西藏阿里紀行

海燕

<h3>　　西藏之于我仿佛是前世之約，對那里的山水、草木、牛羊、藏民都有著由衷的熱愛。2017年底的丙察察跨年之旅開啟了我的西藏之夢，今年七月的一天看了兵哥推薦的阿里大環線計劃，當即決定再次進藏，并約了女友建紅，那也是一位超級藏寶。好事多磨，中途建紅因工作原因幾近放棄，好在經過她的瘋狂工作，贏得了假期，我倆如約于8月13、14號分頭到達拉薩。</h3> <h3>飛越世界屋脊</h3> <h3>8月13號上午到達拉薩，下飛機略有胸悶的感覺，到客棧后好好睡了一覺，入住的平措康桑青旅，位于拉薩市中心，距布宮、八角街都很近，是自由行者喜愛的客棧。<br></h3> <h3>下午到八角街轉了轉，濃濃的藏族風情撲面而來，古老絢麗的藏式建筑給人很強的視覺感受。在參觀清朝駐藏大臣舊址時突感一陣眩暈，渾身虛汗，趕緊坐下休息，由于低血壓，中午貪睡又只吃了一個面包，估計有點低血糖，出來找了個飯館吃了碗面，感覺好多了，看來在高原真的不能大意。</h3> <h3>14號早餐后去了布達拉宮，雖然無數次看過布宮的各種圖片，但當雄偉壯麗的布宮真實的出現在眼前時，還是被它的巍峨氣勢所震撼。</h3> <h3>跟隨轉廟的藏胞延順時針方向圍著布宮轉了一圈，一路走走停停，逛逛街邊各種小店，進入藏民茶館，要了一壺甜茶，靜靜的感受藏民們的日常生活。很多轉完布宮的藏民會來到茶館，要壺甜茶或酥油茶，吃碗藏面，三五一群聊聊家常。</h3> <h3>花五元點了一人份的一壺甜茶，熱熱的下肚，對我這不敢受涼的胃很是受用，可惜的是酥油茶一壺量大，一人喝不完，等和同伴一起再享用吧。</h3> <h3>8月15日清晨7:45從拉薩出發，正式開始阿里大環線之行，走318國道自拉薩—曲水—大竹卡—日喀則—拉孜，晚上住在拉孜上海大酒店。一路上風景不斷，大竹卡的雅江水天一色，如夢如幻。</h3> <h3>五朵金花進軍阿里</h3> <h3>318國道終點</h3> <h3>中午路餐，第一次在高原戶外野餐，在藍天白云襯托下，有音樂相伴，草地為席，大家分享著食物，開心快樂！</h3> <h3>8月16日早七點半從拉孜出發前往薩嘎，途徑219國道界碑，219國道是拉孜至哈什的國道，在歐村附近路遇一騎行219線的騎者，心中對這樣的人充滿了敬意，這不但需要勇氣毅力體能，更重要的是一種生活的態度，一種對生命自然的回歸和敬畏！途中所看到的山峰層層疊疊的褶皺，寫滿了億萬年歲月的滄桑和地殼演變的刻度，億萬年來它們就靜靜的待在這里，它們才是這里真正的主人，我們只是匆匆一過客，渺小到塵埃里。      <br></h3> <h3>近中午時到達桑桑鎮時恰逢鄉里舉行賽馬節和酥油節，感受純粹的藏族風情</h3> <h3>過?仁縣、桑桑鎮、22道班，到薩嘎縣住宿。一路風景變幻，時而藍天白云，時而烏云密布，真見了東邊太陽西邊雨。西邊喜馬拉雅山脈，東邊岡底斯山脈，我們一路就穿行在兩大山脈中間的河谷地帶，海拔都在4000米以上，途中翻越了5座海拔4800-5200米的雪山埡口。</h3> <h3>薩嘎鎮的雪花豬蹄，美味無比。</h3> <p dir="ltr"><span style="font-size:1.00em;">17號早八點一刻</span><span style="font-size:1.00em;">從薩嘎出發繼續西行，昨夜一直下雨，</span><span style="font-size:1.00em;">今天</span><span style="font-size:1.00em;">還是陰雨連綿，沿途的風景與前兩天截然不同，也是別有一派煙云迷離風情。翻越突擊拉埡口</span><span style="font-size:1.00em;">后天</span><span style="font-size:1.00em;">氣豁然開朗，又見藍天白云，成群的牛羊散落在青青的草原上，還有間或的沙丘，遠處的雪山，一派粗獷的高原風光。路遇一隊長沙夫妻沿219國道一路騎行，這樣志趣相投、風雨相依的夫妻也是難得的相知相愛，為他們點贊！</span><span style="font-size:1.00em;"><br></span></h3> <h3>　　今天很幸運的看到了仙鶴和藏野驢。一對仙鶴閑適的漫步在濕地，很恩愛的樣子。又看到了藏野驢，一只公馿很警惕的的看著我們，當我們慢慢靠近拍照時，野驢機警的掉頭離開。</h3> <h3>進入阿里地界</h3> <h3>工竹措，阿里之行遇到的第一個措，湛藍的湖水仿佛鑲嵌在草原上的藍寶石，湖邊層疊的沙丘和瑪尼堆寫滿了歲月的滄桑。</h3> <h3>8月18日，一直在納木納尼、岡仁波齊山峰中間穿行，著名的瑪旁雍錯和拉昂錯就在兩座山峰中間。當車子開上齊烏寺山頂時，瑪旁雍錯呈現在眼前，緞子般的湖面在藍天白云襯托下，恍如天境，山頂層層堆積的尼瑪堆靜靜的訴說著虔誠的信仰，在這里你的心靈仿佛被水洗過一般，是那般的寧靜。下山后不遠就到了拉昂錯，當車子從山坡上下來，拉昂錯突然展現在眼前時，那種視覺沖擊無以言表，幽靜詭異的湖面泛著錠藍灰綠的幽光，水天連為一體，分不出天地，像是世界末日，又似宇宙起點。第一眼見到的瑪旁雍錯和拉昂錯震撼遠遠超出了我的想像，她是如此攝人心魄，奪人魂靈，讓你不由得感嘆自然的神奇。</h3> <h3>瑪旁雍措</h3> <h3>鬼異的拉昂錯</h3> <h3>這樣的餐廳感覺如何？</h3><h3>中午在瑪旁雍措扎營，領隊老魚用罐頭、方便面、蔬菜和各種調料，為我們準備了一頓曠世美餐--這世上有幾個人能如我們一樣，坐在馬旁雍措的鵝卵石上，在那木那尼峰的陪伴下，享受這視覺、味覺的雙重盛宴呢？下午到達塔爾欽，準備轉山的裝備，疲憊。</h3> <h3>傍晚到達塔欽鎮，在這里準備第二天轉山的裝備。晚飯后，老魚開車出去拍日落，恰在此時天空雷雨雪雹交加，天空瞬間黑暗下來，黃豆大小的冰雹劈頭蓋臉砸下來，讓人淬不及防。老魚說此雨不長，可以繼續拍照。考慮到第二天凌晨就要出發轉山，我和建紅下車回賓館休息。</h3> <h3>崗仁波齊轉山，不只是五十六公里的風景。“旅行中我知道人不可以驕傲，天地何其寂寥，峰巒何其高聳，海洋何其闊大。旅行中我也知曉死亡原不必悲傷，因為你其實并沒有消失，只不過是一另外的方式循環”。－畢淑敏《旅行使我們謙虛》。<br></h3><h3> 為什么那么多人去轉山？據說朝圣者來此轉山一圈，可洗盡一生罪孽；轉山十圈可在五百輪回中免下地獄之苦；轉山百圈可在今生成佛升天；而在釋迦牟尼誕生的馬年轉山一圈，則可增加一輪十二倍的功德，相當于常年的十三圈。千百年來朝圣者絡繹不絕，在通往神山的一條條道路上，形成了一個耐人尋味、令人感慨的永動流。神山已深深地寓于西藏的宗教歷史文化之中，她神奇誘人，是人與神、人與自然結合的精神之山、文化之山、信仰之山。信徒們之所以如此虔誠是因為他們相信人要承受六道輪回之苦。只有兩個辦法可以免除，其一修成活佛，這很困難，另外的辦法就是轉山。他們相信繞神山轉可以洗清一生罪孽，可以在輪回中免遭墮入無間地獄，甚至脫離六道輪回來世成佛。如果在轉山中死去，被認為是一種造化，因此轉山朝圣者總是年年不斷。</h3> <h3> 岡仁波齊轉山記：</h3><h3>19日凌晨五點一刻，我、七月和亞亞結伴出發。轉山全程約52公里，海拔從4675到5648米。出發時天漆黑，下著中雨，我們穿好雨衣，每人一個手電筒，從塔欽營地圣地旅館出來，冒雨摸黑上了路，約莫二十分鐘來到檢票口，檢票后與十幾個轉山客一起踏上了轉山的路。漆黑的夜里只看見若隱若現轉山客手里、頭上的燈光，大家相跟著前行。我們仨緊緊跟著幾個男士，生怕掉隊迷路。隨著時間的推移，隊伍越拉越長，燈光間距也越來越遠，我們仨也慢慢的拉開了距離。<br></h3><h3>      昨天在旅館聽轉山回來的客人說不用帶水，沿途都有補給點，而且囑咐千萬不要帶水杯，爬山途中會成為一個負擔，于是出發時僅帶了一瓶礦泉水，中間我們仨匯合時我把帶的這瓶水拿出來分享，此時大家已進入初期的疲勞狀態，每人補充了一些水分，還剩了半瓶水七月直接扔了，我猶豫著問就這么扔了？七月說太累顧不上了，我心里默默滴想那好吧，反正前面有補給點，誰知這個決定在后面讓我后悔不已。</h3><h3>      七月、亞亞體質好，我跟不上她們的步伐，就按自己的節奏慢慢走，與她們逐漸拉開了距離。走啊走啊，在黑漆漆的夜里就盼著天亮，天亮了心里就不那么孤單恐懼了。約八點左右天漸漸亮了，這時已走了七公里兩個多小時，到達海拔4750米的經幡廣場，一起出發的伙伴都已不見人影，身后兩個藏族女孩趕了上來，看我走的有點吃力，過溝過坎時不時的扶我一把，我跟著兩個藏族女孩心里踏實了許多，可是她們走的太快了，在過水時我心一急沒踩穩，掉到河水里，右鞋里灌進了水，只好找塊干點的地方坐下脫鞋倒水，兩個女孩停下來等我，我不好意思耽誤她們行程，就請她們先走了，等把鞋子整好，天也大亮了，這才發現原來這是一片河谷地帶，昨夜的雨使這里到處是大小水流，跟著藏族女孩偏離了主路，走進水灘了，淌水過河對她們來說稀松平常，可我不敢再涉水，右鞋里已灌水，濕冷難受（一雙防水的戶外鞋是多么重要），在河灘轉了幾個地方，水流都很寬很急不好跨越。這時又走來一對藏族夫妻，趕緊求救，男的過來撿了幾塊石頭丟在河里，扶著我過了河，帶我走上大路。后面在微信里才看到行者經過這個路段時已提醒大家，可是當時沒人顧上看微信。</h3><h3>      帶著對藏族同胞的感激我又獨自踏上征程。又走了約2公里，大約九點左右到了曲谷寺，這里海拔又上升了一百米，此時我又渴又累，看到一頂帳篷和一間白房子，猶豫了一下越過帳篷來到房子前，敲門進去討水喝，里面一位藏族老阿爸很熱情的招呼我，在這里稍事休息，喝了些水準備出發，由于沒有水瓶也沒法帶水，心里第一次后悔扔掉了礦泉水瓶。一出門突然看到七月從隔壁的帳篷里出來了，原來她早到了，熱情的藏族同胞請她吃臧粑呢，見到同伴非常高興，我倆相伴繼續前行，走了一段確實跟不上她的速度，就讓她先走不要耽誤時間，我在后面跟著，眼見著前面那個靚麗的身影漸漸的越來越遠，直至消失在我的視線中。后來聽七月說她進的那個帳篷就是補給點，可惜我不知道錯過了，如果在那里補充些能量，或許能轉完全程？</h3><h3>      隨著時間的推移，太陽也漸漸升高，我感到越來越疲憊，又一次后悔丟掉了礦泉水瓶，這時口干欲裂，腳步緩慢，胸膛像有塊石頭壓著喘不動氣，后面不管是藏民、印度人還是漢人轉山客，都一個個超過了我，而前面的路沒有盡頭，心中充滿了絕望。抬頭看看神山，讓神山給我力量吧，此時的岡仁波齊金字塔樣的主峰已露出了它圣潔的面容，當凝視它時，仿佛真的給身體注入了力量，口中念著六字真言，又有了力氣前行。從曲古寺到下個補給點旦增仲康約6公里，一路上坡，海拔上升接近5000米，大約走了一多半路程，實在是走不動了，在路邊坐著大口喘氣，這時后面過來一個青年，關切的問我大姐你怎樣啊？我說不行了走不動了，青年說多喝點水會好些，此時我多么想念被七月扔掉的那半瓶水啊！已走了近三個小時了一口水也沒喝，山谷里倒是河流湍急，水質清澈，可是不敢嘗試，一是到谷底雖然很近，但在這高海拔地方要耗費極大體力，二是怕鬧肚子，在這里一旦鬧肚子可是要命的事。面對青年的關切加之自己確實口渴難受，實話告之，我沒有水了很難受，青年拿出一瓶只剩三分之一的水瓶說大姐你喝點吧，我知道在這前不著村后不著店的高山中，水是很珍貴的，不好意思多喝，淺淺的喝了兩瓶蓋就還給了青年，沒想到青年拿出一個空杯子倒出一半，把剩下僅有的一半水連瓶子送給了我，說大姐只有這些了，你留著喝點吧，慢慢走別著急，青年說完就先走了，我看了下瓶子，還是葡萄糖補給液，這真是救命的水啊！當時也沒來得及問青年的姓名，在這里道聲謝謝！</h3><h3>      補充了水分有點力氣繼續前行，大約又走了一個小時，近十二點時到達了第二個補給點旦增仲康，此時我已疲憊至極，見到第一個帳篷進去就倒在了門口右側的藏塌上，卸下背包趴上面大口喘氣，感覺渾身要虛脫了，昏昏欲睡，這時藏族女主人過來關切的給我倒了一杯熱水，此時的我仿佛見到了親人，各種感情交織一起，眼淚忍不住就流出來，一直抽泣不止，旁邊三個轉山的藏族同胞也一直關切的看著我，一位阿媽過來掏了五元錢給我，讓我一時不知說什么好，趕緊擺手，但阿媽說了幾句藏語還是放下，我搖晃著站起來，把錢送過去雙手合十道聲扎西德勒，告訴她我有錢只是太累了，隨后阿媽又拿出一只葡萄糖針劑給我，讓我喝下去。這些淳樸善良的藏族同胞啊，使我知道在這越來越世俗的世界上，還有一種跨越種族、語言、地域無需回報的善良和愛！</h3><h3>      帳篷女主人打開一瓶紅牛，把葡糖糖液倒進去，囑咐我趕緊喝了，這時前面進來的一對情侶也送過來兩包牛肉干，囑咐我慢慢吃，一會和他們結伴走。喝完一瓶紅牛，感覺精神好多了，又吃了一點泡面，有力氣給老魚發信息告知我的位置和狀況，看信息這時七月已到了止熱寺。老魚回復讓我不行的話就回撤，我也感覺自己的狀態再翻越海拔5600多米的卓瑪拉埡口走完全程是不行了，但是止熱寺已經不遠了，到那里就走了一半，起碼也對得起這趟轉山了，于是詢問一個藏族青年到止熱寺還有多久？路況如何？能否包車回去？大概費用多少？青年回答還有約五公里到止熱寺，前面的路比較平坦，從這里和止熱寺包車回去一樣價格，都是六百元。我想既然如此，我再堅持一下到止熱寺再做打算。又休息了一會，感覺好多了，于是繼續前行。此時太陽已升到頭頂，氣溫也越來越高，身上開始出汗，但風很大，也不敢脫衣服怕吹感冒。走了大約一個小時遇到一座小橋，猶豫著不知往哪里走，是過橋還是前行？給老魚發個微信問問，正巧一個藏族青年過來，趕緊詢問，得知過橋上去就是止熱寺，轉山就繼續沿主路往上走，這時老魚也回信了“@海燕回撤吧，真的，你目前的這個狀態，不可能翻越山口，馬上回撤是正確選擇，你這個速度和體力狀態今天不可能翻越山口，就是在止熱寺住一晚，明天也很難走完全程。關鍵時刻，你要冷靜，要有安全第一的意識，休息一下，開始回撤”，看完這些話，我意識到問題的嚴重，這里海拔已到5080米，老魚在藏區很有經驗，聽他的沒錯，立即回撤。這時七月正在翻越卓瑪拉山口，微信告訴我道路太艱難了，勸我也別上了。</h3><h3>      往回走時頂風又迎著太陽，高原強烈的陽光曬的人快暈過去，但還要帶著遮陽帽，同時扎緊防風帽，涂著防曬霜帶著防曬手套的手由于一直握著登山杖，暴露在陽光下，手背被曬的生疼。一路上除了幾個逆轉的苯教藏民，就我一個往回走的轉山客，這個時間還遇到了很多上山的印度轉山客。撤到快到旦増仲康時，身邊陸續經過幾輛車，我趕緊招手都沒有停留，心想不行就到前面休息的那個帳篷雇車或打救援電話。走到帳篷前看見前面經過的幾輛車都停在這里，印象中有一輛黑色車好像是漢人，車里人不多，趕緊過去詢問，司機是一位女士，我向她說明情況，告訴她我身體不行了，走不動了，想搭車回鎮子，可以付費給她，只要捎我回去就行。女士忙說不用收錢，可以捎我回鎮子，一聽此話，前面所有的意志頓時坍塌了，身體不聽話的往下出溜，眼淚也止不住流出來，就仿佛抓到了救命稻草，緊緊的握住了女士的手。好心的女士看我狀態不好，趕緊從車上拿出氧氣瓶讓我吸了幾口，打開后車門我幾乎是爬了上去，關上車門后全身癱軟，四肢、腦袋和面部全都麻木，仿佛不是自己的了，一路腦子昏昏沉沉。</h3><h3>      不知車子顛簸前行了多長時間停了下來，迷糊中聽到女司機在和一個藏族青年說話，青年看到我在車上，告訴司機我曾攔過他的車，但是他們不敢搭，如果被檢查人員發現要罰款，景區不讓私自拉客，提醒女司機注意，還說不過我們都是漢人遇到檢查不要吭聲就行。聽此言我心里很是內疚，怕給好心的女士添麻煩，好在過檢查口時順利通過。到達塔坎鎮中心下車，心中對女士有一萬個感激，此時也無以言表，留下電話微信后續答謝不提。</h3><h3>      下來車子還是覺得疲憊邁不動步子，坐在十字路口的街邊上，先在群里告知老魚等同伴，讓他們放心。又想著這一路的艱辛、感動，還有沒轉完山的遺憾和沮喪，百感交集，不由得號啕大哭，邊哭邊給老公和兩個姊妹發微信，他們是我此時最想告知心境的人。老公是至親，喜怒哀樂都想第一時間告訴他，兩個姊妹都轉過神山，一個是我尊敬喜歡的大姐，一個是多年的好閨蜜。路過的人很是詫異，一個藏族男青年過來好心問我怎么了，我哭泣著說沒轉完山，而此時的我居然還想到讓男青年來張照片，把這一刻記錄下來。</h3><h3>     哭了一會好受了一些，站起來往旅館走，收到曼迪的微信讓我去她房間。到了旅館廳堂閨蜜又打電話過來關問，坐在大廳里又哭訴了一陣，路過的一個住店女孩送過來一踏紙巾，同行的曉東這時出房打水看到我的狀況，也安慰了幾句。進到房間見到曼迪不爭氣的眼淚又流了出來。唉，是我淚點太低了，還是這次轉山經歷太刻骨銘心了！</h3><h3>      在房間休息了兩個小時去飯廳吃飯，大家都關切的詢問，安容說今天他們很多時間談我，擔心我出事，尤其后面老魚幾乎就要雇車拉我去了，哎呀，心里滿滿的感動和不安！</h3><h3>     后面聽老魚講原因真是有些后怕，一是我的轉山時間已超過“關門時間”，所謂關門時間是戶外登山的專業術語，是指在一定的時間里只能到達極限地點，比如轉岡仁波齊山，徒步的話一般從鎮上出發到達止熱寺應該是七到七個半小時，超過這個時間說明轉山者的體能轉完全程是不夠的，而我到第二補給點旦增仲康時，已經用了七個小時，按我的速度到止熱寺差不多還要二個多小時，也就是總共約九個多小時，已經遠超過了關門時間，速度和難度是呈正比的，速度越快難度越大，反之亦然。因此經驗豐富的老魚果斷要求我回撤，以我的狀況翻越海拔5648米的埡口以及下山艱苦卓絕的路，可能真會出事。二是我出現的四肢、頭腦麻木狀態，是一種嚴重的高原缺氧情況，可能會引起昏迷等不可預知的危險，而我當時還以為是因徒步時間過長勞累所至，這種麻木狀況一直持續到晚餐時。三是我在七月份體檢時醫生告知心電圖電波顯示有過陳舊性心梗跡象，但平常自己沒感覺也就沒放心里，另外血壓測試高低壓分別為82、54，結論低血壓。綜上因素，這次轉山沒有出事也是幸運，感謝神山保佑，感謝老魚及時止損！我雖然鎩羽而歸，但同伴行者、才讓當天轉完全程，七月、亞亞第二天中午一點多回到營地，也算是替我完成了心愿，由衷的為他們點贊！無論怎樣，這都是一次難得的經歷和體驗，雖然沒有轉完神山，也在海拔近五千米的高原徒步行走了約25公里，讓我在感知大自然的壯美時，也看到了人性善良的光輝！</h3><h3>      仁者愛山，山是孤獨的，但它并不寂寞，億萬年來它靜默的屹立在那里，用它那博大而精深,豐潤而寬厚的內心擁抱著這個世界.。</h3> <h3>左拐過橋到止熱寺，繼續前行到卓瑪拉山口</h3> <h3>下山后坐在路邊哭泣的我</h3> <h3>20號營地今天凌晨四點多就醒了，睡不著接著寫我的轉山游記。八點多老魚發微信招呼大家早餐，我和曼迪都想窩在溫暖的被窩里。今天一天呆在旅館飯廳里烤火喝茶聊天，等待建紅、亞亞轉山歸來，老魚發揮了導演的才能，我、曼迪、行者、曉東每人都安排了角色，剛安排完，透過門玻璃看到建紅、亞亞緩緩的走來，當門打開時，看到迎接的隊友，建紅、亞亞淚流滿面，我也忍不住掉下淚來，大家都很激動，轉過山的人心靈是相同的。</h3><h3>      安排建紅、亞亞吃了碗面，趕緊讓她倆去休息，我們繼續在飯廳喝茶聊天，聽音樂，聽安蓉讀北島的詩，享受這靜謐的高原之夜。</h3> <h3>21號早七點四十從塔坎鎮出發前往扎達土林，沿219國道西行，清晨的曦光灑在高原牧場，仿佛渡了一層金光。突然看見一些藏野驢，三三兩兩散落在草地，野驢真是漂亮，肚皮是白的，鼻梁上的白紋驕傲的仰著。</h3><h3>    <br></h3> <h3>途經五彩山，層疊的山巒色彩斑斕，如紅黃青綠的毯子鋪滿群山。</h3> <h3>中午在象泉河畔扎營路餐，在河邊洗菜時遐想著，一千多年前也有婦人在此浣衣洗漱，曾經的肥沃土地、茂盛水草，如今已是物是人非，滄海桑田，生命如此短暫，唯有自然永恒。</h3> <h3>下午游覽古格王朝遺址。巍峨的古格故城坐落于阿里扎達縣扎布讓區境內托林鎮西北的象泉河南岸，距縣城19公里。為曾經擁有百萬之眾的金戈鐵馬的吐蕃王室后裔所建，偏居此地700余年，傳承20余代國王，距今有1300年的歷史，于十七世紀滅亡。古格王朝遺址被眾土林遠遠近近地環抱其中，因其是用取自周圍土林的粘性土壤建筑而成，所以古老城堡的斷壁殘垣與腳下的土林渾然一體，使人難以分辨究竟何為城堡、何為土林。每當朝霞初起或夜幕降臨之時，古格遺址便會在土林的映襯下透射出一種殘缺美、悲壯美。</h3><h3> 古格王朝整座城堡建筑在一座300多米高的黃土坡上，地勢險峻，洞穴、佛塔、碉樓、廟宇、王宮有序布局，自下而上，依山迭砌，直逼長空，氣勢恢弘壯觀。這些洞穴多為居室，密密麻麻遍布山坡。山坡上是達官貴族的住宿，山下是奴隸居住，有的洞窟則是僧侶的修行地。</h3> <h3>中午來到向往已久的扎達土林。札達土分布高度是海拔3750―4450米，總面積約為2464平方公里，土林是遠古受造山運動影響，湖底沉積的地層長期受流水切割，并逐漸風化剝蝕，從而形成的特殊地貌，是世界上最典型、分布面積最大的第三系地層風化形成的土林，其奇異的地貌讓你不由得感嘆大自然的鬼斧神工。土林里的“樹木” 高低錯落達數十米，千姿百態，別有情趣。汽車行進其間，就像是繞著眾多巨人的腳掌打圈。 </h3><h3> </h3><h3> <br></h3> <h3>8月22日一早天麻麻亮，我們再次來到古格王朝觀日出，隨著太陽慢慢升起，金黃的陽光透過云層撒向古堡，最高處的王宮由紅變黃，從頂端逐漸擴散，漸漸地整個古堡變成金黃色，很是壯觀震撼，我們不由自主的歡呼雀躍。</h3> <h3>今天游覽東嘎與皮央，這兩個緊相毗鄰的小村莊，位于扎不讓西北方向約40公里處，在古格王國的歷史上，這里曾經濃墨重彩抹下了輝煌的一筆。一進入到東嘎村的溝口，首先映入眼簾的，就是山梁上那一排排佛塔的遺跡，再向前，可見土黃色的斷崖峭壁之上，布滿了座座洞窟，山頂上，已經倒塌的佛寺遺跡歷歷在目。從東嘎再向東行約2公里，轉過兩個山崖之后，遠遠便可以望見規模巨大的皮央洞窟遺址群，橫亙在藍天白云之下，密如峰巢般的洞窟，布滿了長達一公里左右的山崖，極為雄偉壯觀，體量遠超古格遺址。　</h3><h3> 由于未找到東嘎的管理員，我們在外面參觀拍照后就來到皮央，這里的管理員就是當地的村民，一位老大爺帶著我們拾階而上，參觀了保存完好的洞窟壁畫。壁畫精美絢麗，內容豐富，歷經千年，依然清晰可見，栩栩如生。據老人講，洞窟中的佛像在文革中被毀壞，實在納悶，在這么偏遠渺無人煙的地方，也有文革，可見這場浩劫影響之廣之深。</h3><h3> 坐在高高的佛塔下，看著山下到處施工的小村，與老人家聊了聊家常。據老人講解放前有八九戶人家居住在山上的洞窟中，五六十年代根據政府安排遷居到山下，現在政府又幫助建造上下兩層的新屋，每人負擔六千元，其他費用政府承擔，看得出老人很滿意。這一路走來，每到一村一鎮一縣，都可看到基建工地，大多都是基礎設施和住宅建設，道路全都是省道或國道，住宅有很多是脫貧工程，阿里地區的硬件環境真是大為改善，來阿里旅行道路住宿真是不必擔心呢！</h3><h3>　</h3> <h3>東嘎皮央石窟中精美的壁畫</h3> <h3>托林寺坐落于阿里地區扎達縣城西北的象泉河畔，始建于北宋時期，是古格王國（公元10～17世紀）在阿里地區建造的第一座佛寺。托林，意為飛翔空中永不墜落。由于古格王朝的大力興佛，托林寺便逐漸成為當時的佛教中心。</h3> <h3>今天前往阿里地區首府獅泉河鎮，一路沿著岡底斯山脈噶爾藏布河岸行駛，河谷平坦開闊，谷底中央那條蜿蜒的河流往前二十余公里，就與獅泉河匯合后流入印控克什米爾的拉達克地區（印度稱克什米爾邦），改名為印度河，最后流經巴基斯坦進入印度洋。一路翻過海拔5166米的龍嘎拉達板、4795米的獅泉河達板達板，下午四點多到達獅泉河鎮。經過幾天一條街的縣城，這里真是大城市了，街道有了繁華景象，而且頗有新疆風情，晚餐在新疆餐館吃了烤肉、拌面和手抓飯，很對我口味??</h3> <h3>24日八點出發去革吉方向，今天的重點是班公錯，一路景色絕美，遇到很多野驢，還有黑頂鶴。約11點左右，來到了美麗的班公錯，停下車，老魚帶我們爬上路旁一個小山坡，從上往下看，班公錯仿佛是上帝掉下來的調色板，美麗的讓人窒息。我們在山頂坐著，欣賞著美麗的湖色，贊嘆世間有如此美景！</h3> <h3>中午在班公錯湖邊扎營午餐，大家洗菜、搭棚子、支爐子，把西瓜放在湖水邊沁著，老魚主勺用甘甜的湖水煮了一鍋粉絲、油菜、腐竹、豬肉罐頭濃湯，配著牛肉餡油餅，簡直人間美味。飯后吃西瓜、喝咖啡，在湖邊又流連忘返了一會，啟程前往革吉。</h3> <h3>8月25日早八點半從革吉出發前往改則，一派高原風光，連綿的青山似鋪著一層絨毯，泛著五彩顏色，野驢、藏原羚、牛羊一路伴隨。</h3><h3>路過鹽湖鄉恰逢鄉里舉行賽馬節，周邊的藏民都從四面八方趕了過來。由于地處高寒，藏北的民族服裝厚重，保暖性強，色彩濃重艷麗，十分吸引眼球，在這里可以體會到藏族同胞原生態的服飾和風土風情。<br></h3> <h3>藏北高原的藏胞</h3> <h3>今天穿行在藏北羌塘草原上，幾乎都是人跡罕至的無人區，天氣瞬息萬變，藏野驢、藏羚羊隨時出現在317國道兩旁。藏羚羊十分機警，我們一下車，它們立刻警覺地扭過頭來瞅幾眼，然后向遠處跑去。藏野驢比較犟，你進它退，你退它進，始終跟你保持著一定的距離。<br></h3> <h3>路遇橫穿公路的藏原羚</h3> <h3>一路藏野驢。據老魚講，近些年來政府加大野生動物的保護，出現了動物與牛羊爭牧草的現象，牧民們雖然有所抱怨但還是與野生動物和睦相處。</h3> <h3>鹽湖鄉不愧其名稱，一路大小鹽湖，如美麗的彩珠灑落在廣袤的草原上，真是一措再措。過午，天空烏云壓過來，瞬間天空暗了下來，空中劈過一道閃電，豆大的雨點砸下來，風呼嘯著，在這肆意的曠野中，感覺人類是如此渺小！</h3><h3> 高原的天說變就變，驟雨一過，天氣變化奇異，周圍群山、草原仿佛一副重彩國畫。</h3> <h3>26日改則至尼瑪，行程348公里，一路還是拍拍拍玩玩玩，今天最開心的是看到許多藏羚羊。雄雌藏羚羊平常分群生活，只有在發情期才混群，在動物界也是挺特別的。</h3> <h3>27號早八點從尼瑪出發班戈，行程370多公里。今天還是藏羚羊的世界，野驢消失了。從改則出來不久就遭遇一群公藏羚羊，停車抄家伙，我們幾人一字排開慢慢靠近，距離幾乎十幾米，近看這些家伙真是漂亮，體態修長而優雅，毛色灰白，腹部和尾部白色，彎彎的羊角傲嬌而美麗，它們行動時往往一字排開，或橫或縱，井然有序。</h3> <h3>美麗的藏羚羊</h3> <h3>藏北羌塘高原猗麗風光，時而濃墨重彩如油畫一般，時而重戀疊障如寫意山水，給人如夢如幻之感。</h3> <h3>今天進入了各種措的世界，我從來沒想到過藏北高原的措是這么的美，美得濃烈、夢幻，似在天間！達則措、洽規措、錯顎措，比起那些名聞遐邇的措，她們的美麗絲毫也不遜色，似是養在深閨無人識。除了達則措我們一掠而過外，洽規措那深邃的孔雀藍和童話般的島嶼及岸線，引得我們不惜體力，爬上對面的小山找尋最佳拍攝地點；錯愕措名副其實是一個讓人錯愕的措，第一讓我錯愕的是她那與她的名氣不相稱的蔚藍清澈與浩渺，第二讓我錯愕的是湖邊一群群一團團體型巨大象小蜻蜓一樣的蚊子，好在它們基本不吸人，第三讓我錯愕的是湖水的清甜，因為聽說藏北高原上的湖都是咸水的，而我們這幾天經過的湖也確都是咸水湖居多，在咸水湖群里遇到一個甜水湖，怎不讓人錯愕呢？最著名也是最美麗的當然要屬色林措，她的面積比班公錯還大兩倍，淺藍色的象加了牛奶一樣的湖水鋪向遠方的天際，水面了象籠了一層輕煙，湖中遠處矗立著一排褐紅色的巖石山，山頂是淡妝濃抹千朵萬朵的白云，整個湖象極了天地間虛無縹緲的一個鏡像，美得仙氣十足，美得很不真實。但是當地政府圍著湖建造上百公里的圍欄真是讓人不可思議！中午在錯愕措邊的巨蚊圍繞下，享受了一頓美味的路餐，沒敢多加逗留，繼續東進，傍晚到達班戈。</h3> <h3>一路跟隨領隊老魚各種拍姿。</h3> <h3>   28號早八點從班戈出發到納木錯，一出城道路難走，過檢查站時聽工作人員說是從班戈到納木錯187公里道路全部在擴建，道路非常難走。據老魚講，這條道路去年才修好，一路柏油路，修好才一年多，為什么又擴建呢？由于修路，今天一路沒見到野生動物，途中不幸爆胎一次。到納木錯北岸想去看天象之門，發現景區封閉，并有一片建筑，老魚說是國家環保監察組叫停了該項目，主要是建筑排污不達標。一點多在路邊找了個工程大水管，席地路餐。<br></h3> <h3>    下午三點左右到達納木措，安頓下來，一行人到大廳喝茶，大廳色彩濃烈，典型的藏式風格，墻壁上掛滿了各種納木錯攝影作品，唯美而寫真。五點多登上附近山坡拍納木錯日落??，這里海拔4800米，基本是三步一喘，五步一停，上山后跟隨老魚來到機位，也許藏北高原一路各種美麗的措已形成審美疲勞了吧，感覺眼前的納木錯不過如此了。<br></h3> <h3>納木錯風光</h3> <h3>早八點半早餐后從納木錯出發，到達當雄縣轉入109國道（北京至拉薩），一路陰天小雨，好在道路尚可。由于接近拉薩，又在修高速公路，一路上車輛明顯多起來！<br></h3> <h3>30號同伴們都陸續返程了，安容和我住了一晚次日一早也飛回北京。我獨自在拉薩逛蕩。上午九點多去了布宮，在后面的宗角祿康公園轉了轉，隨著公園里音樂聲過去，很多藏族婦女在跳廣場舞，看來這真是全國性的大眾娛樂！<br></h3> <h3>我和我的同車“兒媳婦”安容，一個美麗聰明能干的未來頂級制片人</h3> <h3>買了31號布宮的門票，中午12點多隨導游參觀布宮，很是震撼，這政教合一的宏偉建筑凝聚了多少藏族同胞的血汗啊！</h3> <h3>　　上午直奔哲蚌寺，這里人少，靜靜的，下著小雨，穿的有點少感覺冷，無心拍照。寺廟很大，上上下下轉了幾個殿，宗教事情不太懂，跟著一個團的導游聽得云山霧罩的。</h3> <h3>飯后回旅店睡了一會起來又去了大昭寺，在八角街轉了一圈，坐在大昭寺前看藏人磕長頭，這種宗教的虔誠總是讓人感動。</h3> <h3>晚上觀看大型實景劇《文成公主》</h3> <h3>在拉薩的幾天，每天都要來大昭寺，不為進寺，就是喜歡感受那里的氛圍，圍著寺廟慢慢的轉，靜靜的看著藏胞們念經磕頭轉廟，就覺得世界是如此簡單，人生浮世，到底為了什么？人從哪里來到哪里去，這個拷問無數眾生，又毫無答案的哲學命題，就這樣以宗教的形式詮釋著。</h3> <h3>今天就要和西藏告別了。早上七點多就去了大昭寺，天還沒大亮，大昭寺前藏民已排起了長長的朝拜隊伍，寺廟前的廣場上依然是眾多的磕長頭的藏民，不知是否通宵磕頭還是就露宿在這里，信仰是多么強大的力量啊！今天仍然圍大昭寺轉了一圈，進到一家藏茶館要了一杯酥油茶、一碗藏面，再次體驗一下藏族同胞的日常生活，就算結束這次旅行了！再見西藏，再見拉薩，再見大昭寺！</h3> <h3>關于西藏阿里：阿里地區位于青藏高原西北部，被稱作“高原上的高原”，年紀30.5萬平方公里，平均海拔4660米。印度板塊由南向北擠壓歐亞板塊，受到北面塔里木地塊和華北地塊的阻攔，被迫隆起形成青藏高原。四條巨大的山脈支起阿里的骨架，由北向南依次是昆侖山、喀喇昆侖山脈、岡底斯山脈和喜馬拉雅山脈。因此，阿里也被稱作“千山之巔”。 </h3> <h3>我的隊友們：履歷豐富有傳奇色彩的領隊老魚，重慶美女亞亞、曼迪，電視劇《乒乓》年輕漂亮的總制片人安容，君子納于言而敏于行的北京帥哥行者，口味超辣實則上海仁的曉東，令人刮目相看的青島美女七月，生長于青藏高原的我，還有善良的藏族司機師傅才讓。</h3><h3>注：美片中的托林寺、部分人物和風光圖片來自于老魚及隊友，感謝分享！</h3>

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西藏阿里紀行

海燕