<h3> 黃河在奔下巴顏喀喇山的約古宗列盆地后，一頭撞在海拔六千米的阿尼瑪卿山口，迫使它轉(zhuǎn)身流向東南，在釆日瑪附近完成一個蕩氣回腸的大轉(zhuǎn)彎，這就是瑪曲草原上的"九曲黃河第一曲"。</h3><h3> 瑪曲古稱瑪柯，以白鹿為圖騰的黨項羌世代都生活在這里。瑪曲是藏語"黃河"的音譯，在它流經(jīng)的九個省份中，瑪曲縣是華夏大地上唯一一個以黃河命名的地方。 </h3> <h3> 卓尼縣城被洮河分為兩半，黃昏時，小城中車流、人影晃動，一切都像是飄浮在空氣中。<br></h3> <h3> 郎木寺雖然是個小鎮(zhèn)子，但已是個"國際化"的小鎮(zhèn)，游客來自地球的每個角落，經(jīng)營者也從四面八方涌來，街上除了餐館，還有一些風(fēng)情濃郁的藏族小店令人留連。店名大多用漢、藏、英三種文字書寫，但一進門，老板們的口音就大相徑庭，有寧夏、云南和陜西的…… </h3><h3> 在郎木寺塵土飛揚的大街上，甘、川、渝、寧各種牌照的車輛仍源源不斷地涌進來，那些表情憂郁或亢奮的游客，他們像一陣風(fēng)似地出現(xiàn)又突然消失得無影無蹤。</h3> <h3> 郎木寺坐落在甘肅、四川兩省交界，據(jù)說其街道也分為兩省，兩邊各有一郎木寺，白龍江從鎮(zhèn)邊靜靜地流過。當(dāng)我從合作坐車而來，其實是先到四川，跨過鎮(zhèn)子里的水泥橋往北走，才又回到甘肅。我在很長一段時間分不清兩省的界線。甘肅這邊的寺院稱為碌曲·郎木寺，也叫達倉郎木賽赤寺；四川一側(cè)的寺廟則稱為"格爾底寺"也叫"安多達倉郎木寺"。圍繞它的周圍有著名的有桑吉拉木色山、曲布瑪山、扎布山、念青山和斜瑪山。就在這群山環(huán)抱之中，白龍江從納摩大峽谷中奔涌而出，清澈的身影穿過這塊狹長的谷地。當(dāng)年一世格爾登活佛曾在納摩大峽谷谷口建了一座山廟，經(jīng)過幾世活佛的努力，現(xiàn)在的格爾底寺規(guī)模上看起來似乎比達倉郎木寺更大一些。寺院的殿堂、僧人的住宅和當(dāng)?shù)厝说拿窬踊旌显谝黄穑乐絼荻ǎ@得錯落有致。格爾底寺聞思院旁是最負盛名的肉身舍利塔，這里供奉著五世格爾登活佛的肉身舍利，據(jù)說是整個藏區(qū)歷史最長、保存得最完好的肉身舍利，盡管時光已過去了二百多年，但面容仍然如昔，在每天的誦經(jīng)聲中佑護著信徒們的平安與吉祥。格爾底寺靜穆的大殿在深藍的天色中，有一種說不出的莊嚴。我知道無論向前走多遠，我只是個游客，即使把身子擠進殿堂，而心仍然游弋在俗世之中。對于這座寺院，我不可能知道得太多，我清楚地懂得：自己永遠都無法靠近這個神秘的世界。<br></h3> <h3> 扎尕那位于迭部縣城西北三十多公里的益哇鄉(xiāng)境內(nèi)，是迭山主脊光蓋山脈南麓一處地形奇特的大自然杰作。它曾入選中國十大"非著名山峰"，是一座非常完整的天然"石城"。在藏語中，"扎尕那"意為"石匣子"。可事實上，它比匣子要壯觀得多。就像玄幻影片中高高矗立于星際的城堡，只能供雄鷹巨大的翅膀飛翔其中。早晨租車至扎尕那東哇村，這里奇峰突起，四周是茂密的森林和灌木叢，山坡上間雜著種植青稞的地塊，向陽處是一個由木板房搭而成的藏寨，一座寺院的金頂在陽光下熠熠閃光。英國作家詹姆斯·希爾頓在《消失的地平線》里虛構(gòu)了一個隱藏在雪域的世外桃源香巴拉王國。而扎尕那，似乎就是那虛幻王國的原型。</h3><h3><br></h3> <h3> 冶力關(guān)在臨潭縣東北部，是古時進入藏區(qū)的重要門戶和茶馬交易的通道，曾是吐谷渾之孫冶利部落的領(lǐng)地。治力關(guān)鎮(zhèn)海拔僅2000多米左右，集鎮(zhèn)附近有令人莞爾的"中國第一陰陽石" 的親昵溝。而冶海位于小鎮(zhèn)七公里的山上，一個峽長的高山湖泊，湛藍而寧靜。從冶海沿公路上山徒步約八公里左右，錯落層疊的梯田盡頭就是赤壁幽谷了，視野中出現(xiàn)許多造型奇特的紅崖絕壁，褐紅色的砂巖仿佛在雨中燃燒，有時，一堵巨大的巖壁擠壓在你的面前，但再走幾步，它又變成了別的形狀。沿著狹窄的棧道行走，那些頂天立地的屏障似乎觸手可及，讓人心悸卻留連忘返……<br></h3> <h3> 合作的米拉日巴佛閣全稱為"安多合作米拉日巴九層佛閣"，俗稱合作大佛閣，而當(dāng)?shù)爻鲎廛囁緳C總把米拉日巴佛閣簡稱為"九層樓"。佛閣是乾隆四十二年，為紀念佛學(xué)大師米拉日巴而修建，米拉日巴是藏傳佛教史上最富傳奇色彩的一位大師，是噶舉派的創(chuàng)教者之一。據(jù)說他年幼喪父，家產(chǎn)被伯父霸占，隨母親過著貧困生活，飽受凌辱。為報仇雪恥，他修習(xí)了苯教咒術(shù)，并咒殺了伯父及其親友30余人。快意恩仇之后，他頓生懺悔之心，于是改宗佛教，拜在瑪爾巴師門下。為了磨煉他的心性，瑪爾巴曾讓他在六年之內(nèi)連續(xù)修建眾多城堡，然后再一一拆毀。后來，米拉日巴又在崗仁波欽雪山上苦修了九年，飲冰雪、食青苔，以至毛發(fā)膚色都變成了綠色，最終印證了"大手印"和"拙火定"密法。其中"拙火定"能夠大幅度提高身體溫度，因此即便是在冬季，他也只穿一襲布衣，人們稱之為"米拉日巴"，意為米拉家族中穿布衣者。
米拉日巴終生在藏地云游傳教。他傳教的方法獨特，常以歌唱教授門徒。他修練過苯教和紅教的密法，參與開創(chuàng)了白教，而對密宗的心得又被后來的黃教所沿襲，因此受到藏傳佛教各派的尊崇。<br></h3> <h3> 在甘南，拉卜愣寺是夏河的靈魂，準確地說，它是整個甘南的靈魂。我一直在猜測，拉卜楞寺之所以成為安多藏族地區(qū)最大的宗教圣地的原因。難道僅僅因為寺內(nèi)住有六千多個喇嘛，占地達八十五萬平方米，擁有六大學(xué)院、十六處佛殿、大小金瓦寺、講經(jīng)壇及喇嘛住宅、房屋超過萬間的規(guī)模？或者因為它是擁有眾多的屬寺和八大教區(qū)的綜合性大型寺院，擁有全國最好的藏傳佛教教學(xué)體系的緣由？還是因為它陳列著近三萬尊大小不等的佛像，以及無以計數(shù)的壁畫、堆繡，玉器、象牙，以及大量歷史文物與古籍的原因？</h3><h3> 作為甘南地區(qū)的佛教中心，也許我看到的僅僅只是它繁盛的表象，而真正能夠威懾內(nèi)心的，是那種無處不在的精神感召。在拉卜愣寺，除了宮殿般輝煌的建筑，最觸動人的是空氣中到處彌漫著的虔誠信仰。每天早晨，轉(zhuǎn)經(jīng)和長拜的身影就開始綿延不絕，我常常為那些悲壯的虔誠和信仰動容。他們戴著木制手套板，前襟是一張羊皮護圍，雙手合十高舉過頂，再下降觸額部、口部和胸部各一次，然后雙膝下跪，兩手前伸滑去，全身俯伏，額頭碰觸地面，雙手合十，成五體投地狀。之后才將雙手回收撐起，站起來向前走三步，如此循環(huán)往復(fù)他們中間有的是從遙遠的青海、四川，一路用身體丈量著大地而來。</h3> <h3> 夏河是個狹長的縣城，如果向晚時分站在山坡上俯瞰，拉卜愣寺的范圍甚至比整個縣城還大。山谷間炊煙繚繞，梵音依稀，拉卜楞寺四周青山合抱，大夏河環(huán)繞東去。用五十公斤黃金修成的拉卜楞寺的大經(jīng)堂屋頂，在晚霞的映照下熠熠生輝。可是幾乎在眨眼之間，光線失去了力量，一切化為平淡，只留下我怔怔地站在原地，神情恍惚，若有所思。</h3> <h3> 在夏河的這幾天里，氣象預(yù)報都顯示小到中雨。去桑科草原時，細雨飄忽，草原在雨水的過濾下明凈得像一塊綠玻璃。</h3> <h3> 記得有人說過，甘南是唯一可以與西藏媲美的地方，但我覺得甘南不像西藏那么荒涼、遙遠，它海拔適中，擁有廣袤的草原美麗的雪山、碧湖和喇嘛寺。從某種意義上說，夏天的甘南就像一種草莖，嚼在嘴里有一股甜潤的汁液流淌。</h3><h3> 二十多天來，我一直在甘南的大地上行走。高原的風(fēng)掠過時，仿佛裹挾著一支天籟般悠遠雄渾的藏歌：</h3><h3> 那里沒有痛苦</h3><h3> 那里沒有哀傷</h3><h3> 它的名字就叫香巴拉......</h3>
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