盤城遺址是西漢玉門關。公元前110年前后，漢武帝在敦煌西北疏勒河河畔始建玉門關，細君公主與解憂公主遠嫁烏孫、貳師將軍西征大宛、常惠奉命出使烏孫……都是由此關出入。</h3><h3><br></h3><h3> 東漢明帝時期，大將軍竇固西征，漢朝重新恢復了與西域的聯系，在今天酒泉瓜州縣境內重建了玉門關（與敦煌玉門關東西相距200多公里）。唐詩中屢次提到的玉門關，大多指的是瓜州玉門關。前秦大將呂光威震西域、玄奘冒險偷渡、裴行儉護送波斯王子……走的都是瓜州玉門關。公元791年，吐蕃占領瓜州后，瓜州玉門關被廢。</h3><h3><br></h3><h3> 小方盤城遺址現存的玉門關，僅僅是一壘黃土墩。傳說中和田美玉由此入關，關城四周被玉石砌圍一圈，故名玉門（與酒泉玉門市并無關系）。而今廣闊蒼涼的大漠中，孤壘獨立，時間的風化下，黃土與蘆薈夯實的關墻早已剝落坍塌，走進僅余的關口覺得空間甚為狹小，難符玉門關大名。畢竟兩千多年的風蝕變遷，玉門關關址究竟在何處，學術上也是爭論不休，難以定論。</h3> <h3> 作為到此一游的游客，這里究竟是不是西漢玉門關我不想深究。玉門關，其實是一個代名詞，是人們對“西域”、“邊疆”、“出塞”等意境的想象，登上高臺放眼四望，百里荒蕪，孤門聳立，思緒里春風不肯度的玉門關就是這個感覺吧。</h3> <h3><b> 雅丹魔鬼城</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3> 空曠的荒漠之中，一片神秘的“城市”在灰黑色的戈壁灘上忽然涌起，高高低低的“建筑”群里似乎存在著巷道、城樓、關卡、屋墻，陽光在這座“城市”里投下錯亂的光影，整座“迷城”中沒有任何生命。這不是古城遺址，而是干旱區特有的地貌景觀——魔鬼城，地形破碎、詭異如同迷宮，風聲呼嘯凄厲好似鬼哭，無法理解這種自然現象的古人把它定義為魔鬼出入的地方。</h3><h3><br></h3><h3> 稍微補一下地理知識：雅丹是維吾爾語的譯名，與丹霞有著本質的差別。雅丹地貌是河湖相的砂礫碎屑沉積物成巖，主要受盛行風向的控制而排列。魔鬼城不僅有雅丹地貌，也有丹霞、彩丘、風城等地貌，敦煌魔鬼城是屬于雅丹類型。根據法顯在《佛國記》中的描述：“<i><font color="#39b54a">從敦煌沙河，行十七日，記可千五百里，至鄯善</font></i>”，這里正是戍守《西游記》中“流沙河”的所在。</h3><h3><br></h3><h3> 敦煌魔鬼城是羅布泊的入口，而“死亡之?！绷_布泊正是雅丹魔鬼城的集合中心。向北深入羅布泊，如同進入魔界，白龍堆雅丹、樓蘭雅丹、龍城雅丹一個個出現。因為羅布泊曾經是煙波浩渺的水澤，隨著氣候干旱后，羅布泊徹底干涸，湖底的沉積層漸漸被戈壁礫石覆蓋，強勁的風蝕作用如同大自然的鬼斧神工，把砂礫層和土層雕塑出千姿百態。</h3><h3><br></h3><h3> 乘坐觀光車進入敦煌魔鬼城，只見柏油路兩旁的風蝕地貌群規模龐大，氣勢宏偉，更有特別之處在于：這是一片黑戈壁，遠遠看過去，各種風蝕殘垣：如飛禽（有孔雀）走獸（有獅子）、如龐然怪物（有獅身人面像）、如千軍萬馬（西海艦隊）等聳立在黑茫茫的蒼涼大地，更增一份詭秘。</h3> <h3> 回到敦煌城中已是下午六點，坐上去嘉峪關的車告別了敦煌。</h3><h3><br></h3><h3> 關于敦煌，有太多的古跡與地理歷史故事值得期待和慢慢品味。比如不擁擠的莫高窟、較少游人的榆林窟，保存完好的鎖陽城、兩千多年前的“國賓館”懸泉置、還有月光下的玉門關等等等等，這一次來的太匆忙（根本就是打卡游），走的更狼狽（老實說，是被熱跑的），也許是為再來一次找個理由吧。</h3><h3><br></h3><h3> 思緒里的敦煌，有漢唐的輝煌，也有邊地的凄涼。</h3><h3><br></h3><h3> 河西四郡走到敦煌，已感受完成。一路向西，尋找漢帝國的豐碑之夢，也在敦煌結束了（剩下的嘉峪關屬于明代）。</h3><h3><br></h3><h3><b> 明月出天山，蒼茫云海間。</b></h3><h3><b> 長風幾萬里，吹度玉門關。</b></h3>
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