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感受色達(川西行之一)

空山聽雨

<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 魂牽夢繞,這是團里姑娘們對色達的常用語。對我而言,色達,是一個未解之謎。</p><p class="ql-block">色達佛學院,全稱是色達縣喇榮寺五明佛學院,坐落在四川省甘孜藏族自治州色達縣的縣城東南方約20公里處,海拔4000米以上。</p> <h3>  沿著一路排列的白塔,走向佛學院大門。</h3> <h3>  1880年,德將多吉在此興建佛學院,樹立寧瑪派(紅教)講修法幢。</h3><h3> 1980年,法王晉美彭措吉祥賢在此創建了修學不偏佛法的大學院,當時僅有30余人,。</h3><h3> 1987年,十世班禪大師表示贊成在這里成立佛學院,親筆寫信給色達縣政府,請求支持。1993年,中國佛教協會會長趙樸初為學院題寫了校名。同年,被美國《世界報》稱為“世界上最大的佛學院”。</h3><h3> 1997年,甘孜州宗教局報請四川省宗教局同意,正式批準設立了“色達喇榮寺五明佛學院”。</h3><h3> 佛學院分長期和短期進修兩種,長期學制為6年,特殊學位卻需要13年,學員通過各學科的單科考試,立宗論和口頭辯論考試及格的,學院可以授予堪布(法師)的學位。</h3><h3>佛學院也有不少漢地顯宗學生,故也設漢經院,由堪布用漢語講經。<br></h3> <h3>三十八年間,色達喇榮五明佛學院從藏區一個山谷深處迅速崛起,一躍成為世界上最大的藏傳佛學院。<br></h3> <h3>高大雄偉的門樓上的“色達喇榮五明佛學院‘’,是1993年全國佛教協會會長趙樸初執筆題寫的。</h3> <h3>走過門樓左轉,在排隊五十分鐘、其間還淋了場突如其來的大雨之后,終于坐上了院區內的專用客車,向山上學院深處駛去。</h3> <h3>路邊的僧屋</h3> <p class="ql-block">  三萬多出家僧眾在此修行居住。凡來學院長住學法的人,無論藏漢、僧俗,必須遵守這三條原則:團結互助、嚴守戒律、精進於聞思修。</p><p class="ql-block"> 學院于嚴格的四眾戒律外,還制定了相應的紀律。如男女出家人之間禁止接觸、交談,其居住區域分開很遠,中間隔一居士區,相互不能進入對方區域。即使居士也不例外,居士區也是男女眾分開居住,男女居士嚴禁單獨交往,如結伴行走,繞壇城等都在禁止之列。</p><p class="ql-block">法王傳法在大經堂內,全體藏漢僧俗均參加聽講。經堂三面圍廊,中間為一大片露天水泥地,聽法即在此地。這里聽法必須嚴格遵照佛教中的規矩:脫鞋、脫帽、不能打傘。藏地氣候惡劣,冬春氣候寒冷,時有風雪交加,灌進聽法者的衣領;夏天太陽暴曬,強烈的紫外線烘烤著人們全身;陰雨綿綿時,聽法者照例坐在濕漉漉的地上,任憑雨水淋灑在身上,即使大活佛、大堪布(法師)也安然處於大眾之中,沒有例外。</p> <h3>這里是佛學院的中心一一大經堂。每天傍晚六~八點鐘,大經堂里便人聲鼎沸,猶如鬧市。辯經是藏傳佛教的一大優良傳統,它能遣除疑難,理清思路,鞏固所學的內容,還能鍛煉表達能力,為今后修行、弘法打下扎實的基礎,所謂“聽十遍不如辯一遍”即是此理。</h3> <h3>僧侶們在大經堂門前誦經或叩長頭。</h3> <p class="ql-block">這里年平均氣溫零下1度,長冬無夏。在重重的群山環繞之中,山溝里的僧舍,以佛學院的大經堂為中心,密密麻麻搭滿了四面的山坡。</p> <h3>  這些紅色棚屋,就是僧侶們的住所(出家男子稱扎巴,出家女子稱覺姆即女尊者)。</h3> <h3>修行人生活艱苦,山上沒有自來水,用水要到山腳下去背。</h3> <h3>這里是女浴室,門上寫著‘’女‘’字,出出進進多是女僧人,提著包裹,另外也有一些小孩。</h3> <h3>這里是水房,許多僧人拎著桶用水管注滿水,然后帶回棚屋中取用。</h3> <h3>有僧人拎著剛買的西瓜在路上走,塑料袋中也裝著“樂事”薯片及方便面。</h3> <h3>經書也是很重的,在海拔4000公尺高處拿著一包書走路可不是什么輕松的事。</h3> <h3>覺姆們用手擋住臉不讓拍照。</h3> <h3>打著遮陽傘的僧人應該是堪布(法師)級的吧?一般僧人只戴頭巾或一種特制的簡單遮陽帽。</h3> <h3>現在我要上山了。</h3><h3>在佛學院最高的山峰上,有一個金碧輝煌的建筑,叫做“壇城”(音譯)。壇城的梵文名稱為“曼荼羅”,意思是按佛教密宗儀規進行某種祭供活動的道場,平時是人們轉經的場所。山頂還有一個觀景臺。想到可以居高臨下看佛學院的全景,告訴自己必須爬上去。</h3> <h3>在海拔4千多公尺高處爬山真不是一件浪漫的事兒。高高的臺階,高原直射的陽光,我背著包和單反相機,包里裝著食物和水(我的午餐),三步一停,兩步一喘,蟻行般的往上移動。</h3> <h3>當然,再累也不能忘了初衷,風景還是要看滴!</h3> <h3>密密匝匝的小木棚屋,鱗次櫛比,破舊簡陋。</h3><h3><br></h3> <h3>轉不完的羊腸道和臺階,扶手卻是新的,興許只是為了觀光客才新修的。</h3> <h3>蛛網一樣的電線</h3> <h3>紫色門簾之內就是一居屋,墻壁頂上四面透風,沒有臺階沒有門,沒有自來水也沒有網絡設施。</h3> <h3>屋與屋之間的縫隙般的簡陋通道</h3> <h3>現在成了一步一喘,前面還有許多路,好艱難啊。回頭看看,咦,身后有三兩覺姆,也同樣一步一喘,狀態并不比我好,頓時感覺好了一些,繼續努力!</h3> <h3>終于到了,壇城,觀景臺!</h3> <h3>壇城金頂,在強烈的陽光照射下,十分耀眼。</h3> <h3>壇城轉經。據說如果你有什么疾病,在這里轉上一百圈就能夠好。金色的圓筒在人們干枯的手轉過之后留下一串悠長的嘎吱嘎吱的響聲。好吧,既然來了,就入鄉隨俗,沒病轉上一圈也表示個誠意。</h3> <h3>爬到頂不容易,我要好好的飽飽眼福看個夠,如此艱苦的旅程,此生難有第二次嘍。</h3> <h3>此刻從山頂看去,層層疊疊密密麻麻的紅木棚屋,在云彩的流動下,顯得忽明忽暗,有一時看得眼暈了竟感覺像紅色的海浪在涌動……實在壯觀啊!</h3> <h3>三萬僧人遠離現代文明的誘惑,能在如此原始和艱苦的環境下堅持修煉學習,除了虔誠的態度和堅定的信仰,幾乎想不出還有什么理由能做到,不由讓人肅然起敬!</h3> <h3>我要好好看看,留住這份虔誠,留住這份簡單。我在心里祈禱,讓時間停留,讓色達永遠色達。</h3> <h3>夜間佛學院的燈光,像天空中的繁星點點。沒有網絡,也沒有電視,那么,就只剩下誦經了,瞬間腦海中閃現出千萬名僧侶在挑燈夜讀,這是多么令人震撼的一幕!</h3> <h3>美哉!</h3> <h3>壯哉!</h3> <p class="ql-block">常常為自己感到慶幸,能撇開各種羈絆一次次地實現夢想,去到一個又一個想去的地方,用腳步丈量世界,用心去體驗生活!</p> <h3>去色達的另一項活動似乎必須是看天葬。</h3><h3>由于我國的疆土遼闊,各民族各地域的風俗習慣迥異,于是,去色達看天葬便理所當然成了了解異族文化的一個理由。</h3><h3>天葬臺本身并不復雜,但也許為了迎合旅游,建了地坪廣場,豎起了許多看似還很新的雕塑和場館。<br></h3> <h3>天葬的核心是靈魂不滅和輪回往復,死亡只是不滅的靈魂與陳舊的軀體的分離,是異次空間的不同轉化,西藏人推崇天葬,是認為拿“皮囊”來喂食禿鷲,是最尊貴的布施,體現了大乘佛教波羅蜜的最高境界—舍身布施。<br></h3> <h3>藏傳佛教沒有地獄天堂和靈魂升天之說,他們推崇的是轉世輪回,靈魂不滅。今世受苦是因為上世修行不夠,而今生修行無果,下輩子還得受苦。故活著時要多參拜,多修行,以得正果修個好的來世。</h3> <h3>瑪尼石,寄托著生者對逝者的哀思,也承載著對來生的祈愿。</h3> <h3>遠望天葬臺,云壓天低,鷲鷹亂飛,有一種瘆人的感覺。</h3> <p class="ql-block">矮墻之后,便是我不愿也不能看到的尸身分解一幕。</p><p class="ql-block">其實,重要的并不是葬禮的儀式或者具體過程,那只是一個習慣俗成,重要的是它的結果及意義,人死了最后都要歸之于塵土,無論是被地下蟲蟻侵食或被天上禿鷲享用,還是一把火燒了都一樣。但一旦有了舍身布施這一層意思,那就是說他的人生之旅結束之后,還能在其他生靈的生命中得到延續,這就使死亡有了一種精神的提升,就這點,我是贊同的。</p> <p class="ql-block">山坡上等待著天葬師的信號便可前來啄食飽餐的禿鷲。</p> <h3>觀葬的人群</h3> <p class="ql-block">飽食尸餐后的禿鷲,展翅翱翔在白云藍天。它們作為一個載體,讓逝者的愿望得以實現,以修得人生最后一個善果,同時也因自身攝得養分而得到更好生存,也算是各得其所吧。</p> <p class="ql-block">看完天葬后離開的人們嘆了口氣,似乎是“一件事終于有了個了結”。</p> <p class="ql-block">大多數人臉上顯得茫然,如“到此一游”一般,他們中大多是漢人游客。</p> <p class="ql-block">天高云淡,愿生者無悔,愿逝者安息??</p> <p class="ql-block">雖然隨著交通的日益發達,各民族的文化也已逐漸為大眾接納或了解,藏俗天葬對于我們也不再如當初那樣神秘不可接受,但當將其炒作成為一個旅游項目,總感覺有對逝者不敬之嫌,但愿逝者能以仁慈之心寬待這些活著的人們……阿彌陀佛。</p>
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