路上的故事—夢幻隊在非洲（下）

Monica

<h3><font color="#1564fa"><b><i>攝影：夢幻隊諸人文字：老莫</i></b></font><br></h3> <p style="text-align: center; "><b><i><font color="#1564fa">（七）</font></i></b></h3><p style="text-align: center; "><b><i><font color="#1564fa">Life is a journey through the desert！ </font></i></b></h3><h3><br></h3> <h3><b>那夜，仿佛是一個無夢的露營。第二天凌晨，星星們還在依偎著月亮，熱氣球公司的小巴就已經在大門口等著我們了。一個小時后，我們驅車趕到了熱氣球啟程升空的地點，我們期待已久的空中漫游就要開始了！廣闊無垠的沙漠盡頭，是納米比亞特有的紅色沙漠，沙丘上的天空已經被太陽灼成玫瑰般絢爛，這個時候，三只熱氣球在熱氣的轟鳴中陸續騰然上升，我們開始能在空中俯瞰整個的非洲大地，熱氣球慢慢地和太陽同時升起，沉睡的納米布沙漠開始蘇醒，頓時變得無比生動，炫麗多彩。在空中，我們又再次看到了納米比亞特有的“生命圈” Fairy circle 。它也被稱之為“仙女圈”，“精靈圈”。納米比亞的生命之圈 “Fairy Circles”，一致被認為世界上最為神奇的地貌。在納米比亞的草原和沙漠交匯處，到處都是數以萬計的直徑約為12米的大型圓圈，這些奇特的現象在納米比亞的沙漠中延伸數百平方英里, 幾乎縱跨了整個國家。這片原始的地貌仿佛被施與了魔法，每一個圓圈里都布滿黃沙無法生長任何植被。荒草卻在圓圈之外肆意生長，留下一個個近乎完美的圓形輪廓，浩浩蕩蕩的均勻平鋪了納米比亞大地，看起來絕對是超自然的壯闊。最不可思議的是這些圓圈是有生命的，生命周期為30到60年不等。這些圈圈由小變大，直徑生長到12米的時侯形態近乎完美，隨后便漸漸消逝模糊，直到最后被野草覆蓋。有的科學家把它們稱之為“如此龐大、簡單而優雅的幾何” ！難道是某種超凡的力量，如仙女，制造了這種不凡的神奇？這些怪圈從1920年被第一次發現，一個世紀以來科學家們眾說紛紜，一直沒有定論。有人說是白蟻，有人說是真菌，也有人將它歸功于超自然力量...... 自組織植物假說來源于植物競爭理論，納米比亞的這一部分是沙漠與草原生態系統之間，沒有足夠的水來維持植被覆蓋。因此，這些植物被迫競爭水，并相應地組織起來，經常形成可以延伸幾英里的規則圖案。目前的一項研究發現，納米比亞仙女圈不是一個，而是兩個生態力量的產物。和上次在納米布私人自然保護區看到的，在草原和沙漠交匯處延伸數百平方英里的“植被環”有所不同，這一次我們在空中居高臨下，看到的是沙漠中無數的“仙女圈”！在沙丘和沙漠的過渡地帶，大地被仙女們盡情地畫滿了圓圈，好似數不清的精靈在翩翩起舞，而落入凡間的，是他們跳躍后嵌入廣博非洲沙漠的，如星星般鋪滿沙漠和干旱草原的感嘆號！看來，沙漠中有生命，“仙女們”長著翅膀。</b><br></h3> <h3><i>在非洲，住在車頂帳篷絕對是一個與眾不同的體驗。 </i> </h3> <h3><i>這是我們在納米比亞旅行的第一個帳篷宿營地，那里的設備非常完善，熱水澡特別過癮。不過我們應該受到譴責的是，我們那天去的晚餐，又鉆進了豪華酒店，大吃大喝了一頓，然后爬上帳篷入睡，原來想好的拍銀河的想法，只好在美夢中見了！（圖像來自網絡）</i></h3> <h3><i>俯瞰我們的宿營地。（圖像來自網絡）</i></h3><h3><br></h3> <h3><i>這是我們在非洲的一個炎熱，放松的下午。</i></h3><h3><i>攝影：精養。</i></h3> <h3><i>暴力、精養兩位壯勞力，把我們的車頂帳篷支好了。</i></h3><h3><i>攝影：暴力。</i></h3><h3><br></h3> <h3><i>傍晚，我們在附近的一家沙漠高級酒店，等待晚餐。</i></h3><h3><i>攝影：小魚兒。</i></h3><h3><br></h3> <h3><i>晚餐時分，燭火依依，色味俱佳。</i></h3><h3><i>攝影：小魚兒。</i></h3><h3><br></h3> <h3><i>第二天清晨，我們被接到熱氣球的放飛場地，期待已久的節目登場了。我們和太陽同時升起，紅色的沙丘和橙色的廣博沙漠盡收眼底。</i></h3><h3><i>記得有一句電影臺詞說：“有些事現在不做，以后也不會做了！” 我們這伙朋友，自然當仁不讓地好好地實踐這個“現在”，享受這個“現在”。</i></h3><h3><i>攝影：老莫。</i></h3><h3><br></h3> <h3><i>夢幻隊期待著熱氣球的升騰。</i></h3> <h3><i>記憶這個瞬間，留下我們的笑臉。</i></h3> <h3><i>熱氣球在廣博的非洲大地飛行。</i></h3> <h3><i>熱氣球緩緩地飛進Namib-Naukluft 國家公園，我們稱它為紅沙漠國家公園。</i><br></h3> <h3><i>我們的熱氣球在空中跨越很長的沙漠地帶，安全地降落在紅沙漠國家公園內。</i></h3> <h3><i>熱氣球正在徐徐降落，我們和熱氣球成了形影相伴的朋友。</i></h3> <h3>在非洲的陽光照耀下，我們和熱氣球再合一張影。</h3> <h3><i>完成熱氣球的空中跨越后，沙漠之中的豐盛的早餐，已經在這里等待著我們。</i></h3> <h3><i>天地人和，在這樣的環境下享受豐盛的早餐，這樣的經歷真是美極了！</i></h3><h3><i>攝影：精養。</i></h3> <h3><i>在空中，我們看到了沙漠中的“生命圈”。</i></h3><h3><i>科學家們把它們稱之為“如此龐大、簡單而優雅的幾何”。</i></h3> <h3>俯瞰非洲大地上，納米比亞僅有的“生命圈”！（圖像來自網絡）</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3><i>每一個“生命圈”似乎也有著不一樣的姿態和故事，它們是時間的故事，也是生命的故事。（圖像來自網絡） </i> </h3> <h3><i>Sossusvlei 死亡谷，從我們見到國家地理你優美的圖像起，我們的夢里就一直都有你！紅外夜視里的Sossusvlei（索蘇斯弗雷）美得令人嘆為觀止。攝影：老莫。</i> </h3> <h3><b>入住紅沙漠酒店后，等待著我們的另一個更加令人心動不已的壯美景色： Sossusvlei! Sossusvlei 是一個被紅色沙丘圍繞的低地，位于Namib－Naukluft 國家公園之內。Sossusvlei是土著語言和南非語言的混合體，意思是死亡沼澤，Vlei是南非語意思是沼澤，Sossus來自土著Nama語言，意思是有去無回，最終的死亡。Namib-Naukluft 國家公園，納米布（Namib）在當地語中是“遙遠的干燥平地”的意思，納米比亞（Namibia）的國名就取自于此。眾所周知的撒哈拉是世界上最大的沙漠，足有美國那么大，但它是一個很年輕的沙漠，形成于250萬年前，而世界上最古老的沙漠是納米布沙漠，卻形成于8000萬年以前。納米布沙漠是本格拉寒流的杰作。數億年前，本格拉寒流沖擊非洲大西洋海岸，由于溫度低，海水不僅不蒸發，還“吸取”了從海中吹來的濕氣，經過上億年大自然的變遷，干燥的熱風將岸上山中的巖石風化為細沙和粉塵，納米布成為一片沙海。沙漠每年的降雨量少于10毫米，幾乎寸草不生，干旱和半干旱的氣候已持續了最少8千萬年，納米布沙漠就在那個時候孕育出來。在神話中，Sossusvlei有個更加令人著迷的故事。在古時候的納米布沙漠中，兩個天神激戰，其中一個戰勝了另一方，并詛咒這一地區從此寸草不生，失去生機。獲勝的天神用高聳的沙丘把死亡谷四周圍得水泄不通，死亡的古木顯示了天神詛咒的巨大威力：900年的光陰，這里果然沒有清泉，沒有河流，沒有綠色，沒有生命！在這暮靄沉沉的時候，太陽還沒有露頭，陸陸續續地，旅行者開始在黎明破曉前，徒步死亡盆地邊上的世界上最高的沙丘Big Daddy! 我們也徒步進入了這個似乎彌漫著凄迷般靈魂的死亡盆地。面對我們的是四周被沙丘包圍的一塊凈土，地面上充斥著豹紋般干裂脫皮的土地，幾十棵有如化石的失落古木，靜靜地佇立和躺在這里，近千年的風蝕讓它們顯得更為遒勁。相機在靜謐中發出了悅耳的快門聲響，我們在這里圍繞著干枯900年的金合歡樹踱步，跳躍和沉思，記住這樣的時刻，記住這樣的不朽..... 劉陽在雀躍中不小心碰到那棵粗壯大樹的樹干，然后聽見了她一聲尖叫，然后，我們看見了鉆進她手掌里的點點肉刺！能有幸讓900多年枯樹貢獻出來的刺兒扎進肌膚，這樣的經歷你們誰有？?? 當太陽升起，慢慢地，周圍的沙丘由暗紅變稱明晃晃的金色，徒步Big Daddy的人也越來越多，他們星星點點地在沙丘上慢慢移動，那個畫面真的很生動。這時候，導游Steven 預定我們的時間快到了，我們依依不舍地離開了這個多次進入國家地理雜志封面的輝煌場面。再見了，化石般的金合歡樹，我們回頭再一次瞭望死亡谷，那里的每棵樹依然玉樹臨風，看起來它們的每一棵都有著不一樣的姿態和故事，這是樹的故事，也是時間的故事，生命的故事。 </b></h3><h3><br></h3> <h3><i>黎明之際，Sossusvlei的沙丘Big Daddy 上已經涌動著徒步者，盆地內的地面泛著銀光，枯死的金合歡樹安安靜靜地等待著第一縷的陽光。</i></h3> <h3><i>一個非洲小美女，興奮地走近干枯了900 年的金合歡樹。</i></h3> <h3><i>這里，Sossusvlei，是攝影發燒友的最好外景地。</i></h3> <h3><i>Sossusvlei，隔著千山萬水，我也想再看到你。<br></i></h3><h3><br></h3> <h3><i>這個畫面，真好像一個仙女，在Sossusvlei下凡了。</i></h3> <h3><i>生命有無數形式，有生之年，何不到處走走，去看看高山，看看沙漠，看看大河之源，大海之灣。“從一片風景進入另一片風景，和一些手緊握又和一些手分開，和一些語言交融又和一些語言疏遠。” 旅行中，我們找到了伙伴，也找到了自己。</i></h3> <h3><i>在我們從非洲回來后，有一天，Williams 發過來了一個視頻，在狂風呼嘯的時候，他們又走進了死亡谷...... </i></h3><h3><i>感謝我們遠在非洲的朋友 Williams 允許我們把此視頻加入到我們非洲的游記，有你真好！??</i></h3> <h3><i>這是我們在紅沙漠里住過兩天的住處，是唯一建在公園內的低調奢華的酒店。那個大家還在酣睡的凌晨，Lilly拍下即將告別天際的月亮，在一片霞光的映襯下，居然像太陽一樣火紅。</i></h3><h3><i>攝影：Lilly。</i></h3> <h3><i>這是我們在紅沙漠國家公園度過的最獨特和美好的早晨。之后，我們來到另一個沙丘 Big Mama 的前面，Steven已經給我們準備好了戶外的早餐。</i></h3> <h3><i>被風雕琢過的沙漠，遠方的沙丘上是陸續而來的攀登者。離開這里的時候，我們每一個人都用空瓶子裝了一瓶納米比亞的紅沙子，帶回遠方的家。</i><br></h3> <h3><i>小鮮肉的沙漠自拍。</i></h3><h3><i>攝影：宋劍。</i></h3> <h3>攀登45號沙丘的暴力，小魚兒。</h3><h3>攝影：宋劍。</h3> <h3><i>日月同輝的時候，夢幻隊在紅沙漠公園，具有最優美的曲線的45號沙丘上，向世界問好。</i></h3><h3><i>攝影：宋劍。</i></h3> <h3>45號沙丘上，兩個女孩盡情享受日落黃昏的美好時光。 </h3><h3>攝影：宋劍。</h3><h3><br></h3> <h3><i>光腳徒步沙丘的活兒，并不簡單。</i></h3><h3><br></h3> <h3><i>在45 號沙丘上看夕陽，看同伴們，是一次很美的經歷。 </i></h3><h3><i>攝影：暴力。</i></h3><h3><br></h3> <h3><i>小鮮肉宋劍在徒步45號沙丘。</i></h3> <h3><i>April 是一個美麗的徒步愛好者。</i></h3> <h3><i>世界上最古老的沙漠納米布沙漠天海相連，在這里，沙丘和海洋相遇。</i></h3><h3><i>在納米比亞的海岸線上，那裡的4x4 Sandwich 沙海探險，使我們度過了一次刺激的旅程。</i></h3> <h3><i>這是坐落在非洲納米比亞三明治海灣，面向大西洋的一處不起眼的一棵枯樹。枯樹旁是二戰德國人建的咖啡店??，歲月流逝，荒沙無情底淹沒了這個面朝大海，和曾經充斥著閑情逸致的咖啡館。。。村里的才女白姥姥道：“時間是一劑良藥，也是一劑毒藥，看用在哪里！” </i> </h3> <h3></h3><h3><i>南回歸線（Tropic of Capricorn）的英文名起源于二千多年前，冬至日太陽直射到此處時，是處在黃道十二宮的摩羯宮位置。由于地球自轉軸的歲差現象，目前在地球上冬至點太陽的位置位于人馬座。《南回歸線》也是美國著名作家亨利·米勒于1939年發表的一部小說。<br></i></h3><h3><i>攝影：宋劍。</i></h3><h3></h3> <h3>夢幻隊2016 年曾經在北極圈的紀念碑前留過影，這一次的地點是橫跨非洲大陸的南回歸線。</h3> <h3><i>激情四射的April和小魚兒。</i></h3> <h3><i>那是一個彌漫著風和雨的路途，途中，我們遇到和結識了兩個騎行的朋友。</i></h3> <h3><i>相遇在非洲的原野，我們一見如故，就像好久沒見的老友。</i></h3> <h3>天涯海角的相遇，給我們的非洲之行帶了了不一樣的故事和感受。</h3> <h3><i>我們教他們一個特殊的手勢： “I Love Naminia！” 那個手勢其實就是納米比亞地圖的模樣。</i></h3><h3><br></h3> <h3><i>“你好，納米比亞！”</i></h3> <h3><i>納米比亞的國花— 千年蘭。我們在北部沙漠中,看到了伏在地上的植物, 這就是納米比亞奇特的千年蘭。它十分耐旱, 生命力特別強, 以長生不老著稱, 可以活到兩千年。難道我們看了千年蘭一眼，也是一眼千年嗎？</i></h3> <h3><i>進入Skeleton Coast Damaraland 骷髏海岸。門口的告示，非4x4 免進。</i></h3> <h3><i>骷髏海岸的大門。 </i></h3><h3><br></h3> <h3><i>在骷髏海岸附近，我們真的遇到了爆胎。</i><br></h3> <h3><i>夢幻隊員們齊力干起了力氣活兒，換輪胎！</i></h3> <h3><i>破損的舊輪胎被換下，也風光地跟了我們一路，它見證了我們非洲之行的汗水和艱辛，風塵和歡樂。</i></h3> <h3><i>沙漠里的風，吹落了劉陽的草帽。</i> </h3> <h3><i>茫茫的沙漠中，在飄著干草的地方，小魚兒做起了瑜伽。</i></h3> <h3><i>在北上的路上，隨處可見一些自主的藝術品商店。</i></h3> <h3><i>　　在骷髏海岸的另一端出口，一個當地人種了一個小菜園。當我們向他提出要幾顆青菜時，他脫口而出向我們要啤酒。</i></h3><h3><i>攝影：劉陽。</i></h3> <h3 style="text-align: center; "><b><font color="#1564fa"><i>（八）<br></i></font></b></h3><p style="text-align: center; "><b><font color="#1564fa"><i>一路風景，一路故事。</i></font></b></h3><h3><b><font color="#1564fa"><i>“Africa is not just a place , it is a feeling!”</i></font></b><br></h3> <h3><b>那天上午，我們懶洋洋地從面朝大海的房間醒來，先是用相機拍下幾只豺狼（Jakal) 在吃一只在海灘上喪命的小海豹的場景，然后吃了一頓豐盛的早餐，之后又趕到Cape Cross 觀賞那里成千上萬的海豹群，最后帶著一腳的臭味開車離開。</b><br></h3><h3><b> 好不容易地停車幾次，在沙漠中蹭去鞋上粘上的海豹惡臭，開始按正常的行車速度北上。在戚風戚雨中，我們看到兩個騎行的男女停在路邊向我們招手，便停下了車。這次和我們路遇的，是兩個年輕人。高個子的男人，滿臉胡須，是個澳洲人，他已經用了3年的時間騎行在路上；那個漂亮的女生是個法國人，她的旅行記錄是已經騎行6 個星期。我們像熟知的朋友般熱情地問候，大致打聽了一下他們的情況，原來大風逆行，他們感到有些艱難，然后索性就停在路邊小棲片刻。我們一邊同他們聊天，一邊把自己車里的香蕉蘋果和水送給他們。臨行前和他們合影，April 順便將從Sanwhich Beach 4x4 司機導游學到的手勢“ I Love Namibia”教授給了這對勇敢的騎行者。這，只是我們非洲路途中，擦身而過的瞬間中的，其中一個迷人的故事。夢幻隊到目前為止，大家已經一起走過挪威、冰島、格林蘭島、南美巴塔哥尼亞高原等天涯海角，遇到過不少的故事，但是，它們所有的經歷，也趕不上這次納米比亞的非洲之行遇到的故事，令人驚嘆和感動。記得我們車在進入納米布西北部后，需要穿越Skeleton Coast Damaraland 骷髏海岸，在進門之前的告示，清清楚楚地寫著“非4x4 免進！” 不曾想，這里的砂石路路況非常糟糕，可是，我們也沒有料想到，我們其中的一架越野車，會在荒郊野外的無人之境爆胎呀！當我們這駕車打了頭陣不久，車里的伙計們正在盡情欣賞窗外風吹干草不見牛羊的空曠寂寥的景色之時，只聽哐當一下，屁股們在車里猛顛了一下，然后車速一下子減慢。當我們醒過夢剎車后，才發現右前輪已經被磨去了半個大圈，我們開始傻了眼！好一會兒，另一架越野車才姍姍來遲，原來他們剛才只顧得在后面荒草地下坡前拍照，那里曾想過我們拋錨了！考驗夢幻隊的時候到了！大家先是把爆胎車里的行李取下搬到路邊，暴力、精養和Lilly，個個身手不凡，按部就班地卸下爆胎車輪，再裝上備用車胎。幾個人三下五除二，一個小時左右就大功告成！在他們修車的同時，小魚兒帶上April，在泛著金色光芒的干草中做了一會兒瑜伽，抻了抻筋，活了活血！順便一提，骷髏海岸中的這條獨路，很少有車，在我們換輪胎時，過往的車不多，只有一輛疾馳而過，停都不停，還帶了一路灰塵給我們，其他的幾輛車都慢下來詢問是否需要幫助，同時還為我們貢獻出了大拇指的贊許！非洲之路，最讓我們感到自豪的路遇，是在埃托沙國家公園里。那天上午我們從公園的第一個宿營酒店出來，一路上走走停停，跳羚、斑馬、犀牛、疣豬，大象，鴕鳥..... 野生動物在這里層出不窮，讓我們目不暇接。然后，我們看到了幾只母獅藏在樹下的草叢里，虎視眈眈地司機攻擊不遠處一只孤伶伶的斑馬。再往前走了不到幾公里，忽然發現路邊一個翻了身的小轎車躺在草叢里，一對英國老人在路上示意求救??！謝天謝地，他們的車禍沒有使他們受傷！我們立即停車施救。原來這對老人剛剛完成了在非洲的教會義務服務，利用最后一天途經埃托沙國家公園觀光，明天要飛回倫敦，不曾想，意外發生了！在研究了當時的突發事件后，夢幻隊員同兩位老人商量，認為當時最好的方案是將他們帶去80公里外的公園活動中心，再尋求公園的進一步幫助。在進入埃托沙國家公園門口時，那里的軍人告訴我們，進入公園后，任何情況下都必須呆在車里，不許下車活動。翻車后，當時那對老人，已經在車外待了一會兒，我們是第一個出現在現場的救援部隊！在夢幻隊員的幫助下，兩位老人從車里取出一些重要的隨身物品，就搭乘我們的車離開了事故現場。事后，當我把這個突發事件貼出微信朋友圈，有的朋友問道：“他們如果不被救，命運會不會和那只被母獅子圍捕的斑馬一樣？??” 這個問題我實在無法拿出最確切的答復，但是，我為我們的夢幻隊員，面對這一突發事件所表現出的勇敢和無私，感到無比自豪和由衷的高興！寫到這里，我還是喜歡用“走出非洲”的作者的一段優美的文字，來體會我和我的小伙伴們對非洲的情感：“People who dream when they sleep at night know of a special kind of happiness which the world of the day holds not, a placid ecstasy, and ease of heart, that are like honey on the tongue.” 這段文字，我的好朋友玉泉找到了最美的中文譯本：“在夜晚的酣睡中入夢中的人，深諳某種特異的歡樂--那是白天的世界所沒有的的樂趣，如舌尖上的蜂蜜一般，安謐而令人心曠神怡。” 我開始明白走進非洲，和“走出非洲”，其實都是心的歷程，是一路的感動！ </b> </h3> <h3><i>在埃托沙國家公園，我們的車遇到了情況。一對參加教會義務活動的英國老人，駕駛不當，出現了翻車事故。</i><br></h3> <h3><i>在埃托沙國家公園，為了保護游人的安全，規定游人不許離開汽車。在野生動物出沒頻繁的公園內，離開了汽車，意味著危險。野生動物們，尤其是兇狠的食肉動物們，它們認為汽車是比他們更強壯的動物，所以不會襲擊汽車和汽車里的游人。</i></h3> <h3><i>夢幻隊的隊員立刻下車施救。</i></h3> <h3><i>另外，到納米比亞旅行，租一個4x4 的旅行越野車，是十分必要的選擇。我們遇到的這個翻車事故的地點，其實離那幾只母獅子伺機襲擊斑馬的地方十分靠近。</i></h3>

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路上的故事—夢幻隊在非洲（下）

Monica