<h3> </h3> <h3> 伊比利亞半島位于歐亞大陸的西南角。在這個半島上有四個主權領土，分別是西班牙、葡萄牙、安道爾和英屬直布羅陀，即三個國家和一個英屬領地。今年九月的歐洲之行是我第四次來到歐洲，目的就是想了解一下西葡這兩個半島小國何以成為昔日的海上強國。計劃的行程中原本沒有英屬直布羅陀和非洲摩洛哥，但經過仔細考量，覺得有必要去一下這兩個地方。原因是直布羅陀領土的割讓是一個分水嶺，標志著英國作為新型海洋強國取代了西葡的位置，而選擇前往非洲摩洛哥則是順道為之。因為將歐洲與非洲隔開的直布羅陀海峽最寬處是43公里，最窄處只有13公里，乘坐大型游艇從西班牙前往摩洛哥也就一個多小時，于是跨越直布羅陀海峽讓我第三次踏上了非洲的土地。下面就請大家跟隨我從葡萄牙開始，走進伊比利亞半島。
我們的行程除了半島的北部沒有涉足，幾乎在半島繞了一大圈兒。下圖中藍色的文字和圖點就是此次增加的行程。還有梅林達取代了巴達霍斯。<br></h3> <h3> 葡萄牙地處伊比利亞半島的西南端，歐亞大陸最西端的標志羅卡角，即在葡萄牙境內。羅卡角其實是一段海拔約為140米的狹窄懸崖﹐也是辛特拉山地的西端。</h3> <h3> 大家仔細看看這張懸崖圖片的右上角，竟然站著兩個人，貌似一對情侶，莫非在探險，還是山盟海誓。為了觀景真是勇氣可嘉。</h3> <h3> 我們是下午去的羅卡角，所以大西洋水面有些逆光，拍出的照片層次感也因此大打折扣。</h3> <h3> “羅卡”的意思是巖石，所以這里用巖石堆砌而成的類似于一個小方尖碑的巖石碑是羅卡角的標志。大西洋在這里形成的風浪很大，我想大概是為了防臺風羅卡角巖石碑的造型背面呈梯形。 </h3> <h3> 碑上用葡語刻著該國的著名詩人卡蒙斯的名句“陸止于此、海始于斯”，故此，羅卡角也被稱為歐洲的“天涯海角”。</h3> <h3> 拉近鏡頭仔細看，碑文下面羅卡角所處的地理位置，北緯38度47分；西經9度30分也清晰可見。</h3> <h3> 在山崖上還建了一座燈塔，共過往船只識別。據有關資料介紹，這里曾被網民評為“全球最值得去的50個地方”之一。</h3><h3> 在央視曾經播出的《大國崛起》紀錄片里，葡萄牙是在全球范圍內先于英國和荷蘭最早崛起的大國之一。葡萄牙作為曾經的海上強國，在十五世紀以后近二百年時間里創造了輝煌的歷史。據史料記載，葡萄牙的海上擴張始于1415年，相繼占領了非洲、亞洲和美洲的部分領土。十六世紀中葉是葡萄牙對外擴張的鼎盛時期。</h3><h3> </h3> <h3> 葡萄牙也是最早建立殖民統治的國家之一。通過殖民統治，攫取了殖民地的巨大財富，使該國國力劇增。但由于葡萄牙本土面積太小，本民族人口也不多，對外擴張到最后主要是依靠葡萄牙攫取的財力，通過西歐各國的人力和物力來實現。久而久之，那些逐漸強大起來的西歐及北非國家異族民眾就不服管了。最終，在十六世紀末與摩洛哥的交戰中慘敗而歸，西班牙也乘勢占領了葡萄牙六十年，直至1640年12月1日光復獨立，元氣大傷。不過在隨后英、法兩國的庇護下，葡萄牙在以后的歐列強瓜分世界的進程中也乘勢獲利不少，如我國的澳門就是如此。</h3><h3><br></h3> <h3> 我們參觀貝倫塔和航海紀念碑就驗證了葡萄牙這一曾經航海強國的歷史。這三幅圖即是貝倫塔。</h3> <h3> 矗立于葡萄牙首都里斯本貝倫區特茹河北岸的貝倫塔是世界文化遺產，建于1515-1521年，距今已有近500年的歷史。貝倫塔是葡萄牙輝煌歷史的遺跡。起初是用來防御港口入侵的軍事要塞，十六世紀時流經里斯本的特茹河河道很寬，貝倫塔是在河道的一個小島上，隨著時光的流失特茹河道已變窄了很多，導致在小島上的貝倫塔“回歸”到岸邊陸地，由于河水不時潮起潮落，里斯本特意在貝倫塔和岸上建了一個浮橋，以便人們登塔參觀。如今貝倫塔已成為一個具有地標性的博物館。</h3><h3> 整體塔身均由大理石建造而成，底層原是儲藏室，也曾關押過囚犯，當年是里斯本的重要軍事要塞，更是葡萄牙冒險航海和地理大發現的起點。</h3><h3><br></h3> <h3> 與貝倫塔同在特茹河北岸，且在貝倫塔的東側不遠處，就是建于1960年的葡萄牙航海紀念碑，也稱大發現紀念碑。紀念碑呈帆船造型，氣勢磅礴。紀念碑高52米，碑內共有七層，內部有會議室、放映廳、展廳、檔案室和一個小酒吧，時間關系沒有入內。航海紀念碑是為了紀念航海家亨利王子（1394-1460也譯為恩里克王子）逝世500周年而建造的。</h3> <h3> 紀念碑上雕刻著亨利王子及31位航海探險人物的出海雄姿。需要說明的是，加上亨利王子是32人，這個數字是我從拍攝的照片中數出來的，細心的朋友不妨也試試。</h3> <h3> 亨利王子手里拿著一個小帆船站立在船頭，緊隨其后的是其助手著名航海家伽瑪，兩邊的人物分別代表著航海家、天文學家、傳教士、航海贊助人和水手等與航海大發現有關的代表人物。據資料介紹，這些雕像的人物的原型不僅有航海家伽馬，還有國王曼努埃爾一世和阿豐索五世、著名詩人卡蒙斯、畫家貢薩爾維斯、航海家麥哲倫等。這些雕像的原形最初是在1939年創作的，還參加過1940年在葡萄牙舉辦的國際博覽會，當年設計師在設計此紀念碑時即從這些人物中獲得了創作靈感。進而創作出了這一探險出海的陣容頗為強大和宏偉的航海大發現紀念碑。以此，紀念葡萄牙幾百年來征服海洋并發現新大陸的光輝歷史。</h3> <h3> </h3> <h3> 在貝倫塔的旁邊還有一架老式雙翼水上飛機模型紀念碑，看碑文是2017年所建的紀念葡萄牙航空發展100周年。</h3> <h3> 從航海紀念碑往北走，不遠處就是著名的熱羅尼姆斯修道院（也譯為圣哲羅姆派修道院）。說起這個修道院，最具神秘色彩的是坐落在其中的熱羅尼姆斯大教堂。因為在兩百多年前的1775年11月1日，葡萄牙里斯本發生了九級大地震，而這一天恰巧又是西方的萬圣節。據資料介紹，上午九點四十分，里斯本數以萬計的信徒在全市的各個教堂做彌撒，全城民眾對大地震毫無察覺，就在這時里斯本地下突然爆發出巨大的聲響，大地劇烈震動和爆裂。頃刻間里斯本的絕大多數建筑毀于一旦， 27萬人的城市有9萬被大地震奪走了生命，里斯本幾乎成為了廢墟。但有一個建筑——熱羅尼姆斯大教堂卻經受住這次九級大地震的的考驗，屹立不倒。所以，至今神靈與神秘就始終伴隨著熱羅尼姆斯大教堂。也正是由于當時的國王及全體皇室成員和政府要員在該教堂做彌撒，他們也因此躲過一劫。</h3> <h3> 熱羅尼姆斯大教堂是葡萄牙鼎盛時期的建筑藝術珍品，首先從它的外觀就可見一斑。教堂在1502年開建，1516年完工，距今已有500多年的歷史，白色的花崗巖外立面精雕細刻，人物栩栩如生。在陽光的照耀下無比圣潔。三十多對數十米塔尖直指蒼穹，威嚴壯觀。</h3><h3> 在有關資料上第一次聽說有曼努埃爾式建筑，寓意是將豪華、精致和冒險精神相結合，這種藝術風格起源于葡萄牙第十四任國王曼努埃爾一世，所以因此而得名。曼努埃爾一世在位期間主導著葡萄牙的航海家探險大發現，并取得了輝煌的成就。所以，該教堂也是為紀念葡萄牙發現通往印度的海上航線所建的。</h3><h3><br></h3> <h3> 教堂的正門的大理石雕刻是我見過的最為細膩的雕刻，工藝堪稱一絕。中央上方是圣母抱嬰的雕塑，許多圣徒環繞在周圍。再仔細看，你會發現曼努埃爾式風格在這里有幾個特色，首先是運用了大量的海洋生物形狀，如用蚌殼、海怪作圣人的足墊，用海藻、珊瑚纏繞圓柱，以海魚、海龜等點綴其間，來表現航海探險的艱辛與危險。</h3> <h3> 來個近景，大家仔細看看。</h3> <h3> 同時還雕刻了許多當時用以航海導航的儀器渾天儀，周圍用橄欖枝裝飾，來顯示葡萄牙人的航海技術和成就。這個鐘樓頂部就有一個渾天儀。</h3> <h3> 里斯本的城區街景頗有懷舊感。老式有軌電車隨處可見，所以，街道的上空仿佛是被電車電力線組成的蜘蛛網覆蓋著。</h3> <h3> 街道上時有觀光馬車通過，好似讓時空又推后了很久。</h3> <h3> 大巴車的穿行又會突然把你拉回到現實生活中。馬車、有軌電車和大巴相交織的街道，會讓你在不同的時空相互穿越，但我更愿意懷舊，去享受一下那時的慢節奏、慢生活，來舒展一下自己的身心。</h3> <h3> 在我們住的酒店附近還有一個建筑頗有特點，上半部分是極具現代感的玻璃外墻，下半部分是典型的歐式風格。能否叫做現代歐式呢</h3> <h3> 在里斯本我們還參觀了幾個廣場及周邊的建筑。下面給大家介紹兩個有代表性的廣場。</h3><h3> 第一個是建于十三世紀的羅西奧廣場可以說是里斯本的城市中心了。廣場的中央一個圓柱形紀念碑頂上是國王佩德羅四世的站立雕像。紀念碑下方底座的四個角各雕有一個女性坐像，分別代表著正義、智慧、力量和節制，據說這是當年國王對自己人生的座右銘。</h3><h3><br></h3> <h3> 佩德羅四世國王紀念碑的前方和后方，即南北兩側有兩個對稱的圓形人體雕塑噴泉，仔細觀賞發現不同造型的人體雕塑頭部均有一個環形橄欖枝頭飾，橄欖枝象征著和平，呼喚和平從古至今都是人類發展的主旋律。</h3> <h3> 緊鄰佩德羅四世紀念碑后方噴泉的北面，是具有新古典主義風格的瑪麗亞二世國家大劇院，劇院的大門廊用6根愛奧尼亞立柱支撐。據有關資料記載，立柱取自葡萄牙九級大地震的圣方濟修道院。大門廊頂部的三角形造型有三位代表性人物站立雕像，中間的是“葡萄牙戲劇之父”吉爾文森特，左右兩邊分別是悲劇代表人物墨爾波墨涅和喜劇代表人物塔利亞。</h3> <h3> 第二個是光復廣場。里斯本自由大道在這里圍著紀念碑分為兩道，中間形成了一個狹長的小型廣場即是光復廣場。這個廣場只有一個建筑，就是屹立在中央的光復紀念碑，碑的造型是傳統的方尖碑。方尖碑建于1886年，是為紀念反抗西班牙六十年的異族統治，終于在1640年勝利光復的歷史。方尖碑底座的南北兩側分別豎立著象征“獨立”和“勝利的青銅像。</h3> <h3> 光復廣場雖然不大，但意義卻極其重要。因為，此后的西班牙吞并葡萄牙的野心一直不死，但頑強的葡萄牙人殊死反抗，民族斗志十分高漲。再加上英、法兩國從自身的利益出發也不愿看到一個完整的伊比利亞半島強國的出現。這樣無形中也成為葡萄牙的盟友。恰逢西班牙國力衰退，航海強國被英國所代替。從此也就徹底打消了吞并葡萄牙的念頭。</h3> <h3> 埃武拉是我們在葡萄牙參觀的第二座城市，雖然不大，但它卻是一座世界遺產之都。1986年聯合國教科文組織將埃武拉整個城市列入世界文化遺產名錄。羅馬人的智慧和摩爾人印記都深深的融進了這座古都的歷史。但最讓我震撼的是這里有一個世界上獨一無二的教堂——人骨教堂。</h3> <h3> 人骨教堂的原名是圣佛朗西斯科教堂，建成于1510年，距今有500多年的歷史。外表和內部結構和其他教堂并無差異。</h3> <h3> 它的獨特之處是在教堂內部西廳設有一個“人骨祈禱堂”。西廳內從墻壁到立柱都是用人骨堆砌而成的，還有一個石材棺柩，加之光線昏暗，確有陰深深的感覺。為何要建立這個祈禱堂，我查閱了有關資料。一是面對人骨，為死難者祈禱，更顯虔誠；二是希望后人銘記戰火無情，不可妄動干戈。還有一個說法是由于當時的墳場空間有限而為之，我以為這個說法比較牽強。</h3> <h3> 教堂面積不小，里面還有一個小型博物館，陳列著不同時期文物。主要以繪畫為主，還有一些雕刻工藝品。</h3> <h3> 在里斯本還品嘗到了正宗的葡式蛋撻。一個門臉不算大的葡撻專營店距今已有180年的歷史。據了解，這里采用的是傳統的古老秘方，并由主糕點師親手在密室調制，而這一秘方只有三人掌控，保密工作做得不錯。</h3> <h3> 店里店外人頭攢動，雖然有些擁擠，但當地人和游客，到這里仍是絡繹不絕，可以想象出這個葡撻店的生意是十分興隆的。</h3> <h3> 一個店面的簡單招牌足以讓你想穿越時空，來品嘗它的180年的“味道”。</h3> <h3> 蛋撻外皮兒薄、酥、脆恰到好處，蛋撻內心兒嫩、滑、香味道可口。我的感覺是一咬就碎、入口即化。鑒別是否為葡撻要看撻心上是否有黑點狀的焦糖，若有即是葡撻。</h3><h3> </h3> <h3> 在回國途中，因我選的座位是經濟艙第一排，空乘比較關照。在途中還特意將供應公務艙的葡式蛋撻拿來讓我品嘗，味道也很不錯。</h3> <h3> 今年國慶在澳門又一次品嘗了葡撻，覺得撻心的滑嫩程度還是有差異的。上圖是澳門專賣葡撻的店鋪。</h3> <h3> 初到里斯本，就感覺到了生活物價不高，若再同比當地人的平均收入（約2500歐元），日常消費幾乎沒有壓力。舉一個例子，我在里斯本街頭閑逛時，在街邊的咖啡店要了一杯咖啡才1歐元，即使換算成人民幣也就8塊錢。在國內一杯咖啡也得20多塊錢吧。之后我在西班牙也發現物價不高，買了一杯星巴克的冰咖啡也就3歐元，還有其他方面的價格待后文再給大家做詳細介紹。</h3> <h3> 本次伊比利亞半島之行在葡萄牙的時間較短，這也跟它的國土面積較小有關。主要行程都集中在了西班牙，后續幾集將走進西班牙，為大家展示這個國度的風采。下一集是《歷史名城塞維利亞》敬請關注！</h3><h3></h3><h3><br></h3>
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