伊犁河谷漫行記

春江月明

<h3><font color="#167efb">　　相對于新疆的廣袤，只有九天的行程實在是太短促了。經過反復醞釀，決定先乘飛機到伊寧，然后駕車沿伊犁河谷東行。</font></h3><h3><font color="#167efb"> </font></h3><h3><font color="#167efb"> 伊犁河谷位于新疆的西北角，北、東、南三面環山。北部有科古峰山和婆羅科努山，南部是哈克他烏山和那拉提山，烏孫山橫亙在中部。這些山都屬于天山山脈，俗稱西天山。河谷呈東西走向，長約360公里，面積5.64萬平方公里。發源于天山西部的伊犁河，沿河谷西流，匯入了喀什河、特克斯河，以及鞏乃斯河的清澈河水，湍流不息地穿過國界，流經哈薩克斯坦，匯入巴爾咯什湖。</font></h3><h3><font color="#167efb"><br></font></h3><h3><font color="#167efb"> 俗話說，不到新疆不知天地之廣，不到伊犁不知新疆之美。伊犁河谷有巍峨的雪山，瑰麗的冰川，茂密的林海和無垠的草原，形成了溫濕涼爽的氣候環境，在耀眼的陽光下，仍有習習涼風送爽，使人感到非常的愜意。伊犁河谷素有“塞外江南”的美譽，沿貫穿河谷的218國道駕車東進，沿途美景撲面而來。雄偉秀麗的天山山脈，時而叢林盡染，郁郁蔥蔥；時而白雪皚皚，覆蓋遠山。廣闊的草原，牛羊成群，駿馬奔馳。藍天白云，青山綠水，伊犁之美，是寬廣之美，是恬靜之美，是蒼穹之美。</font><br></h3> <h3>　　伊犁河谷是鑲嵌在新疆戈壁與草原之間的一顆耀眼的明珠，是新疆各民族的生息和發源的風水寶地。早在300多年前，清政府就將其作為重要的屯墾之地。1762年，建立了第一座城市，乾隆皇帝親命名為惠遠城。以后又建了寧遠古城，即伊寧。并決定從東北的盛京抽調1000名錫伯族善牧的精壯兵士，連同眷屬，派往新疆伊犁駐守屯邊。于是，歷史便上演了一幕錫伯族西遷的慷慨悲歌。故土難離，圣命難違，親人離別，生死難料，盛京城外，哭聲震天，慘不忍聞。這些士兵，用了一年零三個月時間，從東北經荒涼的蒙古高原，徒步到達伊犁。拖家帶口，婦孺同行，征途之艱辛，可想而知。有幸活著到達的士兵，長期在此駐守、放牧、屯墾，繁衍生息，形成伊犁地區的錫伯族人群。<br></h3> <h3>　　汽車在高速公路上飛馳，駕車的朋友小心翼翼地觀察著限速標志和藏在路邊的攝像機，很多路段限速60公里，車不能開得太快。不僅沿途的美景讓人留戀，還要時刻提防走上公路的牛羊，它們悠哉地漫步，完全不把現代交通工具當回事兒。公路兩邊的草原，原本就是它們的家園，是人類修建了公路，才打擾了它們平靜的生活。<br></h3> <h3>　　從伊寧沿218國道向北驅車365公里，便到達被稱作“大西洋最后一滴眼淚”的賽里木湖。這是新疆海拔最高（海拔2073米），面積最大（458平方公里）的高山湖泊。沿湖游覽，可以從不同的角度欣賞湖水的清澈和浩渺。賽里木湖給人最深的印象是“藍”，藍色的水面，浩翰無際。藍色的天空，白云漂浮。賽里木湖就像一面藍色的鏡子，在湖水的折射下，遠山仿佛也變成藍色。山頂的積雪與白云融為一體，分不清哪是雪，哪是云。站在湖邊眺望，仿佛整個世界都變成清透的色彩。真美啊！一行人歡呼雀躍，拍照留影。此刻，誰不想把眼前的美景變為永恒，誰不想把快樂留存在鏡頭之中。新疆的朋友說，如果早點來，湖邊到處是鮮花，賽里木湖就像鑲嵌了花邊，想想那該多么美！帶著帳篷住在湖邊，觀看日出的朝霞把湖水映成金色，落日的余暉把湖面染成紅色，用相機拍下一幅幅湖天相映的美景，那才叫美呢！<br></h3> <h3>　　從湖邊回到酒店，已是晚上8點多了，因為地處東六區，比北京時間差了兩個多小時，太陽還沒有落山。吃罷晚飯，趕緊去伊犁河大橋，拍攝落日時的伊犁河。可惜，趕到時太陽已經完全落下，只給西邊的天空，留下了一抹淡淡的紅色。伊犁河水靜靜地流淌，河面映出路燈的光亮。<br></h3> <h3>　　其實，伊寧很值得一看。它的前身寧遠古城，建于1762年清乾隆時期。是哈薩克自治州的首府。自秦漢始，歷朝歷代都將此地作為邊塞重地。明末清初，蒙古的準格爾部稱霸漠西，將其政治中心移至伊犁河谷，伊寧成為會宗之地。伊寧市區有“林則徐紀念館”、“漢家公主紀念館”和“華寧寺”等，值得游覽。只可惜，沒有時間了，因為前面的景點還有很多。<br></h3> <h3>　　車在路上跑，人在畫中游。其實，最好的景色都在途中。景點的場景，游客擁擠，且相對固定，有千人一面的感覺。而途中的美景，常常是偶然發現，瞬間變幻，可遇而不可求。行車途中，突然發現一片綠洲，水草豐盛，樹木蔥蔥，一條清澈的小河，如飄落在草原上的彩帶，河邊有群馬飲水。樹蔭下，十幾匹棗紅馬，或飲水、或吃草、或立、或臥、或行，神態各異。頓時，康熙時期清廷畫師郎世寧的駿馬圖便閃現在腦海，這不是300多年前，畫師眼中的場景嗎！趕緊停車，拍攝了幾幅令人興奮不已的圖片。可以說，令人比較滿意的圖片，大都是在路上隨機拍攝到的。由此，更感到此行策劃之正確。新疆游，必須自駕，如果跟團乘坐大巴，多是上車睡覺，下車看熱鬧，很多美景無緣看到。<br></h3> <h3>　　到喀拉峻草原，已近下午7點。景點管理人說，現在上山玩完得晚上10點。乘區間車上山，天下起了雨，越下越大，氣溫驟降，身上的衣服太單薄，凍得打顫。來時曾咨詢到過新疆的朋友，需要帶什么衣服。朋友說，四季的衣服都得帶。原以為是玩笑，此時方知，所言不差。雨中的喀拉峻草原不再是蒼蒼茫茫的綠色，變成了灰白色的迷蒙，雨霧中朦朦朧朧，看不到景色。鮮花臺也看不到一望無際的鮮花了，只有路邊的馬鞭草，星星點點地散落在草叢之中，在雨中綻放著紫色的小花。<br></h3> <h3>　　汽車在盤山公路繞行，遠方的山嶺上，有“八卦城”三個大字，這是我們的下榻地——特克斯，又稱八卦城。城小，歷史悠久。司馬遷在《史記·大宛列傳》中所記載的烏孫國，正是此地。當時，張騫通西域，與烏孫國建立聯盟，意在牽制匈奴。烏孫國進貢了汗血寶馬，漢武帝將江都王劉建之女劉細君作為公主嫁給年逾七十的烏孫王。兩年后，烏孫王死，傳位其孫。按當地風俗，公主再嫁其孫。烏孫王在特克斯建造“夏宮”，供細君公主居住。劉細君思鄉心切，郁郁寡歡，五年后因病去世，留下了《黃鵠歌》的千古絕唱。傳說，八卦城是南宋時期在龍門教主丘處機的授意下，按照“八卦方位”建造。登上城中心的觀光臺，可以鳥瞰小城的全貌。<br></h3> <h3>　　由八卦城出發，繼續沿218公路前行，行至那拉提山北麓的新源縣，離城110公里，便是國家5A級景區那拉提草原。相傳成吉思汗西征，行至此地，人困馬乏，突然看到一片繁花似錦的茫茫草地，流水淙淙，夕陽如血，人們十分欣喜，興奮地喊：“那拉提（蒙古語有太陽之意）”，后人將鞏乃斯草原又稱為“那拉提草原”。<br></h3> <h3>　　六月份才是薰衣草盛開的時節，萬畝的薰衣草，把大地染成一片紫紅。8月份，已錯過了花季。為了彌補心中的缺憾，決定忍痛割愛，不去那拉提草原，而去那拉提鎮的“花海”，一睹鮮花盛開的場景。“花海”是去年才開門揖客的一座農業生態園，占地兩千多畝。一進園，路邊是大片的紫色花，心中大惑，這兒的薰衣草怎么還在盛開？一問方知，這些是馬鞭草，是一種藥用植物。園內種植了馬鞭草、萬壽菊等四十多個品種的花草，鮮花競放，萬紫千紅，真如花的海洋。雖然與自然風光無法相比，但對于愛美的女士，在花海中留下幾幅倩影，倒也其樂無窮。<br></h3> <h3>　　巴音布魯特草原距庫爾勒300多公里，由海拔3000多米的兩座高山，形成了海拔1980米的高位盆地，連同山區的丘陵草地組成了廣闊起伏的草原。清乾隆36年，東歸英雄渥巴錫，帶領近17萬人，自伏爾加河下游啟程返歸西蒙古故土。沿途克服長途跋涉，疾病饑餓和征戰等困難，用了半年時間，傷亡近10萬人，回到新疆伊犁。清政府為優撫東歸民眾，將這片水草肥美的草原賜給他們，供其放牧，這里至今仍生活著蒙族牧民。<br></h3> <h3>　　乘游覽車進入景區，途徑“天鵝湖”，是中國最大的野生天鵝自然保護區，每年都有幾千只天鵝到此產卵孵化。因為有野生動物出沒，會吃掉部分雛鳥。另外，草原氣溫變化，也會凍死部分體質差的幼鳥。所以，剩下的都是經過物競天擇的強壯的天鵝。原來，天鵝在這里產卵孵化，是優勝劣汰的需要。我們來時，天鵝早已完成了繁衍，飛的不見蹤影，只好望湖興嘆：“天鵝飛去蹤跡無，此地空留天鵝湖”<br></h3> <h3>　　登上天鵝湖畔的巴西里克山頂眺望，古老的開都河從天邊飄來，這條神話般的河流，由山間的泉水和雪水匯成，像仙女的飄帶，彎彎曲曲，亮亮晶晶，飄飄灑灑，草原上留下一道道弧形的河渠。這就是“此景只應天上有”的“九曲十八彎”。太陽高照時，河水泛著亮光，像是給綠色的原野灑下一串串明亮的珍珠項鏈。夕陽西下，落日的余暉染紅了天邊的云，染紅了河中的水，草原披上金色的薄紗。云縫中透出萬道霞光，蜿蜒的九曲十八彎會映出九個太陽，出現九日連珠的奇觀。</h3><h3><br></h3><h3> 九曲十八彎，美的令人心馳，美的令人震撼。看到這里的美景，便感到不虛此行。全然不顧蚊蟲的叮咬，拍攝下這罕見的畫面。<br></h3> <h3>　　一路行來，常為伊犁河谷的景色變化所激動。大自然的鬼斧神工，讓人不斷地變幻著審美的視角。忽而是青山綠水，草原河谷；忽而是崇山峻嶺，怪石嶙峋。忽而云杉挺立，高聳入云；忽而荒山禿嶺，寸草不生。忽而牛羊滿坡，駿馬悠閑；忽而茫茫戈壁，不見人煙。新疆之大，占了國土的六分之一，除了海洋地貌，幾乎囊括了全國的各種地貌和地質特征。伊犁河谷主要以流水地貌、湖成地貌、風成地貌和黃土地貌為主。地貌的改變，派生出不同的場景。場景的變幻，時而讓人心曠神怡，時而讓人觸目驚心。<br></h3> <h3>　　汽車在戈壁灘行走，空曠的原野，讓我想起“大漠狐煙直，長河落日圓”，“黃沙百戰披金甲，不破樓蘭終不還”，“醉臥沙場君莫笑，古來征戰幾人回”這些膾炙人口的“邊塞詩”。古時候，那些征戰西域的勇士，在這些荒無人煙的地方，該是何等的艱險，何等的無畏啊！還有那位公元前140年出使西域，14年后才返回長安，時隔7年二次出使西域的張騫，在當時的惡劣條件下，沒有驛道、驛站，虎狼出沒，蚊蟲叮咬，風餐露宿，頂風冒雪。他用最原始的交通工具，到達了哈密、伊犁、烏魯木齊、吐魯番、庫爾勒、阿克蘇、喀什和樓蘭這些偏遠之地。他用生命的長度，度量了西域道路的長度。他的胸腔里，該有一顆多么有力的心臟，在頑強地跳動啊！<br></h3> <h3>　　在漫無邊際的思考中，不知不覺，車已經進入了烏魯木齊。明天，還要到天山，去看天池的秀麗風光呢。</h3><h3><br></h3><h3> 那里，是此行的最后一站，但已經走出伊犁河谷了。<br></h3>

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伊犁河谷漫行記

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