<h3> 第一章 神農架</h3><h3>七月十六日，一行七人，一輛七座商務車，開啟了暑期兩湖之旅。出西安，穿秦嶺，過十堰，擦著武當山的邊，經房縣進入神農架。'</h3><h3>神農架位于湖北省西部一片高大山地，橫亙于長江漢水之間，系亞熱帶向溫帶過渡地區，有“華中屋脊“之謂。</h3><h3>畢竟是老景區，雖說山路崎嶇，坡陡彎急， 然路況極佳。攀至近兩千米高度時，驟雨已住，但見群山萬壑，峰巒疊翠。近山如黛，遠山蔚藍，兼南北山川之壯美秀麗，觀之不覺心曠神怡。<br></h3> <h3> </h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>神農架占地方面積頗大，自然生態景區又散布較廣。若想一次游覽全部景區，至少得在山里宿三個晚上。</h3><h3>木魚鎮得天獨厚的占據了這個商賈要塞，因旅游業的發展而發達，旅店餐館遍布幾條街區，仿佛隱在深山里的小鬧市。</h3> <h3>住這條街上的“家旅館”，普通標間188元，在旺季也不算貴。</h3><h3>整個木魚鎮繁華熱鬧的樣貌，網上極多美圖可供查看，此處省略了。</h3> <h3>天生橋是神農架較著名的景區之一。最大看點是神奇的天然石橋，險要的石壁棧道和壯觀的飛流瀑布。</h3><h3>它的特點是融生態景觀與巴人文化于一體，讓這方山水與一個古老的部族血脈相連，頗具創意。</h3><h3>景區入口處，純樸別致的門楣一閃而過，可惜無法拍到它的全貌，只好貼張網絡圖片。</h3> <h3>“天生橋”，顧名思義天生的橋。地表水地下水共同作用的杰作，“水滴石穿”的放大版。</h3><h3>說實話，隨著擁擠的人群，上高爬低的光顧著拍照，居然沒看出“橋”在哪里?</h3><h3>回來后整理照片，回想這個葫蘆狀的大洞應該就是天生橋了?</h3> <h3>蜿蜒在巖壁上的木質棧道，驚險奇巧，自成一景。</h3> <h3>一個個懸在飛檐上的赭石色大燈籠，將游人的視線帶入巴人部落文化區。</h3> <h3>巴人部落始于夏末商初，后日益強大而為巴國。戰國時期曾與蜀、楚等國融合，后被秦滅。但因它在生存發展中不斷遷徙，整個三峽地區都留有巴人文化印記。</h3><h3><br></h3> <h3>僅從巴人屋宇建筑的特點，就可看出他們與自然環境是如何的和諧共生了。</h3><h3>山水間這些既純樸又別致的茅廈映入眼簾的那一刻，便覺眼前一亮。</h3><h3>當然，外觀樸實無華的茅舍內，必與商業牽手，那些鋪排著的林林總總的土特產，也就沒有耐心一一光顧了。</h3> <h3>神農壇，人造景觀。已經過了清明祭拜的鼎盛期，游人寥寥，但我們還是近前瞻仰了這個牛首人身的先祖塑像。</h3><h3>雖說史學界對于神農氏與炎帝是否同一人，尚無最后定論。但神農嘗百草，開中華農業、醫藥學之先河，搭木攀山，辨草別谷，教民稼檣，為民療疾，卻是不爭的史實。</h3><h3>對于這樣的先祖，炎黃子孫敬仰祭拜他，與他當沒當過炎帝，關系不大。</h3><h3>據說神農氏辛勞終身，為天下蒼生苦厄病痛愁眉不展。他的身軀融入泥土，植根大地，為天下黎民百姓鞠躬盡瘁。</h3><h3>神農架名稱之由來，便是因為神農氏上山采藥搭木架而得。</h3> <h3>天際嶺、神農頂、板壁巖等這些景點，并不單獨劃定一塊區間供人游覽，而是包含在了大景區通票里，在前去大九湖的途中，路旁停車觀賞即可。</h3> <h3>板壁巖</h3><h3>神農架之所以誘人，很大程度與神秘野人的傳說有關。 但隨著幾十年專業與非專業人士考察的無果，神農架究竟有沒有野人?已經被打上了問號。</h3><h3>據說板壁巖一帶有過野人蹤跡，但在傳說長時間沒有證據的情況下，也就只能當故事聽了。</h3> <h3>感覺真是到了天邊……</h3> <h3>此處海拔接近三千</h3> <h3>崇山峻嶺，空谷幽蘭。極目四望，慨然興嘆：今兮何兮，能有此緣?</h3> <h3>一伸手，仿佛就可摘下白云朵朵。</h3> <h3>萬古山河，幼稚萌童，永恒與瞬間。</h3> <h3>偷拍路旁等待游人光顧的馬兒與它的主人，換了個模式，居然有了油畫的效果。</h3> <h3>大九湖是我們在神農架重點觀賞的第二個景點。它的涼爽與美麗出乎意料。</h3><h3>其地理位置很拗口：湖北西北端大巴山脈東麓的神農架西南邊陲。坐落在川鄂交界長江和漢水的分水嶺上。</h3><h3>四周高山林立，中間低洼平坦，海拔1700米，是中國中部最大的高山平原。它集高山盆地、濕地、草原、牧場于一體，被譽為湖北的呼倫貝爾。</h3> <h3>大九湖景區管理規范，外來車輛一律進入停車場。游人須乘坐景區中巴進入湖區。入湖區后，換乘小火車??進行游覽。</h3><h3>大九湖方圓計36平方公里，大大小小共有九個湖。一天時間是不夠的，因此它的門票三日內有效。若住景區旁的坪阡鎮，便可多次進入。但湖區內60元一張的小火車票則是當次有效，進去一次就要購票一次。</h3><h3><br></h3> <h3>都說大九湖晨霧與雨后晚霞格外好看，但這種幸運，可遇不可求。</h3><h3>景區每日始發車是六點半，我們趕了最早一班，也沒能沾上點“仙氣”。只有隱隱約約絲絲縷縷淡極了的霧靄還在湖水上方裊裊著，給人遐想。</h3><h3>好在大九湖的美并不只眷顧清晨。放眼望去，綠植盈盈，倒影婆娑。隔夜的露珠仍然掛在草葉上，天空的白云已悠游在湖水中了。</h3><h3>木質棧道濕潤潤的，跑過來一個“此間少年”。</h3> <h3>撳動快門，一幅幅山水畫收入囊中。</h3><h3>大自然就是最高妙的畫師，只嫌自己眼不夠用，手不夠快。</h3> <h3>美境佳人，相得益彰。</h3> <h3>偶遇一隊年齡大小不一的孩子，原來是夏令營。</h3><h3>看著他們只顧趕路的樣子，心想，多數人在年輕時并不大懂得欣賞什么。待到老境，面對自然，感懷甚多，卻已是人近黃昏。</h3><h3>真乃人生憾事?。?lt;/h3> <h3>驕陽似火，大九湖的林蔭道，其意境較之蔚藍湖水，并不遜色。</h3> <h3>高山，草甸，湖泊，草場，濕地，烏篷船，相互依存相互包容。</h3><h3>大自然才最懂得和諧之道。</h3> <h3> 第二章 張家界</h3><h3>由湖北入湖南，短暫的清涼，戛然截止至進入武陵源景區的那一刻。雖然事先就有思想準備，但南方的夏季，還是讓人難以招架。</h3><h3>既來之則安之。</h3><h3>大名鼎鼎的張家界，我們來也！</h3> <h3>畫家吳冠中瘦肖的雕像何會以出現在這里?</h3><h3>卻原來，張家界成為中國著名旅游圣地，被列入世界自然遺產名錄，吳冠中居功至偉。</h3><h3>此故事一問“度娘”便知，此不贅述。</h3> <h3>在清晨的霞光里，逆行一小段金鞭溪。本無更多趣味，不曾想，蹲守道旁的猴子??飛身而至，攔路搶劫，搞得我們丟盔卸甲，狼狽不堪。</h3><h3>驚魂甫定，帶來一陣歡聲笑語。</h3> <h3>路旁這塊石碑，細看原是活靈活現的濟公尊容，頗有點鬼斧神工的味道。</h3> <h3>觀水九寨溝，看山張家界。然而，酷熱蒸騰下的張家界，全然不是期盼中的樣子。</h3><h3>熾烈的陽光，把袁家界、天子山兩處絕好山色照耀得白花花一片，缺了巖柱林立的層次感，少了云霧繚繞的神秘感，這山便失卻了七八分的魅力。</h3> <h3>袁家界?！栋⒎策_》取景地之一。</h3><h3>若是我沒看過這部電影，一定會被這種奇異的山形地貌驚的長大了嘴巴?？杀救似强催^的！</h3><h3>用記憶中的畫面與眼前的景象對照，無論如何也找不到那種震撼的感覺了。</h3><h3>咦嘻！時運與機遇太重要了。無論于人生而言，還是在親近大自然的時候，都含有運氣的成分在其中。</h3> <h3>乾坤柱</h3> <h3>天子山----武陵源景區之一。與索溪峪、張家界一樣，都是三億一千八百萬年前，一片汪洋大海退去后逐漸沉積而成的沉積巖。水流侵蝕并軟化沙石，只留下石柱。有人用“擴大的盆景，縮小的仙境”來形容它，甚是貼切。</h3><h3>大自然的造化之功，非人力可為。人類只能是發現它、利用它。而這種發現發掘能力，也是需要文化做底蘊的。</h3><h3>這片藏在湘西深山人未識的明珠，存在了萬億年，若不是因了一名應命作畫的畫家，陰差陽錯的撞見了它，如獲至寶的又畫又寫，張家界就不可能在上世紀八十年代初就蜚聲國內外，走向世界了。</h3> <h3>十里畫廊一景</h3> <h3>距離天子山不遠，有賀龍公園。</h3><h3>這位兩把菜刀鬧革命起家的大元帥，桑植土家族人。文革中被迫害，軟禁北京西山，1969年6月9日，有病不得及時救治致死。</h3><h3>在他的墓園，雖無明文規定，但祭奠的游人均自覺的不拍照。但凡吸煙的，都會默默點燃一根煙，煙頭朝外，小心翼翼地排列在墓碑下沿上。</h3><h3>看著這一排青煙徐徐、忽明忽滅的煙頭，忽然有些感動。</h3> <h3>天門山系張家界四大景區之一，有索道直達市區，可往返。</h3><h3>導游安排上山乘坐景區通勤車。或許，于她而言，省了單程索道費用，但對我們來說，則有機會體驗一把行駛在“通天大道”上，蛇行九十九道彎的滋味。這叫各得其所。</h3><h3>下面幾張圖，均拍自通勤車始發地，天門山入口處。</h3><h3>晨霧彌漫，有朦朧可見的山體做背景，這些建筑看起來有如宮闕，神秘巍峨。</h3> <h3>中巴車嫻熟的蛇行在“通天大道”上，許多難以見到的奇景奇境倏忽而過，轉瞬即逝。每到180度轉彎時，便找機會搶拍，但因車速飛快，車身晃動，成功率極低。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>百度百科上說，天門洞是世界上海拔最高的天然穿山溶洞。公元263年(三國時期)，海拔一千五百多米的嵩梁山，在一千三百米的中上部峭壁，轟然洞開，懸朗如門。</h3><h3>此地隸屬吳國，吳王認定天門洞開乃吉兆，遂下令改嵩梁山為天門山，距今已有1750多年。<br></h3><h3>欲入天門洞，須登999級臺階。有挑戰者，通過攀登到達的。我等老少，未敢逞強，直接花銀子乘電梯了。</h3> <h3>天門山電梯，也是一道風景。</h3> <h3>此圖即可看清楚兩條上行線路方位，殊途同歸。</h3> <h3>天門山是一座四面絕壁的臺形孤山。天門洞南北洞穿，拔地倚天，宛若一道通天的門戶。</h3><h3>天門洞最值得炫耀的，便是上個世紀末，題為“穿越天門，飛向21世紀”的世界特技飛行大獎賽在此舉行。歐美九個國家的特技飛行師、運動員，成功駕機穿越天門洞，創造了人類歷史上第一次駕機穿越天然山洞的記錄。</h3><h3>從洞中走出，即可進入修在絕壁上的棧道。</h3> <h3>不識天門真面目，只緣身在此山中。</h3> <h3>玻璃棧道上游人如織。</h3> <h3>正自遺憾天公不作美呢！忽然之間，如有神助一般，密不透風的濃霧開始四處飄散，瞬間變得稀薄極了。</h3><h3>墨綠色的的山谷突破霧的重圍，努力的呈現出自己的真容。</h3><h3>通天大道的九十九道彎，一片片漸漸出現在眼前，山谷間一片歡騰……</h3> <h3>不一會兒，大霧卷土重來。天門山仿佛吝嗇的葛朗臺，再也不肯展露它價值連城的超高顏值。讓遠道而來的游客望山興嘆。</h3><h3>失之東隅，得之桑榆。霧鎖天門，固然留憾，但是，高山之巔，云蒸霧罩，亦是人間勝境，有緣方才得見。</h3> <h3>天門山索道沿途景觀抓拍</h3> <h3> 第三章 鳳凰古城</h3><h3>邂逅鳳凰。</h3><h3>民宿招牌鮮艷奪目。</h3><h3>順路游古城，原本就在計劃之列。提前網上預訂的xx旅店，就在穿城而過的沱江邊上。</h3> <h3>沱江水已不清澈，但游人的衣裝日益鮮亮。</h3> <h3>鳳凰城觀景最佳處的虹橋，已經商鋪林立，人潮涌動。</h3> <h3>趴在商家保留的方形窗孔，看到了古城最美的一段景色。特意致謝。</h3><h3><br></h3> <h3>鳳凰古城地處湖南湘西苗族土家族自治州的西南部，夏季濕熱，江邊從早到晚坐滿了乘涼戲水的人。</h3> <h3>腦洞大開的創意</h3> <h3>隨意走進一條僻靜的小街，頓覺清幽舒爽。前行不遠，竟看到了熊希齡故居。</h3><h3>熊希齡，沈從文和現仍在世的黃永玉，分別是鳳凰古城走出的文學大家、政壇名人和畫界名流。他們的故居屬收費景點。盡管看起來門庭冷落，但想看的人還是一定會進去的。</h3> <h3>夕陽下的沱江</h3> <h3>吊腳樓細節。</h3><h3>鳳凰古城建于康熙年間，至今已有三百多年歷史。苗、漢、土家族為主。吊腳樓是最具苗族特色的民居。</h3><h3>遐想，若在15或者20年前，來到鳳凰，租一小間吊腳樓，懷揣沈從文的《邊城》，小住一段時光。</h3><h3>清晨，倚欄憑窗，觀“日出江花紅勝火”。傍晚，品一盅清茶，賞“春來江水綠如藍”。該有多愜意?</h3> <h3>夜色下的古城</h3> <h3>沈從文若地下有知，他是會慶幸他的家鄉如此興盛繁華，還是悲哀他的鄉親們從此失去了寧靜的生活呢？不得而知。<br></h3><h3>清晨，告別鳳凰時，特意跑去江邊，拍了這張靜態古城影像。很喜歡。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>留憾，是旅游的一種常態。</h3><h3>此行亦然。</h3><h3>假如還有下一次，一定要到神農架找找“野人”的大腳印。</h3><h3>假如還有下一次，一定要站在兩座山之間的玻璃橋上大喊一聲“我來啦”！</h3><h3>假如還有下一次，一定選在早春或深秋，悠游的漫步在沱江右岸；或者，去賞賞文學大師的墨寶，去聞聞舊式藏書閣的亙古書香……</h3>
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