<h3> 這是一次計劃外的旅行。</h3><h3> 今年1月我就報名國慶去瑞士，可惜7月被告知時間調整，團期取消。遂改定西班牙，結果人太少又未成行。無奈之下選擇了埃及，等機票、包車、行程都搞定，已經是8月底了。</h3><h3> 但這又是一次做足功課的旅行。</h3><h3> 埃及之行的魅力就在于感悟歷史、體味人文，如果對埃及古文明一無所知，那宏偉的建筑、精美的壁畫就如同廢墟爛石，看不出任何吸引力。所以我在一個月里看了六部紀錄片、五本書、三部電影，滿懷著朝圣的虔誠踏上了這趟北非之旅。列一下目錄吧：</h3><h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 138, 0);">紀錄片</span><br></h3><h3 style="text-align: center;">愛奇藝——《BBC：埃及》6集</h3><h3 style="text-align: center;">網易公開課——《古埃及十大發現》、</h3><h3 style="text-align: center;">《BBC：博物館的秘密》第4集《埃及金字塔究竟是如何建造的》</h3><h3 style="text-align: center;">騰訊視頻——《古埃及的瑰寶》3集、</h3><h3 style="text-align: center;">《古埃及：帝王谷里的生命與死亡》2集、</h3><h3 style="text-align: center;">《地表之下的埃及》</h3><h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 138, 0);">書籍</span></h3><h3 style="text-align: center;">《古埃及史：環境基因、地緣爭霸與文明興衰》——喬治?羅林森</h3><h3 style="text-align: center;">《埃及：藝術與建筑》——馬蒂亞斯?賽德爾，雷吉娜?舒爾茨</h3><h3 style="text-align: center;">《埃及——國家地理協會旅行家系列》</h3><h3 style="text-align: center;">《埃及神話》——杰拉爾丁?平奇</h3><h3 style="text-align: center;">《開羅埃及博物館》——西爾維婭?埃諾迪</h3><h3 style="text-align: center;"><font color="#ff8a00">電影</font></h3><h3 style="text-align: center;">《埃及艷后》、《木乃伊》、《奪寶奇兵》</h3> <h1><b><font color="#167efb">建筑篇</font></b></h1><h3> 這是卡納克神廟，埃及最大的神廟建筑群，1500年間經過數代法老不懈的努力逐步完成，構成了一座用石頭記載歷史的露天博物館。這三張攝于卡納克神廟最著名最宏偉的大柱廳。這里面積約5000平方米，有134根石柱，分成16排。穿行在森林一般的巨大石柱間，光線時不時漏射進來，營造出一種神秘而又幽深的氛圍。</h3> <h3> 中央兩排的柱子最為高大，其直徑達3.57米，高21米，上面承托著長9.21米、重達65噸的大梁。在柱頂的柱帽處可以安穩地坐下近百人，其建筑尺度之大，實屬罕見。</h3> <h3> 大柱廳有如一本讀不完的歷史書，巨柱、石墻和橫梁上都刻滿了優美豐富的浮雕圖案和象形文字，著名的《圖特摩斯三世年代記》、拉美西斯二世有關卡迭什戰役的情況和銘文就刻在這些柱子和墻壁上，展現著那遙遠而輝煌的過去。</h3> <h3> 這座方尖碑是古埃及惟一的女法老哈特謝普蘇特女王所立，碑身全高29米，重323噸，是現在埃及境內最高的方尖碑。</h3><h3> 這位女王是圖特莫斯一世法老的女兒，圖特莫斯二世法老的同父異母妹妹兼王后，圖特莫斯三世法老的姑姑、嫡母和岳母，是一位將公主、王后、王太后、女法老這四個尊貴的身份集于一身的傳奇人物。女王在扶植自己的庶子圖特莫斯三世當了法老后，于心不甘，廢黜了三世并把他趕到卡納克神廟里當了一名普通祭司，自己則加冕登極。她花了7個月的時間從阿斯旺采下石料制成當時全埃及最大最高的兩座方尖碑，沿尼羅河長途運輸150公里，立在這座全埃及最大最神圣的神廟里，獻給太陽神阿蒙，并在碑上刻下銘文稱自己為阿蒙神的女兒和兒子，以此證明自己承繼大統的合法性。</h3><h3> 22年后，被女王貶到神廟里當祭司的圖特莫斯三世依賴神廟祭司集團的勢力，發動政變重新奪回了王位。三世痛恨女王廢黜自己，在全國范圍內對女王進行了全面的清算，凡是有女王名字和雕像的地方統統抹掉，凡是女王建造的建筑統統毀掉。極其有意思的是，圖特莫斯三世沒有摧毀女王為自己建造的這座神殿，也沒有推倒女王在這里建造的兩座方尖碑，而是砌起高墻把它們遮擋了起來，只在最頂端留下了4米高的一段。結果是，高墻的遮擋反而更好地保護了女王的方尖碑，當后來高墻倒了以后，人們發現，女王的方尖碑沒有風化，沒有破壞，幾乎完好無損，而且在頂端處可以清清楚楚地看到當時高墻遮擋的印記。只是另外一座方尖碑已經斷裂，倒在神廟里的角落里，無言地向人們訴說著那段充滿愛恨情仇的歷史。</h3> <h3> 卡納克神廟所在的盧克索，就是埃及中王國和新王國的都城底比斯，也是此行我最喜歡的一座城市，比開羅和阿斯旺更加優美和富有底蘊。這座城市最引人注目的古跡除了卡納克神廟外，還有位于市中心的盧克索神廟，兩座神廟通過一條近3公里長的羊首人身大道連通，目前正在整修中。</h3> <h3></h3><h3> 夜晚的盧克索神廟游人散去，在夜幕和星空的襯托中，更加散發出神秘而迷人的氣息。<br></h3> <h3></h3><h3><font color="#010101"> 神廟門口的方尖碑原有兩座，1836年埃及總督穆罕默德·阿里將其中一根送給了法國國王路易·菲利普。今天這座方尖碑就豎立在巴黎協和廣場。作為交換，開羅的穆罕默德·阿里清真寺獲得了一座鐘塔，不過已損壞現在維修中。</font></h3> <h3><font color="#010101"> 我此行除了埃及博物館外，最期待的就是阿布辛貝勒神廟。拉美西斯二世為自己和他的寵妃奈菲爾塔莉修建的神廟，相依相伴守望了3300年，如今就位于幽藍寬闊的納賽爾湖西岸。1966年因興建阿斯旺水壩，神廟整體遷移至高出河床水位60余米的后山上，是世界文物建筑保護方式的一次成功嘗試。</font></h3> <h3> 位于阿斯旺的圣西蒙修道院，是傳教士引導努比亞人信仰基督教的基地，曾經是埃及規模最大的修道院，可容納300多位修道士。因遭到阿拉伯人摧毀目前只剩下遺址，但是原來的建筑樣式特征還被保留了下來。</h3> <h3><font color="#010101"> 阿斯旺是埃及最南端也是氣溫最高的城市，圣西蒙修道院又位于尼羅河邊的沙漠中央的山頭，乘坐三角帆船上島后，要在烈日暴曬下騎驢往返一個多小時，42度的高溫幾乎把我曬成了人干。</font></h3> <h3> 哈特謝普蘇特女王廟，背靠大山，與帝王谷遙遙相望，是她最寵信的大臣森穆特（據信也是女王的情人）設計的，也是埃及唯一的一座三層神廟。建成后不久，在圖特摩斯三世重新掌權時就遭到了破壞。現在看到的是經過波蘭和英國的考察隊重建的結果。如果騎驢去修道院的酷熱程度排第一，那參觀女王廟絕對能排第二。</h3> <h3><font color="#010101"> 菲萊神廟是現在保存最好的三座古埃及托勒密王朝廟宇之一，是為古埃及神話中司掌生育和繁衍的女神伊西斯而建。神廟原位于尼羅河中的菲萊島上，1962年建設阿斯旺大壩時淹沒了小島，1980年埃及政府將神廟切割后，轉移到菲萊島以北500米的艾格里卡島上，再依原樣拼接而成。</font></h3> <h3> 阿斯旺的烈日在菲萊神廟的石柱間投射出美麗的光影。</h3> <h1><b><font color="#167efb">金字塔篇</font></b></h1><h3><b> </b><font color="#010101">祖孫三代金字塔的合影，從左到右是：胡夫金字塔、哈夫拉金字塔和孟卡拉金字塔。其中胡夫是爺爺，他的金字塔也是現今世界上規模最大的一座。</font></h3> <h3> 因為哈夫拉金字塔位于吉薩高地的最高處，所以看起來比胡夫金字塔更高。</h3> <h3> 胡夫金字塔石塊上的小男孩。我們進入了大金字塔內部，空間相對紅色金字塔來說還是比較開闊的，最終抵達的胡夫墓室內只有一個空空如也的石棺。</h3> <h3> 胡夫和哈夫拉金字塔的親子照。</h3> <h3> 哈夫拉金字塔和獅身人面像。</h3> <h3> 哈夫拉金字塔，尖端還殘留著光滑的石灰石。其實金字塔表面原來都是覆滿白色石灰石，并且貼滿珀金的，可以想見日光照射下會有多炫目。</h3> <h3><font color="#010101"> 階梯金字塔是我此行埃及參觀的第一座金字塔，也是埃及歷史上的第一座石料金字塔。它位于開羅以南30公里處的薩卡拉，是大祭司、著名建筑師伊姆霍特普為第三王朝法老左賽爾修建的。</font></h3> <h3> <font color="#010101">階梯金字塔前庭院的入口。</font></h3> <h3> 彎曲金字塔，和后面的紅色金字塔，還有我這次沒時間去的美杜姆金字塔，都是胡夫的老爸、金字塔狂人——斯尼夫魯的杰作，前兩者位于開羅以南35公里的代赫舒爾地區。</h3> <h3> 彎曲金字塔在建成超過一半高度的時候，發現若以原傾角再繼續蓋下去，塔身可能會因無法承受石頭的重量而坍塌，所以傾角就由下半部的52度向內彎折成43.5度，使得金字塔變成了彎曲的樣子。它是現存表面平滑的金字塔之一。</h3> <h3> 紅色金字塔是埃及現存第3大金字塔，僅次于吉薩的胡夫金字塔和哈夫拉金字塔。由于其所用的建筑材料為顏色發紅的石灰石，因此得名。</h3> <h3> 紅色金字塔可以入內參觀，須先爬上約20米高的階梯到達入口處，再由狹小的通道彎腰向下進入。逼仄幽長的通道、陡峭的樓梯、尖聳的墓頂、難聞的氣味都讓人畢生難忘，進出一趟后大腿的酸爽真是誰爬誰知道，之后的四五天兩腿都和廢了一樣。胡夫金字塔內部的通道和它比起來，絕對是小巫見大巫。</h3> <h3> 圣母瑪利亞大教堂是埃及最古老的教堂之一，其歷史最早可追溯到公元3世紀。它位于開羅科普特老城中巴比倫要塞入口的上方，進入教堂需要攀登29級臺階，因此被戲稱為“懸空教堂”。由于目前的地面已經比羅馬時代抬高了6米，因此羅曼塔樓大部分被埋在地下，減少了教堂不少的視覺沖擊力。</h3> <h1><b><font color="#167efb">努比特孩童篇</font></b></h1><h3><b style="color: rgb(22, 126, 251);"> </b><font color="#010101">我們在阿斯旺乘坐三角帆船，來到了尼羅河邊的一個努比特人村莊。之前被酷熱蒸烤得快要中暑的我，在看到幼兒園孩子們純真的笑臉和明亮的大眼睛后滿血復活。</font></h3> <h1><b><font color="#167efb">人文篇</font></b></h1><h3><font color="#010101" style=""> 埃及吸引我的除了燦爛的歷史外，豐富的人文也是一大因素。黑袍裹身遮面只露出眼睛的婦女、膚色黝黑卻喜歡穿白色長袍的男人、油嘴滑舌坑蒙拐騙無所不用其極的商販、在清真寺大殿虔誠冥想的男孩、頭頂碩大籃筐熟練烤面包的女子、開心騎著小毛驢的卷發男孩、身材火辣動作奔放的肚皮舞女郎……每個人都是鮮活的符號，代表著這個特別的國度——埃及！</font></h3> <h1><b><font color="#167efb">壁畫雕刻篇</font></b></h1><h3><font color="#010101"> 這次游覽下來，我覺得壁畫最精美的是帝王谷的法老陵墓；雕刻最宏偉震撼的數阿布辛貝勒神廟；但壁畫和雕刻都讓人嘆為觀止的倒是</font><span style="color: rgb(1, 1, 1);">階梯金字塔邊IDUT的馬斯塔巴</span><span style="color: rgb(1, 1, 1);">，毫不起眼差點就讓人錯過的</span><span style="color: rgb(1, 1, 1);">入</span><span style="color: rgb(1, 1, 1);">口</span><span style="color: rgb(1, 1, 1);">，寥寥無幾的游客，滿墻生動鮮艷的壁畫</span><span style="color: rgb(1, 1, 1);">雕</span><span style="color: rgb(1, 1, 1);">刻就這樣靜靜地撞進眼里，參觀全程我都激動地透不過氣來。</span><span style="color: rgb(1, 1, 1);"></span></h3> <h1><font color="#167efb"><b>埃及博物館篇</b></font></h1><h3><font color="#010101" style=""> 埃及博物館的展品實在太豐富了，即使部分展品因籌建新館已打包待轉運，現有的展品還是堆得撲撲滿，看得人目不暇接。最耀眼奪目的當屬圖坦卡蒙的寶藏啦，最神秘的還是法老木乃伊特展館和琳瑯滿目的各式棺材，我也喜歡那一塊塊繪著壁畫的石塊殘片和繪在紙莎草上保存完好的死亡之書。</font></h3> <h3> 鎮館之寶：圖坦卡蒙法老的黃金面具。</h3> <h3> 斯尼布侏儒群雕像，小面的照像是他們的一雙兒女。<br></h3> <h3> 圖坦卡蒙的黃金寶座，上面描繪的場景是涂香儀式。法老的的王妃正在為年輕的法老涂抹香油。</h3> <h3> 總是戴假胡須、身著男裝、束胸寬衣、手執權杖，作男裝打扮的哈特謝普蘇特女王。</h3> <h3> 雪花石膏制成的圖坦卡蒙法老內臟罐。</h3> <h3> 拉胡泰普和奈費爾特的雙人雕像中的妻子，他們的眼白是用不透明的石英制作，鑲嵌了天然水晶制作的眼球。<br></h3> <h3> 釀啤酒的婦女雕像。</h3> <h3> 灰綠巖材質的孟卡拉王三人組雕像，他的右手邊是哈托爾女神。<br></h3> <h3> 書吏像。</h3> <h1><b><font color="#167efb">清真寺篇</font></b></h1><h3><font color="#010101" style=""> 和埃及文明五千多年的悠遠歷史相比，開羅無疑是一座非常年輕的新城。城內最美麗的建筑就是那一座座清真寺了，而清真寺最美麗的樣子就呈現在傍晚時分。裹上應景的長袍進得寺內，在宣禮塔下仰望幽藍的夜空，聽一小段阿訇綿長如歌的古蘭經開示，也算是一種別樣的體驗吧。</font></h3> <h1><b><font color="#167efb">罕哈利利市場</font></b></h1><h3><font color="#010101" style=""> 有600年歷史的罕哈利利市場如今充斥著產自義烏的小商品，臟亂差的環境讓很多游客心生厭惡，但夜晚市場里那一盞盞俗艷卻充滿風情的小燈還是謀殺了我的不少菲林。</font></h3> <h1><b><font color="#167efb">紅海</font></b></h1><h3> <font color="#010101">造物主是厚愛埃及的，不僅賜予了埃及</font><span style="font-size: 17px;"><font color="#010101">人民富饒肥沃的尼羅河谷，還贈予了他們美得令人驚艷的紅海。紅海的藍特別透明純粹，夢幻甜蜜得仿若一塊糖果。因為氣候干燥，常年晴朗無云，紅海的日出毫無懸念，就這么大方直接、明晃晃得刺入我的眼中，照進我的心里。</font></span></h3> <h3><font color="#010101"> 埃及的八天匆忙緊湊、辛苦自虐，但又是那么干貨滿滿、精彩紛呈。也是有遺憾的吧，沒有坐游輪沿尼羅河逆流而上，沒有去亞歷山大城追尋埃及艷后克婁佩特拉的遺跡，錯過了一些埃博被打包裝箱的精彩展品，去帝王谷參觀時沒有買拍攝券，在紅海體驗深潛時表現不佳……等埃博的新館開幕，也許有機會再來一趟吧，但是想想埃及令人崩潰的飲食，又不免打起了退堂鼓，哈哈。還是先回味著吧，時間久了記憶里只存留下美好，那時也許又有熱情和勇氣再征埃及。</font></h3>
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