<h3>如果沒親眼看過珠峰，別說你來過西藏！
就這一句話，讓我下定決心二進西藏，上珠峰！<br></h3> <h3>珠穆朗瑪峰（Everest），喜馬拉雅山脈的主峰，世界海拔最高的山峰，號稱“世界第三極”。</h3><h3>位于中國與尼泊爾邊境線上，北部在中國西藏定日縣境內，南部在尼泊爾境內，頂峰位于中國境內。頂峰東坡有珠峰大本營，于定日縣曲當鄉</h3><h3>藏語中“珠穆”是女神的意思，“朗瑪”是第三的意思。因珠穆朗瑪峰附近有四座山峰，珠峰位居第三，所以稱為珠穆朗瑪峰。<br></h3><h3><br></h3><h3>
<br></h3> <h3>1995年，第一次到西藏，有點高反，沒上珠峰。<br></h3><h3>雖然后來飛尼泊爾，不丹，多次在飛機上看到珠峰，但能親自上珠峰，還是我心中永遠的夢。
2017年，是我最后的機會了。中國各旅行社規定，如果無人陪伴，拒絕接受70歲的旅客單獨參團。而我，那年已經69歲，明年(2018)，就到“終止線”。</h3><h3>上珠峰，找同伴，談何容易。</h3><h3>2017年9月17日，終是不甘，一人上路，與青海國旅聯系，為歲數討價還價半天，最后終于同意接受，但必須簽訂“健康自負”的生死合同。</h3><h3>我曾試過秘魯安底斯山脈海拔4000米，當時已經感到眼冒金星，氣喘吁吁。至此一直認為我的極限是海拔4000米。上珠峰，海拔5200米，對我無疑也是挑戰極限。</h3><h3>為逐步適應海拔高度。選擇從西寧開始火車進藏。
北京—西寧(2300米)—青海湖(3300米)—茶卡鹽湖(3100米)—青藏鐵路—拉薩(3650米)—林芝(3100米)—雅魯藏布大峽谷—拉薩—日喀則(4000米)—珠峰(5200米)—納木錯(4718米)—10月1日返回北京。
(飛機上拍的珠峰)</h3> <h3>第一站，西寧(2300米)。</h3><h3>塔爾寺，創建于明洪武十年（1377年）。中國西北地區藏傳佛教圣地，<span style="color: rgb(63, 63, 63); font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; white-space: normal;">紀念黃教</span><span style="color: rgb(63, 63, 63); font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; white-space: normal;">創始人宗喀巴。</span><br></h3><h3><span style="color: rgb(63, 63, 63); font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; white-space: normal;"></span></h3> <h3>西寧大清真寺</h3> <h3>青海湖(3300米)。</h3> <h3>茶卡鹽湖(3100米)。</h3> <h3>進藏鐵路穿越可可西里，到達拉薩(海拔3650米)。</h3><h3>進藏火車下午7：00左右從西寧出發，第二天下午7：00左右到拉薩。整一天一夜。火車上據說有彌漫供氧，維持西寧2300米海拔氧氣量。</h3> <h3>拉薩布達拉宮(3650米)。</h3> <h3>先去了藏南林芝，雅魯藏布江大峽谷。(3100米)</h3> <h3>9月25日，重返拉薩，正式開始赴珠峰之旅。</h3><h3>上珠峰大多是散客拼團。接待我的青海國旅，出團前，即已要求我們簽“生死合同”。聲明上珠峰的一切安全，健康，費用，全由本人負責。旅行社只負責聯系車和司機，不派導游，不跟團。路上一切，全聽司機的。</h3><h3>出發頭一天，帶我們的司機師傅與我電話聯系，</h3><h3>問：幾個人</h3><h3>答：一個人。</h3><h3>問：男的女的？</h3><h3>答：女的。</h3><h3>問：多大歲數了？</h3><h3>答：69歲。</h3><h3>手機里傳出驚呼：哎呀！我的媽呀！</h3><h3>………</h3><h3>第二天，我們上路了。</h3><h3>…天路！！！</h3> <h3>我們的司機，是原來駐藏的退伍老兵。山東人，熱情，健談。很照顧我，把我安排的前面，靠近駕駛座，正好可以聊天。他告訴了我們不少新鮮事。
我先問：“為什么旅行社不派導游？”
答：一是因為旅行社的導游上珠峰，沒有特別高原補助；二是危險太大，旅客和導游自己都不能保證有沒有高原反應。所以無論旅行社，還是導游，都不愿意冒險。只有由他們多年跑這條線的司機負責開車，但不承擔責任。
他還告訴我們，他們駐藏多年，因內地人上高原后，為適應高原缺氧，心肺都變得肥大，健康無形中受損。他們作為司機，上珠峰可以有高原補助，但責任和危險也很大。(在珠峰上，我們才真正明白了這句話～當然，這是后話了)。
早上天很好，壯麗的山川配上藍天白云，心情大好，好一個“大美西藏”！<br></h3><h3>再有藏獒為伴，更是豪氣沖天啦！<br></h3> <h3>中午時分，到達著名的羊卓雍錯湖(4995米)。
一路都是連綿起伏的棕色高山，所以當第一眼看到嵌在起伏的山嶺中一汪碧藍色的湖泊時，全車人都不約而同的驚呼起來：哇！</h3><h3><br></h3> <h3>在這個石碑前拍照，起碼要排半小時的隊…，那也認了！</h3> <h3>羊卓雍錯圣湖用一種不可言狀的藍，不可思議的美橫在天地之間！</h3><h3>山頂看，湖水似乎是靜止的，像是一條天藍色的飄帶，盤旋環繞著群山。</h3><h3>在近海拔5000米的高度，我發朋友圈微信：“飄飄欲仙啦！”朋友答：“已登仙界，何言欲仙？！”…。</h3> <h3>一眼望去，這是一種嬌艷的乳藍色，很美，但美的奇特，甚至感覺美的不真實，像是畫上去的。</h3><h3>我觀察許久，恍然大悟：因為湖面沒有水上反光！沒有天上的云影，沒有湖邊山的倒影，是什么原因？也許是陽光直射？不得而知，平添了幾分神秘。 </h3><h3>確切地說，水的顏色像是一種融合了牛奶的天藍，看起來不像是水，到像是一大片天藍色的綠松石，無半點瑕疵，純凈之極。怪不得藏民稱之為圣湖，果然不凡！</h3> <h3>但當下到湖邊，再看湖水時，近處的它又是如此純凈晶瑩，幾近無色。越遠，藍的顏色才越濃。我試著灌了一瓶水，完全是透明的，沒有一點雜質。</h3> <h3>圣湖邊的白色牦牛，自身都帶幾分仙氣。</h3> <h3>戀戀不舍告別圣湖，要繼續趕行程。</h3><h3>下午五點左右，到達電影“紅河谷”拍攝地-卡若拉冰川。天氣驟變，氣溫下降，風也刮起來。</h3><h3>電影“紅河谷”描述英軍入侵西藏之后，與西藏主力的初次大戰。這場戰斗的原型，就是“江孜保衛戰”中最血腥的“曲美辛古屠殺”。藏軍與英軍同歸于盡時，就在這座冰川的皚皚雪山頂上，傳來一個古老的聲音：“雪山女神有三個兒子，老大叫黃河，老二叫長江，最小的弟弟，叫雅魯藏布江…<font color="#333333" face="Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 2.88px; white-space: normal;">。</span></font></h3><h3><span class="sup" style="font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 0.12rem; white-space: normal; box-sizing: content-box; vertical-align: text-top; color: rgb(136, 136, 136); line-height: 1;"></span></h3><h3><font color="#333333" face="Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 2.88px; white-space: normal;"><br></span></font></h3><h3><span class="sup" style="box-sizing: content-box; vertical-align: text-top; color: rgb(136, 136, 136); font-size: 0.12rem; line-height: 1;"><br></span></h3> <h3>“江孜保衛戰”中的江孜古城。</h3> <h3>經幡在凜冽的寒風中飛揚，有藏民在旁邊賣卷好的經幡和冰川鵝卵石。</h3><h3>神圣的雪山冰川上似乎仍回蕩先人的聲音，我們的祈福，他們能聽到嗎？。</h3> <h3>經過斯米拉神山，斯米拉”在藏語里的意思是“天珠”，據說從前在這里可以撿到天珠。(天珠是一種九眼石頁巖，天然風化形成的類似于瑪瑙的寶石。相傳由隕石撞擊喜馬拉雅山脈而形成，唯喜馬拉雅山脈才有。藏民認為天珠是天神的寶物，是“天降之石”，具有神奇能量，奉為珍寶，并虔誠地收藏供養，世代相傳。)</h3><h3>山風凜冽，彩色的經幡在風中翻卷，發出“呼啦呼啦”的聲響。</h3> <h3>斯米拉海拔4330米，從石壁后的巖石間看到山下湖泊和滿拉水庫，荒涼蒼茫的高原山脈之中，一分為二的滿拉水庫，就象兩面奇異的寶鏡鑲嵌在那里，不染一絲塵埃，只是已變成蘭綠色。<br></h3><h3>晚上到達日喀則(4100米)，后藏的首府，班禪額爾德尼活佛的領地。<br></h3> <h3>9月27日。今天是真正向珠穆朗瑪進發的日子。一早從日喀則出發，9：30左右，到達著名的中國???? 第一條進藏公路“318國道”紀念碑。從上海人民廣場到西藏拉孜，共5000公里。在最艱難的林芝“盤龍天險”，幾乎每一公里都犧牲一個戰士。我們經過了林芝，見識了那山路的艱難，這個“犧牲”就不再是一句輕話！<br></h3><h3>這是一條真正的“天路”！每一公里，都在升高海拔…。<br></h3> <h3>在海拔近5000米時，有次休息。下車在高坡上試了試，腿有點沉，氣有點喘，但天高云淡的高原，溫暖透明的高原陽光，頗增加能量！我向朋友圈發了條微信：</h3> <h3>1點多，車到定日鎮午飯。這里是到珠峰的最后一個居民點了。一條大街，兩邊基本是小飯店和小賣部。截止到目前還是柏油馬路。<br></h3><h3>再往前，就是100公里的砂石土路，沒有任何人家了。</h3> <h3>在這里，可以租用各類氧氣罐和御寒的棉大衣，消毒好的睡袋。在司機的勸告下，我們都租了800元的醫用氧氣罐。(后來證明，是多么的英明啊！)<br></h3> <h3>飯后到附近藏民處轉了轉，看到房頂上很多一塊塊的東西，我們的司機告訴說，這是藏民財富的象征～牦牛糞曬干后形成的餅塊，取暖，做飯全靠它。牦牛糞餅多，說明家里牦牛多。在這里，“奔馳,寶馬”都不如牦牛實惠。“需要”決定“價值”！！！<br></h3> <h3>房頂上有白色石塊的房子，是家有女兒待嫁。選擇的標準是有多少“牦牛糞”！</h3> <h3>最后到珠峰的100公里，全是沙石的土路。被風雨沖刷成搓板一樣，車子開在上面，上下左右顛簸，迎面來的車帶起的滾滾沙塵，從窗縫中沖進來，嗆的直咳。</h3><h3>最大好處是天廣地闊，沒有什么規范，只要能開過去，怎么開都行！</h3><h3>我緊緊的抓住前面的座位背，但手機在拍攝時，被震落不止一次，好在還能用。</h3> <h3>遠方的山影，召喚我們向前，向著更遠，更高…！</h3> <h3>終于到達珠穆朗瑪峰國家公園大門。<br></h3> <h3>在海拔5190米，有個觀景臺，原來可能是藏民的祈禱圣地，從高高地石臺上，長長的經幡一直拉的到山坡很遠。</h3> <h3>到珠峰前最后的108道拐。</h3> <h3>有汽車在公路上行馳，看上去就像小小的芝麻粒一般，</h3> <h3>路旁珠峰標識碑，雖然不知后面的行程如何，但看到“珠穆朗瑪峰”幾個字，已經令人興奮！</h3> <h3>遠山處，那堆云后，即是夢寐以求的珠穆朗瑪峰。但它隱沒在云霧中。我們開始有些擔心，能不能看到珠峰，全靠運氣啦！</h3> <h3>今天是行程最長的一天，整整一天的奔泊，越過好幾個邊防哨卡，每次都要下車，由司機拿著全車人的集體邊防證，各人拿自己的身份證，排隊過邊防檢查站。</h3><h3>進入珠峰大本營區。這是最后一個邊防哨卡，再往前就是和尼泊爾的邊界，之間再沒有中國的邊防軍了。</h3> <h3>邊防站處，就可以看到遠處雪白耀眼的珠穆朗瑪峰，所有的擔心都沒了，蘭天如洗，襯著珠峰，太美了！</h3> <h3>邊防站不遠處，是著名的下絨布寺，在下午的陽光下，白塔的金頂閃閃發光。</h3><h3>這個絨布寺（也稱龍布寺），屬西藏寧瑪派寺廟，為僧尼混居寺，海拔約5100米。</h3><h3>但這是建于1905年的新寺，也稱“下絨布寺”。真正的世界上海拔最高的寺廟～千年“上絨布寺”，是在珠峰大本營上面。</h3> <h3>朝著珠峰前進，她像是一身白色裙袍的美麗女神在前面招喚，我們則是虔誠的“朝圣者”…。</h3><h3>腦子里響起一句登山者著名的話：</h3><h3>“為什么要去登山？”…“因為山在那里。”</h3> <h3>一路上經過山澗，卵石堆中流過融化的雪水，有時能看到一大片山坡上，干禿的地表鉆出許多極鮮艷的紅色小植物，在斜陽照射下顯得紅艷剔透，漂亮極了。不知是苔蘚還是野草？在這么高海拔，能生長出來，生命力夠頑強的，可惜司機師傅要趕時間，在6點前到達大本營，不能停車看看。</h3> <h3>路邊閃過一群奇特建筑，顯然是新建的，但空曠沒人。司機師傅告訴我們，這是新建的大本營。每年10月國慶節后，11月珠峰就要封山了。從2018年5月起，現在的大本營要被撤銷，來珠峰的人，就將住在這個新建的大本營內，那里條件好多了。只是，這里比原大本營降低100米，對于那些想挑戰高原過夜的人，無疑是一種遺憾。不管怎么說，我們可能是最后一批能在5200米珠峰過夜的“幸運兒”了。</h3> <h3>傍晚6點多，我們終于到達大本營。<br></h3> <h3>網上珠峰大本營資料：</h3><h3>珠峰大本營：是指觀看珠峰核心區環境而設立的生活地帶，中國境內的有兩個，西坡大本營在西藏自治區日喀則地區定日縣扎西宗鄉，東坡大本營在定日縣曲當鄉的嘎瑪溝地帶，海拔5200米，與珠峰峰頂的直線距離約19公里，國家AAAAA級旅游區。尼泊爾境內也有它的大本營。
珠峰大本營位于絨布寺南方，由一群帳篷旅館圍成，中間樹立一面國旗和一面珠峰保護區旗幟。珠峰大本營主要是提供游客住宿，有衛生間和帳篷郵局，是我國海拔最高的郵局。 海拔5200米紀念碑位于珠峰大本營以南4公里處，需要乘坐環保車或徒步到達。到達紀念碑前，有武警把守，對游客給予一些警示。 大本營除了兩座代表了現代文明的公共廁所外，再無永久性建筑。</h3> <h3>我們見到的大本營，是一片由藏民的黑牦牛氈搭起的帳篷圍起的營區，前后留了進出口。來此的車輛，不管是旅行社還是私家車，從進口入，全都停在營區中間。
我們的車停在司機替我們租好的帳篷前。司機師傅(這時候一切都聽他的，也只能聽他的。)讓我們快換上防寒的衣服，趕在還有陽光之前，去珠峰大本營紀念碑拍照留影。所有衣物，他負責拿到帳篷里。<br></h3> <h3>來不及進帳篷，匆匆在車上穿上早準備好的羽絨服，戴上帽子，裹上圍巾，口袋揣了個塑料袖珍氧氣瓶，(沒忘了拿上我帶了一路的登山杖)下了車，找到營區后面的一個出口，直奔珠峰大本營紀念碑。</h3> <h3>下車的第一個感覺，就是風真大，真冷，嗆的幾乎喘不上氣來，把高領毛衣拉鏈拉到最高，擋住了口鼻，才算緩過來。</h3><h3>放眼望去，這是兩個山峽間的一片河灘地，卵石密布。大本營就是臨時建在這片河灘地上，前面的開闊地，正對著珠峰，確實是絕佳之處了。</h3><h3>紀念碑離大本營約4公里或更多？記不清了。旁邊確實有一條土路，據說原來有環保車從大本營拉到紀念碑，但前不久出事故，車翻了，死了人，車被撤銷了。現在只能步行。</h3><h3>高原反應是個很奇怪的“東西”，它并不以你身體的強壯與否決定，有時越是身強力壯的小伙子，反而反應越厲害，據說是因為身體越強壯，新陳代謝越快，耗氧越多而造成。所以誰會有高原反應，不到高原，是不知道的。</h3><h3>同車來的人，已經有的不行了，留在帳篷里吸氧。</h3> <h3>剛開始邁步時，覺得腳沉沉的，頭有些重，吸氣到不了肺里，稍有點反映慢。不知是高原反應，還是因為突然穿了很多衣物。我想起來之前，查到抗高原反應的忠告：不激動，不緊張，盡量腹部深呼吸，每走10步必停下緩口氣…，慢慢地找到合適自己的頻率。</h3><h3>同車來有一留學加拿大的廣州女孩，她媽媽高反厲害，在拉薩就開始吸氧，現在留在帳篷里，我倆正好結伴，沿土路一步一步向著珠峰方向走去，看到前面河灘地卵石群中有一堆人，走近看，果然是“珠穆朗瑪峰大本營紀念碑”。</h3><h3>看網上照片，紀念碑是很簡陋的石塊，現在是新建的，用土黃色帶橘紅色條紋的巨石成碑，上用中，英，藏三種文字書“珠穆朗瑪峰大本營～海拔5200米”。</h3><h3>忽然想起路上司機開玩笑：“每年有10萬多人進藏，只有不到一萬人敢上珠峰，但能看到珠峰的，只有十分之一。(后來他才告訴我們：每年死在珠峰上的，總有十來個人)。所以這可能是你們一輩子唯一的一次，也是最驕傲的一次，一定要在紀念碑那里留個影，回家放大照片，留給兒孫！”</h3><h3>從土路要穿過卵石走到紀念碑，已有不少人在那里拍照。畢竟今天能上珠峰的人，只要能行，都是要到紀念碑留影的。我們“當仁不讓”，互相拍照。好笑的是，剛開始大家都裹的太嚴實，拍出來看不到臉，根本不知是誰。于是重新拉開領子，露出尊容，留下了這“歷史性”的照片。</h3> <h3>珠峰大本營紀念碑拍照之后。第二個目標，就是登上“上絨布寺”，看著名的珠峰“日照金山”。<br></h3> <h3>文獻上寫：“絨布寺分新，舊兩處，舊寺位于新寺以南3公里處，靠近珠穆朗瑪峰，尚存蓮花生大師當年的修行洞，以及印有蓮花生手足印的石頭和石塔等。”</h3><h3>紀念碑前面不遠處，左面的高坡頂處，有個小小的寺廟。這應該就是文中所說的舊寺～“上絨布寺”，但離山下的新寺決不止3公里。<br></h3> <h3>說著容易，但真要上到上絨布寺，還是讓很多人卻步了。</h3><h3>到達“紀念碑”，已經基本上把體力氧氣都消耗的差不多。要從大本營的高度繼續往上攀登數十米石臺階，(說是臺階，實際上是由不規則的石塊壘成的高低不平的山道。) 在平地行走都缺氧狀態下，談何容易。何況這是“可上可不上”的“選項”，心理上，都有一百個放棄的理由。</h3><h3>但“人生最后一次”，又常常是勝過所有的理由的理由！“三十七拜都拜了”，絕不能在“最后一哆嗦”留下遺憾…。拼了！“上！”</h3><h3>登山時，呼吸更急促，腿越發沉重，基本上是三步就要停一下。帶來的小瓶氧氣罐這時起作用了。</h3><h3>上絨布寺的游人不多，路上碰到幾個都是外國人。有兩個德國女士喘的不行，我們把自己的氧氣瓶給她們吸，才緩過來氣來，然后沖后面大喊：“We want this!”，估計后面是她們的導游。</h3><h3>很奇怪，我在珠峰上沒有見到漢人導游，只有藏人導游，會說英文，而且都是帶的外國團。可能只有他們才能勝任這高原之旅吧！</h3> <h3>寺廟外觀簡單，門口有牌，上書“上絨布寺”。下面是個小轉經桶。從小門進去，是個小小的庭院。進門處邊上，有一小石屋，里面很黑，酥油燈下，看到內有喇嘛賣油燈和酥油茶。10元一杯。<br></h3> <h3>小小的庭院，頂頭是座二層高的石房子，靠墻有登上二層的小石級，上去后是個1米見方的小平臺，由半胸高的石墻擋住，依在石墻上往外看，前面就是珠峰，一覽無余。由于絨布寺比大本營距珠峰頂更高，更近，視野更開闊，所以這里是觀賞拍攝珠峰的最佳地點。<br></h3><h3>可以看到下面河灘地上小小的人影，可見真有些高度了。</h3><h3>這才是世界最高的寺廟-上絨布寺：傳說中蓮花生大師在西藏建立的第一個寺廟。<br></h3> <h3>上絨布寺供奉的，是文獻中提到的蓮花生大士（梵文 Padmasambhava)，印度佛教史上最偉大成就者之一，藏傳佛教密宗寧瑪巴派(紅教)的主要奠基者。公元八世紀，應藏王赤松德贊迎請入藏弘法，成功創立了西藏第一座佛、法、僧三寶齊全的佛教寺院——桑耶寺。
傳說中的蓮花生大士，生自蓮花，是觀音菩薩和釋迦牟尼佛的身口意三密之化身轉世，騎飛虎，在印度，尼泊爾，不丹和西藏都建有寺廟，極受尊崇。不丹著名的“飛虎寺”，就是由他而建。</h3><h3>珠穆朗瑪峰的上絨布寺，據說是他由尼泊爾進入西藏后，建立的第一座寺廟，應有千年歷史了。</h3> <h3>臨離開大本營前，司機師傅曾告訴過，如果誰能上到絨布寺，千萬要等到晚上8點，因為只有那時，才能看到“日照金山”的著名奇觀。</h3><h3>這時才7點多，有些時間再轉轉。小平臺旁邊有一小門，進到屋內，這是間一半從山崖上開出來的石屋，左邊靠山墻處，是一占全部寬度的石桌子，上面點著酥油燈。迎面墻上掛了些繩索之類，沒什么有意思的東西。于是我走了出來，這時見到三個國外旅客進來，從我身邊經過，同樣進到屋里。無意之中，我向屋內看了一眼，奇怪，他們都不見了。</h3><h3>咦，他們哪里去了？</h3><h3>好奇之下，我又進到屋內仔細查看，這時，才發現靠墻的地上，有個一尺見方的地洞。往下看，隱約有光亮，估計約有3米多深。但下面即沒有臺階，也沒有梯子，十分蹊蹺…。正在躊躇之間，進來一位藏族小伙子，用英語跟站在洞邊的我說：“你可以下去！”(估計是帶前面外國游客的導游，)“怎么下？下面什么都沒有！”我也用英語回答。他笑了，帶點神秘的口氣說：“你只管腳先從洞口下去，先伸左腳，會有石臺從下面接住你，然后再下，會有石臺接住你右腳…。”我狐疑的又從洞口往下仔細看，什么臺階也沒看見。</h3><h3>“下不下？”我猶豫了一下，畢竟好奇心占了上風。試著把沉重的腿從洞口伸進去，人穿的很多，洞口很小，腿垂進洞后，上半身卡在洞口，人懸著半空中，根本看不見下面。</h3><h3>按照他說的，我試著把左腳往下探，這時，“見證奇跡的時刻出現了！”快到手臂把不住洞口時，左腳果然被一塊結結實實的石頭接住了！心里一下子松了下來，站穩左腳，再繼續放手往下滑，就在左腿快到極限時，右腳也觸到了石臺。手撐著兩邊的石壁，順利的到達地面。哇塞！我差點真的相信有神靈出現啦！</h3><h3>借著洞內的燭光，回頭細看，才明白，原來二個大石塊，是嵌在凹進去的石壁中的，從上面看不見。只有知道的人，按正確的順序，才能用腳探到。否則三米多高的深洞，誰也不敢貿然往下跳。這是何等巧妙的防衛設計啊！</h3> <h3>洞內迎面是個供奉佛像的神龕，披著白色哈達，前面數盞酥油燈，和各種各樣的錢幣。頭頂懸一老式電燈。神龕內有三尊銅佛像，旁邊一鏡框內有西藏高僧的照片，想必是某個活佛。</h3> <h3>這是一個狹長的洞穴，進去后，只能向右轉，再往里走，洞穴較寬敞些，石頭上鑿出來的供臺，已被酥油煙火熏成黑色，相當有年代了。</h3><h3>這應就是資料記載的：“蓮花生大師的修行洞”。</h3><h3>如果從蓮花生大師8世紀從尼泊爾進藏，在珠峰建第一個寺廟至今，這個古寺已有千年歷史了。<br></h3> <h3>神龕邊一塊半人高的石板上刻有佛像，上覆紅色綾綢，想必就是蓮花生大士的雕像了。藏族同胞極其虔誠，大士雕像千年保存完好。</h3> <h3>洞穴幾乎完全是原始狀態，粗礪的巖石從頭上及四處壓下來，石佛像對面還有個玻璃門的佛龕，使地方更為狹窄。面對蓮花生大師石刻像，左邊的洞穴上斜升高，更為狹小，直到高處隱沒在黑暗中。這時才發現，此角落處，居然坐著剛才進來的兩個外國人，聊了聊，原來他(她)們是蓮花生大師信徒，從加拿大來千里迢迢來此，就為朝拜圣地。
正在此時，同車的女孩也進來了，原來她也是蓮花生大師信徒，幾個共同信仰的人在這世界的盡頭相會，談的興致勃勃，還一起頌起經來，在昏暗的燭光中，梵音回蕩，那個情景真是神奇極了，似乎穿越到了“藏地密碼”！…
我雖不信神佛，但此時此地，我誠心誠意地和她們一起在佛前打坐，雙手合十，閉目靜息…
從上到珠峰以來，一直處在興奮緊張中，急于趕路，趕時間，擔心高原反應…幾乎沒有時間把心靜下來。現在，在這世界最高的寺廟里，面對千年古佛，映著閃爍的酥油燈火，外面是神圣的珠穆朗瑪…，
平和，安靜伴著喜悅從心中緩緩升起，忘記一切，溫暖全身…。
旅行即修行也！<br></h3> <h3>近晚上8點，從洞中爬出來。周圍的一切都已經暗下來，下面河灘石碑都看不清了，游客基本都已下山。但正是在此時，夕陽照射下的珠峰雪頂，顏色由剛才的白色，漸漸變成金黃色！周圍越暗，珠峰越金光燦爛！就像是舞臺上金色聚光燈照射一般。這就是傳說中的“日照金頂”啊！</h3><h3>萬籟俱寂，人不由自主的屏息囁音，面對這金光萬丈的雪山，心內只剩一聲贊嘆：“君臨天下”！！！</h3><h3>這個時間只持續半個多小時，還要天好，可遇而不可求啊！<br></h3> <h3>從上絨布寺，有兩條路下山。一條是我們上山的原路，還有一條路從另一面下山。看了看，那邊路更陡，但離遠處的“珠穆朗瑪峰測量點碑”更近。天已經暗下來，為了保險起見，還是從原路下山。為不留遺憾，記不得又走了多遠，幾乎是摸著來到“珠峰測量碑”，同樣用三種文字書寫。這是我國測量珠峰高度的官方地理定點。</h3><h3>注：官方承認珠峰有兩種高度：尼泊爾等使用登山者采用的雪蓋高（總高）8848米（29029英尺），2005年中國國家測繪局測量的巖面高（裸高即地質高度）為8844.43米，2010年起世界承認兩種高度的測量數據。<br></h3><h3><br></h3> <h3>回大本營的路，記不得走了多久，只記得在心里數著數："Un，Deux，Trois…”(事后想想很好笑，居然用法文，好像節律更順口。)根據經驗，這種時候，不要去看離目的地還有多遠，那會使人沮喪。只需堅持，一步，一步，數到100，再從頭來…。<br></h3><h3>總還是沒忘了回頭看一眼珠峰，太陽已下山，天空竟然變成玫瑰色，珠峰則是白中略帶淡藍，漂亮極了！突然想起莫奈的印象派，光，色，影，如果我現在有畫筆，能畫下珠峰晴空時的雪白，夕陽下的金燦，晚霞籠罩的淡玫…，該是多么美啊！<br></h3><h3><br></h3> <h3>打著手電筒回到大本營，先找到我們的車，對著車的帳篷，就是我們的宿營地。</h3><h3>帳篷是由粗牦牛氈構成，門簾也是很厚重的牦牛氈。中間是個平臺樣的爐子，燒牦牛糞。上有煙囪伸出帳篷。爐子邊有個長桌，圍著爐子，是一圈硬通鋪，不分男女，統統頭腳相接。我是最晚到的，給我留了門口的位置。別的人都已經打開鋪蓋準備睡了。</h3><h3>藏民提供一疊疊的毯子，但都是多年不洗的，依司機忠告，我們全都在山下租了消毒后塑料袋密封的睡袋。</h3><h3>晚飯是沒有的，只有方便面和酥油茶。但高原上的開水沸騰點為70℃，泡方便面也是勉強的很。好在我們早有思想準備，自帶些干糧。</h3><h3>帳篷內只有照明燈泡??，沒有其他供電，手機充電更別想，而且照明燈10點就熄滅。</h3><h3>供水只有喝的，洗漱之類就忍忍吧！</h3><h3>氣溫已經很低，但為了減少耗氧量，我們要求把爐子的火熄了。</h3><h3>司機師傅很盡職，幫我們把很重的氧氣瓶搬到每人炕頭，教我們如何把細細地塑料管掛在耳朵上，插到鼻孔中。</h3><h3>說有廁所，但去看過，慘不忍睹，算了！都野外解決，好歹是“BIO"。</h3><h3>太冷了，穿上所有的襪子，褲子，衣服，羽絨服，帽子，然后鉆進睡袋中。</h3><h3>氧氣管子送進鼻孔的氣都是冷的，刺激的腦袋痛，后來調小了進氣量，才好些。</h3><h3>半夜時分，突然被噪雜的人聲驚醒，原來是另一個團的司機來求救，他們那里一個20多歲的小伙子，高原反應，臉漲的通紅，喘不上氣，不行了！說話間，又有一人進來，說另一個帳篷里，有一家自駕游的84歲老人，逼著兒子帶他上珠峰，現在也不行了…。此時大家全醒了，七嘴八舌出主意。</h3><h3>我們提議把自己的氧氣罐給他送過去，但立刻被我們的司機阻止了。他告訴我們，一般人上到5000米高原，只要不是嚴重高反，短時間是沒有問題的，因為人體血液中的氧氣還有儲存。但6個小時之后，存氧消耗殆盡，才是最危險的時刻，從下午6：00上山，在半夜發生險情是意料之中。小的手拿氧氣瓶根本頂不了這么長時間，這就是為什么他極力推薦我們租正規氧氣罐的原因。(此時，突然回憶當時他說服我們的話是：你們可能一輩子就這一次上珠峰，不要為省800元把命丟了。到了山上，后悔就晚了。)</h3><h3>司機師傅的話很直率：如果誰把氧氣罐給他，就意味著給氧氣罐的那個人，可能也會面臨生死的選擇，那時，沒有人能救你，你們要想好了。”司機的話，一下子讓所有的人都傻了。</h3><h3>后來我多次回想當時的處境，有沒有兩全其美的選項？ 才恍然，平日能說出很多富有逼格，模棱兩可的人生哲理，但在真正面臨死亡時，都變得很蒼白可笑！“To be, or not to be?” 或者說：“你死，或者他死！”～就這么簡單！生命有時就這么草率，現實有時候就這么殘酷！</h3><h3>其實上珠峰之前，或多或少都想過生死的危險，我先生幾次問過我：“你真不怕嗎？”</h3><h3>…70歲，一個人第一次上到海拔5200米的珠峰過夜，說一點不怕是假的。更何況我在此之前(2016年)，也準備上珠峰，旅行社的錢都交了。但臨行前二天，突然大病一場，把行程取消。</h3><h3>這次豁出去，正是因為知道，這是一生最后的一次機會，或者說，是對自己最具挑戰性的一次機會。</h3><h3>“如果我能挺過來，今后就什么高度都不怕了;如果挺不過來，掛也得掛在世界最高峰上！”</h3><h3>這就是我當時的回答。我想，那位84歲的老爺子，可能也是這么想的吧！</h3><h3>小伙子最后是花了2800元，請藏民開車送下山，(半夜在根本沒有路沒有照明的珠峰開車，沒有一個司機敢冒這個險。)到最近的定日縣搶救，能不能救過來，就不知道了。人到此時，錢已無足輕重，可是當初，為啥就舍不得呢？！</h3><h3>老爺子的情況不清楚了。如果他真“掛”在珠峰上，也是隨愿了！</h3><h3>從此我得出幾個結論：</h3><h3>1，人在旅途，萬事首先要自己負責(不論大小)，不要總指著別人。別人幫你是情分，不幫是本分。到誰也幫不了的時候，不要怨天尤人！旅途如此，人生也是如此。</h3><h3>2，錢的價值是按需求定的，摳小錢，圖僥幸，必付出更大代價。</h3><h3>3，在死亡面前，什么都是小事！平日的嘰嘰咕咕，這時看來，都是那么遙遠而可笑！</h3><h3>4，世上無所謂幸福和痛苦，只有一種狀況和另一種狀況的比較。在大本營的條件下，生存下來，就是幸福。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>晚上太冷了！躺在那里，拉緊針織帽，套上羽絨衣的帽子，再捂上睡袋的帽子，還是凍得腦瓜仁兒疼！有幾個人和我一樣睡不著，干脆起來看星星！</h3><h3>外面的院落空空無人，摸黑去廁所是根本不可能的，有人趁機“方便”…。</h3><h3>忽然想起那個叫什么王爾德的英國浪子說的：“我們都身處陰溝，但仍有人仰望星空。”</h3><h3>啞然失笑…！<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal;"></span></h3><h3>是的，我們真的仰望了星空，天很低，星很亮，很多，…，這是珠穆朗瑪峰上的星空，璀璨輝煌！</h3><h3>盡管我們凍得哆嗦，裹的全然沒有形像，但我們看到了唯一的，世界第三極上空的星光燦爛！</h3> <h3> 轉載朋友寫的珠峰詩一首，挺真實：</h3><h3><br></h3><h3> 遠山
by 悠心
在最寂寞的頂端
煙嵐不散 飛雪盤旋
遺失在大地的傘 捕捉蝴蝶巨大的翅膀
在低矮處 荒草不生的堤岸
空氣轉動 秘密吟唱
掛在高處的
星星 在黎明之前
安靜地棲居
寒冷 撕扯意識的影子
扭曲的盔甲
隱藏在 曾經丟棄的地方
眼見系于馬脖下的鈴鐺 搖搖欲墜
近處水洼的鏡面 發出
笑聲 一團夜的霧氣
包裹布滿窟窿的夢魘 從
結滿藍冰的沼澤開始 今晚
經由 遼闊之地
我們抵達 <br></h3> <h3>不知道什么時候睡著了，而且睡的很香，直到早6點被司機叫醒。早飯是沒有的，師傅說早點上路，趕到定日吃早飯。</h3><h3><br></h3> <h3>天空還沒大亮，珠峰左側(東方)被早上的太陽染成淡金色。因大本營在珠峰北坡谷地，東西兩面都是高峰，所以“看日出”是不可能的。
</h3><h3><br></h3> <h3>雄鷹在天空盤旋，大本營開始慢慢地活動起來。<br></h3> <h3>昨晚沒來得及到號稱“世界最高郵局”買明信片，現在居然開門了。郵局其實只有一個窗口，里面有一位女工作人員，人們大多是買明信片，(當然要寄信也可以)。只有二種明信片，都是珠峰風光，我前面一位老兄一口氣各買了50張，還要張張蓋“珠峰郵局”郵戳。</h3> <h3>好容易到我，每樣買二張明信片，10元一張，再加郵票錢80分。</h3><h3>這張明信片上，應該是珠峰著名的“旗云”。</h3> <p class="ql-block">另一張是“日照金山”。私下覺得，似乎我照的更勝一籌。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">也照樣請蓋了珠峰郵局“大本營”的章，這可不是僅用錢能買到的，留個紀念吧。</p><p class="ql-block"><br></p> <h3>手機上的照片，時間顯示1：57，這是歐洲時間，加上6小時差，應該是早上7：57。我們離開大本營的時間。</h3> <h3>別了，珠峰大本營。永遠的記憶！！！<br></h3> <h3>別了，美麗的珠穆朗瑪，她已經又穿上金紅色的晨袍，美的儀態萬方！！！</h3> <h3>下山車開的很快，到達下絨布寺時，過邊防站照例停車。<br></h3> <h3>回首珠峰，竟然完全隱沒在云霧中。心中忽生幾分留戀，幾分不舍，像是離開時，轉身回眸，佳人珠簾已垂…。</h3><h3>這也許真是最后一眼的告別了…。</h3> <h3>再走那100公里的顛簸土路。</h3> <h3>在定日縣吃早餐。</h3> <h3>與來時同樣的藍天白云，白色鹽堿地。</h3> <h3>同樣的層層梯田，</h3> <h3>同樣的“天路”！</h3><h3>…………</h3><h3><br></h3> <h3>不知是心理放松了，還是生理適應了，自從珠峰下來，大家的高原反應都好多了。用了一半的便攜式氧氣瓶都被扔進廢物筐里。
第二天到納木錯湖(4700米)，根本就不用氧氣瓶，幾乎沒什么感覺，真是神了！</h3><h3>這才是：</h3><h3>“曾經滄海難為水，除卻‘珠峰’不是云”啦！</h3> <h3>西藏的大美河山沒變，</h3><h3>海拔高度沒變
而我們則變了。
我們登上了珠峰！
戰勝了高原反應，
戰勝了自己的恐懼！</h3><h3>終于與女神對面相遇！</h3><h3>終于看到了珠穆朗瑪的星空！
終于
成功
回來啦！！！
像經過洗禮的重生，
輕松，自信，從心底的微笑…，</h3><h3>……………
西藏回來，學會雙手合十:<br></h3><h3>“嗡嘛呢叭咪哞”！</h3><h3>“成就一切，普渡眾生！”<br></h3> <h3>后記：旅行經常與年輕人為伴，一次行程下來，都成朋友，連“青海國旅”跟我簽“生死合同”的女孩，也成了聯系至今的朋友。</h3><h3>稱呼也從“阿姨”變成“姐姐”！</h3><h3>哈哈！我賺了！！！</h3><h3>～以此文紀念登珠峰一周年。</h3><h3><br></h3> <h3>2018年12月，原海拔5400米處的珠峰大本營正式關閉。此文亦為我和珠峰的絕唱！</h3>
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